Паяльник покупается. Там специальны дорны под каждый размер труб. Одновременно нагревается и труба и фитинг.
Паяльник в магазинах города можно купить за 1500 р. На СП можно взять простой за 800 р.
http://www.stavr-tools.ru/catalog/20/287/
Паяльник покупается. Там специальны дорны под каждый размер труб. Одновременно нагревается и труба и фитинг.
Паяльник в магазинах города можно купить за 1500 р. На СП можно взять простой за 800 р.
http://www.stavr-tools.ru/catalog/20/287/
........все нецензурные слова и словосочетания были заменены точками.....
Вов@н (14.08.2014)
...Извиняюсь, забросил тему, так сказать, был оторван от интернета...
Обдумав за и против, решил отказаться от МП в пользу ПП. Не устаканюсь по диаметрам труб.
Предполагаю установить однотрубную СО
таким методом.
Диаметр основной/подводка - какой вариант?
25/20?
32/25?
или вообще 32/20? (если учитывать, что длина основной по периметру дома - 40 метров)
Как всегда, люди говорят... Говорят - малый диаметр - может не вывести, большой... это дороже, а, как известно, если разницы нет - не хочется переплачивать... Кто что думает по этому поводу?
Еще раз привожу план дома с предпологаемой СО.
elk, прислушался к вашему совету - только трубу проведу под печкой - планировка позволяет пройти у стены по краю печи, не нырнув с соседу.
--------------------------------------------------------------------------
Вопрос по полипропилену - какая нужна труба? армированная? С фольгой или с чем там, лучше? А соединительные тройники, уголки и т.п. - они все одинаковы, не принципиально?
Вопрос по радиаторам - если дешевле - не обязательно очень плохо?
Просто бытует 2 мнения: обыватели - давление у меня будет небольшое (это не центральное), выдержат любые р-ры.
продавцы - наши самые лучшие (по 450-500 р за секцию), а все остальное для лохов.
Вообще, консультироваться с продавцами, я понял, нервы портить, поэтому я здесь.
--------------------------------------------------------------------
И в который раз спрошу - хорошие (цена/качество) магазинчики посоветуйте - город знаю хуже вас, сейчас вообще налетами, знаю Элегант, но там цены выше среднего уровня, да СтройДвор - это очень далеко и неудобно.
И еще - куплю недорогой б/у паяльник для ПП
Вас посылают на все четыре стороны? Идите к югу - там теплее!!!
................................= ВоЯМиГаСС =
Не могу не внести о собственной системе на МП.
Дом 160 кв.м., 2 этажа, длина общей магистрали 54 метра, 64 AL-секции.
Магистраль двухтрубная (подача/обратка), труба VALTEC 20мм.
Котел 12 кВт.
Насос Grundfos, какой-то очень производительный.
Расширитель закрытого типа 10 л.
Сборка системы заняла 2,5 дня (2 чел.)
В процессе эксплуатации за 5 зим и лет было выявлено следующее:
1. Труба 20 мм не нужна, жалею, что не сделал на 16-ой.
2. Автоматические сбросники воздуха говно, маевские лучше, хоть и неудобнее.
3. Насос отдельная история. Правильно подобранный по параметрам не нужен, они как правило слабые и плохие. Экспериментально определено - насос должен быть хороший и с офигенным запасом. При этом сильно снижается КПД системы (факт), но, если поставить перед насосом вентиль, принудительно снижая циркуляцию, КПД приходит в норму. При этом мощный насос способен нормально продавить систему на 20 и даже 16 трубе. Обязательно фильтр перед насосом.
4. Фиттинг STC-Faro держит хорошо, к остальному типа TM были вопросы.
5. Температуру в системе не следует гнать больше 75-80 градусов, лучше увеличить кол-во секций в комнатах. Так эффективнее.
6. Регулировка температуры каждой батареи (при двухтрубной магистрали это возможно) обычным вентилем или термокраном почти не имеет смысла - пользовались ей 1-2 раза в паре комнат за всё время.
7. Обязательно выход из котла 1-2 метра металлической трубы, как защиту МП от перегрева в самой горячей точке. Настоятельно рекомендую нержавейку ДУ25-32, далее зажимаем в имеющуюся МП или батарею (при однотрубной магистрали).
Также из подсмотренного могу добавить, что система из 48 секций в одну трубу отлично будет жить на 20-ке с нормальным насосом. На 16-ой в одну трубу я бы не рискнул, разве что секций до 30.
Думаю, большинство сказанного справедливо и для ПП.
При Вашем раскладе вполне подойдет диаметр основной/подводка 20/16.
ПС. Есть б/у алюминиевые радиаторы в отличном состоянии, эксплуатировались в закрытой системе, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Verosso; 10.11.2014 в 18:19.
Х
Вов@н (10.11.2014)
Отвечаю по порядку.
1. Полипропиленовая труба.
Не армированная полипропиленовая труба имеет большой коэффициент теплового расширения 0,15 мм/м*К (каждый метр увеличивается на 0,15 мм при нагреве на 1 градус Кельвина=Цельсия). В следствии этого у неё срок службы меньше, чем у армированной полипропиленовой трубы.
Армированная полипропиленовая труба (армированная стекловолокном или алюминием) имеет значительно меньший коэффициент линейного расширения при нагревании от 0,03 до 0,05 мм/м*К. Именно её рекомендуют использовать в системах отопления.
Рабочая температура труб из полипропилена до 95 С (в домах с центральным отоплением у нас использовать не получится, т.к. в сильные морозы воду в системе отопления у нас греют выше 100 С). Зато в частном домостроении можно настроить систему отопления на градусов 50-60 и полипропилен будет отлично работать.
Фитинги стандартные для всего полипропилена и не дорогие.
При монтаже труб необходимо учитывать линейное расширении трубы и оставлять зазоры от стен для её удлинении или использовать специальные компенсаторы.
Так же рекомендую использовать крепление трубы вот такого типа.
2. Радиаторы отопления.
Радиаторы бывают алюминиевые и биметаллические, сборные и монолитные.
Биметаллические применяются в системах, где бывают скачки давления и по трубам бежит много абразивного шлама (читать в центральных системах отопления). Для отопления в частном доме достаточно секционных алюминиевых радиаторов, особенно если делать открытую систему отопления.
Секции радиаторов бывают разных размеров, с разным межосевым расстоянием (350 или 500 мм) и с разной теплоотдачей на 1 секцию. Например 155 или 199 Вт на 1 секцию (нужно спрашивать характеристики у продавцов или искать в интернете).
При высоте потолков в 2,5 метра приблизительно принимают 1 кВт на 10 м2 жилого помещения. Т.ё. на каждые 2 м2 комнаты вам нужна одна секция радиатора мощностью 199 Вт. Можно посчитать сколько секций нужно в каждую конкретную комнату. Желательно округлять в большую сторону или брать с запасом.
3. Про цены.
Большинство фирм, торгующих строительными материалами, представлено в Элеганте в центральной части города и в Элегант Падун. Цены постоянно меняются. Можно приехать со списком необходимых комплектующих, сравнить цены и купить там, где будет дешевле.
........все нецензурные слова и словосочетания были заменены точками.....
Вов@н (10.11.2014)
_____
Про диаметры труб уже писал. Вопрос сложный. рекомендую использовать по периметру диаметр 32, подключение радиаторов на 16 а между этажами трубу на 40. Не более 100 м2 на этаж при однотрубной системе отопления.
Подключение радиаторов точно на 16 хватит.
Сравните по цене два варианта 25/16 и 20/16. Если разница в цене будет не большая, то думаю лучше выбрать первый вариант.
........все нецензурные слова и словосочетания были заменены точками.....
Вов@н (10.11.2014)
Я использовал трубы армированные стекловолокном. Армированные алюминием видел в интернете, у нас в продаже не встречал. Про расслоение не слышал.Сообщение от Вов@н
Я бы всё же остановился на варианте 25/16.
По поводу теплообменика в печи. Я как раз этот вопрос сейчас продумываю. Вернее не с теплобменником, а с твердотельным котлом для отопления, но смысл от этого не меняется.
Продаются готовые теплообменники для печи, либо его можно самому изготовить из труб.
Проблему здесь я вижу в другом. в том, что в системе отопления очень мало воды, а полипропилен боится больших температур.
Вот вы затопили печь, комнаты прогрелись, батареи отключились, а печь горит.. энергия идёт. Система закипает. Трубы выходят из строя.
С электрическим котлом такой проблемы нет (и с газовым тоже). Там терморегулятор. Вода в системе нагрелась - котёл отключился. Дровяную печь так быстро не остановишь. Её в буквальном смысле нужно тушить водой. Даже если поддувало закрыть на минимум, дрова будут тлеть и будет идти тепло.
С другой стороны преимущество кирпичной печи в том, что там большой объём кирпича, он аккумулирует тепло и постепенно в течении суток отдаёт его дому. У системы отопления с малым объёмом воды такого накопления нет - батареи остыли и в доме холодно.
Топить печь в режиме постоянного тления дров, что бы тепла было не больше и не меньше необходимого очень проблематично.
Следовательно вопрос в том - куда девать излишнюю энергию. Есть ответ в виде теплоаккумулятора - утеплённой ёмкости с водой объёмом 1-3 м3.
Если использовать теплоаккумулятор, то можно решить проблему с закипанием системы, необходимостью топить печь по ночам, когда на улице -40 и т.д. Если теплоаккумулятор большого объёма, то воду в нём можно нагреть хорошо протопив котёл в режиме интенсивного горения, когда КПД котла высокое и за тем пару суток котёл не топить. Теплоаккумулятор будет постепенно отдавать тепло помещению через батареи.
На данном этапе обдумывания своего проекта я вижу приблизительно следующую картину. Ниже уровня пола я хочу установить теплоаккумулятор. Воду в него из котла я буду подавать при помощи циркуляционного насоса. Т.к. ёмкость будут находится ниже уровня пола, то по системе отопления она будет двигаться за счёт естественной циркуляции.
Схема ещё до конца не доработана.
........все нецензурные слова и словосочетания были заменены точками.....
Вов@н (11.11.2014)
Да, сложновато с теплообменником. Раньше у многих в печи они стояли, но там была труба - металл... Значит, его нужно вводить не в саму топку, а где-то нейтральнее (на выходе из топки, в первом колодце, например). И топить умеренно. Аккум - это, конечно, хорошо, да проблематично.
Добавлено через 2 минуты
И еще - при отключении эл/эн. насос уже не будет работать, а печь будет греть...
Последний раз редактировалось Вов@н; 11.11.2014 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Вас посылают на все четыре стороны? Идите к югу - там теплее!!!
................................= ВоЯМиГаСС =
Если котёл топить постоянно задушенном режиме, то на трубе будет быстро оседать сажа.
Моя схеме с теплоаккумулятором энергозависимая. Да, действительно это слабое место - отключили электричество, котёл закипел. Но идея с UPS мне нравится.
Такая же проблема появится и в системе без теплоаккумулятора, где перепад высот между котлом и радиаторами не обеспечивает хорошую естественную циркуляцию.
Добавлено через 4 минуты
ветряк хорошо, но можно просто сделать систему резервного питания на базе контроллера для аккумулятора для системы с солнечными батареями и ветряком и аккумулятором от машины ...думаю так дешевле будет...
мы просто продумывали вариант для дачного домика где часто отключают свет. Есть электричество заряжаем аккумулятор от розетки, нет электричества питаемся от аккумулятора и ветряк не нужен.
Диодное освещения, телевизор с низким энергопотреблением ....можно прямо от 12В питаться, не тратить энергию на преобразование 12 - 220
Последний раз редактировалось elk; 11.11.2014 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
........все нецензурные слова и словосочетания были заменены точками.....
А если печь кочегарится для прогрева теплоаккумулятора, и вдруг выключают электричество...
УПС - это что? ИБП?
Вас посылают на все четыре стороны? Идите к югу - там теплее!!!
................................= ВоЯМиГаСС =
Да, именно ИБП.
Добавлено через 3 минуты
Почти любая. Насос потребляет 15-20 Вт максимум.
А если сутки для компа, тогда http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11029241. У меня на работе такая тащит сервер минимум сутки.
Последний раз редактировалось Verosso; 11.11.2014 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Х
Тогда сколько же держит сервер обычная УПС 300-400 ватт?
Не знаю. Наверное минуты три.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Любой кстати здесь не подойдет.
Например с таким http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982402 этот фокус легко проходит,
а такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985317 или http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9283536 греется и отходит в мир иной.
Аккум в этом случае лучше брать гелевый: во-первых, нет испарений электролита в помещении, во-вторых, может работать в любом положении, не боится случайного опрокидывания.
Последний раз редактировалось Verosso; 11.11.2014 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Х
Хотелось бы напомнить ещё об одной "ложке дёгтя" при переделке кирпичной печи.
Если у вас хорошая (с дымооборотами) кирпичная печь, то встроив в неё металлический теплообменник для дополнительного отопления дома, вы понизите температуру уходящих газов и в результате получите большее количество отложений сажи (предпосылка для пожара) в дымовых каналах, и что ещё хуже - выпадение конденсата в дымоходе.
Будете потом удивляться по поводу вытекания чёрной вонючей жидкости из задвижки дымохода (было такое у знакомых).
Ну и как выше было сказано, при такой СО трудно уберечься от перегрева и закипания теплоносителя, а ПП трубы этого ооочень не любят.
В Вашем случае оптимальным было бы отопление - печь, какова она есть (вы её вроде бы не убираете) + э/котёл-ПП трубы-Аl батареи. Печь топится всегда (когда не лень ), а э/котёл поддерживает температуру в промежутках.
Ну или полноценный ТТ котёл длительного горения с ТА и прочими современными приблудами... Но это уже другая история.
Пара ТТК - ТА как правило собирается по схеме с ЕЦ. И прекрасно работает. Необходимое условие - нужно чтобы низ ТА был примерно на уровне верхнего патрубка (подачи) котла.
Можно конечно эту сладкую парочку и на одном уровне поставить, тоже будет работать, только тогда низ ТА хорошо не прогреете. Соответственно теплоёмкость ТА уменьшится.
Последний раз редактировалось ЮПИК; 11.11.2014 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Вов@н (16.11.2014)
Думаю этот вариант печь отдельно от водяного отопления очень хороший. Эти две независимые системы будут друг друга дополнять. Натопили вы печь, в доме тепло, все батареи отключились и котёл отключился. Печь начала остывать и батареи постепенно включаются, поддерживая установленную в комнате температуру. Ну и в отдалённых от печи комнатах батареи помогают нагреть помещение.
Тепло от кирпичной печи само по себе приятнее чем от батарей, инфракрасных излучателей, тепловентиляторов и т.д.
Вот пишут что водяной тёплый пол тоже очень комфортно - и приятно ногами по тёплому полу ходить и помещение хорошо и равномерно прогрето. Но тут не знаю, не пробовал. Остаётся верить написанному. Сейчас вообще заливают большую монолитную плиту - фундамент со встроенным тёплым полом. Эта большая бетонная плита выполняет роль теплоаккумуятора.
........все нецензурные слова и словосочетания были заменены точками.....
Вов@н (16.11.2014)
Ну а если и дальше развить этот вариант, то можно ещё проще. Вместо одного э/котла, ...надцати метров труб, кучи тройников, кранов и N-ного количества батарей приобрести N-ное количество электрических маслянных радиаторов (как вариант - воздушных э/конвекторов).
Получится превращение э/энергии в тепло не в котле, а непосредственно в радиаторах. Вся "система отопления", состоящая из эл/проводки, маслянных радиаторов и терморегуляторов (обязательно) в каждой комнате более проста и универсальна.
Тёплые полы - вещь хорошая. Но тут тоже много нюансов.Вот пишут что водяной тёплый пол тоже очень комфортно - и приятно ногами по тёплому полу ходить и помещение хорошо и равномерно прогрето. Но тут не знаю, не пробовал. Остаётся верить написанному..
Применимо к данной теме (как я понимаю, у ТС деревянный дом с деревянными полами), водянные ТП сделать в таком доме довольно сложно. А электрические ТП - пожароопасно.
Хотя некоторые делают.
На форуме "Дом и дача" есть участник с ником Скептик. Так вот он, строя собственный двухэтажный коттедж (Подмосковье), сначала отлил бетонную плиту фундамента, потом сделал в ней тёплый пол (неразмерзающийся, заполнен антифризом). А потом уже на этой плите построил дом. На форуме есть фото и описание этого.Сейчас вообще заливают большую монолитную плиту - фундамент со встроенным тёплым полом. Эта большая бетонная плита выполняет роль теплоаккумуятора
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)