Африка-2012

[Evlampei]

В это время парни потихоньку шли вверх, дошли до точки,которрая называется Стелла Пойнт.
Это - выход со склона на край кратера, но это еще не вершина.








Флаги спонсоров экспедиции








А еще через час они поднялись на высшую точку Африки - вершину Ухуру (Свобода).

[Evlampei]

Потом был длинный спуск.






Спуск в этот день действительно был длинным - парни спустились сс вершины (5895) до лагеря Барафу (4600), отдохнули, и все вместе мы пошли дальше - по маршруту Мвека.
Этот маршрут предназначен только для спуска, в итоге именно туда уходят со всех подъемных маршрутов.
И спускаться нам пришлось аж до высоты 3000 метров - то есть очень и очень прилично по расстоянию и высоте.






Слева от тропы находится гигантская рытвина - явный след какого-то древнего извержения, по этой "канаве" однозначно шли лавовые потоки.
Берега этого гигантского арыка заросли бурной растительностью - но разбираться в ней я не умею...








Там, уже в лесах, находится очередной на нашем пути лагерь, в котором есть все атрибуты цивилизованной жизни.



Здесь мы переночуем, и на следующий день спустимся до машин, уедем в Арушу, подеремся с обезьянами - все по программе "олл инклюзив".
А еще, утром весь наш коллектив будет петь для нас песню.
Поздравительную и прощальную одновременно.
Центральная мысль этой песни такова: Акуна Матата.

Заходите, дальше будет интереснее - скоро мы поедем в гости ко львам и жирафам!

[Evlampei]

Поздравительная песня.
Утром, когда мы сбрались уходить - по привычке, бросив свои рюкзаки на растерзание портерам, нас попросили подождать.
К тому времени из лагерей, находящихся по соседству, раздавались странные звуки - то ли кто-то что-то пел, то ли черт его знает...
Мы сели ожидать прекрасного далека, и тут наши орлы построились в хор Пятницкого, и...
Впрочем, смотрите сами.
Поздравительно-прощальная песня в исполнении коллектива танзанийских красных дьяволят:



Краткий перевод:


...
...
медленно-медленно!
...
...
все будет хорошо!
...
...
...

[Evlampei]

Продолжаем)
по пути с Кили до города видели много разных разностей, но все это пропускаем.
Вернулись в Арушу, парни получили сетрификаты за восхождение.





Сфотались перед помывкой, после чего по очереди ныряли в душ.








Кстати, интересное замечание - в Африке к теплому пиву дают замороженные кружки, прямо во льду. К каждой новой бутылке - новую кружку в инее.
Объясняют это тем, что бутылку пива охладить выходить дороже.

Сразу после помойки пошли гулять в город.

Прямо около нашего отеля, на промежутке между забором и асфальтом, растут всякие местные растения - в том числе, банановая пальма.





В этой зеленой зоне живут обезьяны.
Это - какая-то разновидность макак, точнее не скажу.
Мы влезли на их территорию, за что моментально поплатились.
Буквально пару минут, не более, они терпели нас у себя, приглядываясь:








И тут же пошли в атаку...





Честное слово, было страшно - от неожиданности, от непонимания, от ощущения того, что это абсолютно чужие нам животные.
Спасли нас негры с соседнего огорода - точнее, от соседнего отеля.
Они прибежали с камнями в руках, и обезъяны с позором свалили с поля боя.
А мы ушли в город.
В городе общались с африканскими солдатами по поводу автоматов Калашникова, сидели в японском кафе с шашлыками из африканских копытных, и так далее.
Провели в городе весь вечер, отчитаюсь за все это время одной фоткой:





А иначе застряну в этом городе, устанете его разглядывать)
А наутро мы выехали на сафари.
За нами пришел Ленд-ровер (потом покажу машину), и мы уехали в сторону Серенгети.
Ехать нам примерно 200-250 километров, дорога интересная - все вокруг экзотичное, непохожее ни на что. Наш водитель и гид - явный африканский араб-мусульманин по имени Мохаммед, понемногу рассказывал про окружающую реальность.
В какой-то момент он показал рукой на сторону, и сказал - баобаб...
Потом еще раз, потом - еще...
МЫ потребовали подробностей, на что он сказал - скоро баобаб будет у дороги, остановимся.
И вот...





Это - баобаб, да.
Причем не самый большой, не самый старый.
Невеликий такой.
И тем не менее - вот такой:





Дерево здоровенное, на самом деле.
Не знаю, какие они бывают, когда они старыее и большие - но даже этот малец очень впечатлил.

[Evlampei]

Потом был въезд в национальный парк Нгоронгоро.




Здесь Мохаммед что-то платил, что-то оформлял - нас не посвящали, это не наши проблемы.
Рельефная карта здешних мест - но что здесь что и что здесь как, мы поняли только на обратном пути.





И еще через несколько километров серпантина - гребень кратера Нгоронгоро.









В свое время, еще в детстве, я читал Даррела и Гржимека, как раз про эти места, но даже не надеялся, что когда-нибудь сюда попаду...
Здешний национальный парк - мировая сокровищница дикой природы, без преувеличения.
Кто заинтересуется - почитайте, очень интересно!

Мы остановились для перекуса.
Я не знаю, по каким параметрам выбираются эти места - вроде вокруг дикие животные, и выходить из машины запрещается, а тут - пожалуйста...
И к нам тут же прилетел марабу.





Это - птица-падальщик, он может засунуть всю голову внутрь пище, поэтому у него такой вид...








Мы проехали по гребню кратера, и спустились на равнину Серенгети - в сам кратер мы попадем на обратном пути.
На нашем пути появилась деревня местных жителей - масаев, но Мохаммед не очень рекомендовал нам посещение этого "музея" - все показушное.






Вам спляшут, покажут местную жизнь, споют песенку.
Но все это - для туристов.
Мы не захотели...

Кстати, еще когда мы только выехали из Аруши, Мохаммед спросил - кого именно вы хотите увидеть в Серенгети?
Так как у меня именно в этот день был ДР, я на правах именинника заказал - хочу ЖИРАФОВ!!!
На что наш проводник ответил - да жирафов-то я вам обещаю, а еще-то кого???
Тут я понял, что не все понимаю в местных реалиях, и заткнулся.
Но жирафов все равно хотел...
И вот - жирафы:

[Evlampei]

Сейчас уже трудно себе представить, да и тогда в голове не укладывалось - это не зоопарк.
Это - простая африканская равнина, и эти ребята здесь просто ЖИВУТ.
Здесь их никто не кормит, здесь их гоняют львы и леопарды, но это - их мир...
Честное слово, вот эта мысль о том, что это не вольер и не клетка - была самым сильным впечатлением за все время поездки.

Дальше были:
страусы




Антилопы Гну (привет от Остапа Бендера и Адама Козлевича)








Что касается расстояния, на которое животные подпускают машины.
Животным - пофигу вся эта суета, честное слово.
ЛЬвы ходят прямо под колесами, жирафы в пяти метрах, антилопы и буйволы разбегаются прямо перед автомобилем...





И вновь - жирафы.
Это - молодой жирафик, можно сказать - маленький.
Ростом он, наверное, не выше взрослого человека.
Но такой грациозности в движениях и такого потрясного вида человеку не заработать никогда.





А сейчас - одна из трех-пяти лучших фотографий за всю поездку.
Фотка, которой можно гордиться.
Уж больно он красивый...)))





Здесь - взрослые сородичи.



И напоследок - затрава на будущий рассказ.
Там, в траве перед машиной, кто-то есть.
А кто именно там есть, расскажу позже.





Завтра я уезжаю в Саяны до 9 мая.
Вернусь - продолжу.
Как говорится - оставайтесь с нами)))

[Evlampei]

А там были львы.




Причем не один, не два - а штук восемь.




Короткая сухая трава полностью скрывает лежащих животных, и если идти по полю пешком - неизвестно, кто кого раньше увидит, услышит и словит.
Точнее, известно... Но ты о результатах такой прогулки никогда не узнаешь.
Это - самки с детенышами, хотя детьми таких "лосей" назвать трудно.
А отец семейства - а может, и не этого семейства, а может и не отец, а просто - САМЕЦ - лежит в нескольких километрах отсюда, в тени акации.
Мы долго кружили вокруг этих зарослей, животину было видно с трудом.
Но потом он собрался с силами, вышел на всеобщее обозрение




Позволил сделать следующий великолепный снимок:




Потом прошел практически под глазами изумленной публики




В чистом поле навалил кучу




И тут же завалился обратно в травку - устал, видать, несказанно...
Вот он, лежит прямо по центру...




Жарко им там, дышат они тяжело, ждут прохладной ночи.
Ночью у них все - крутая тусовка, красивая жизнь, охота в конце концов.
А днем - жара и нудные туристы.
С другой стороны - работа такая, куда денешься...

Дальше - про бабуинов.




Именно они здесь хозяева, а не всякие львы с леопардами.
Стая бабуинов - а стаи у них здоровые - легко рвет в клочья и съедает леопарда.
А леопард - тот еще экземпляр, если честно.
Мохаммед сказал, что старая опытная стая "спорит" даже со львом, но такие случаи редки.
Живут эти обезьяны на земле, а ночуют на деревьях.

[Evlampei]

Едят все - что сорвут, или поймают (догонят).
Я спросил у Мохаммеда - что будет, если выйти из машины?
Он сказал - все зависит от того, где самки и дети, а также от того, сытая стая или голодная, и еще много чего.






Могут убежать, могут пойти в атаку.
И каковы шансы, спросил я?
Мохаммед просто посмотрел на меня, и пожал плечами.
Никаких.

На деревьях здесь растет и еда в том числе.
Вот это - сосидж-три, сосисковое дерево.




Плоды этого дерева - своеобразные сосиски - обожают слоны, носороги, все копытные и обезьяны, и так далее.




Я просил Мохаммеда найти такую штуку, но рядом с дорогой такое дерево мы не нашли, а из машины там выходить запрещено.
Так что попробовать сосиску на зуб не удалось.

Кстати о слонах...






Играют, мягко и ненавязчиво таская друг друга мордой по колючкам




А это - настоящий гигант, но видели мы его только сзади.
Зато мощь и размер - мама дорогая...

[Evlampei]

Это - очередная газель, под названием Импала.
Еще ее зовут Макдональдс.
Почему так зовут - четко видно на снимке




Их здесь миллионы, без преувеличений.
Я думаю, всех наших охотников можно возить в Африку для того, чтобы они излечились от своей пагубной страстишки - здесь они месяцами бегают за одним сохатым, а там увидят миллионы копытных, прослезятся и покаются...
Ну нету интересу охотиться, если животных вокруг тебя - несметное количество.
Хотя, если бы Танзания не основала здесь нацпарки, всех повыбили бы давно уже...

Снова про львов.
Утром мы узрели метрах в 40 от дороги еле видного в траве здорового самца, и тушу антилопы рядом - догнал по ночи, завалил и жует.
Видно было плохо, и мы уехали дальше.
Когда вернулись ближе к обеду - лев лежал в теньке единственного имевшегося рядом дерева прямо у дороги, а к туше убиенной антилопы слетались птицы.
Зверь долго терпел, но нервы же не железные...
В один момент он встал, и пошел разгонять непрошенных гостей.




Порычал, всех запугал, и пошел снова в тень.




Упал...




Кстати, птиц он не любит, а шакалов почему-то вполне терпит.
Шакал.




И снова про удачу.
Еще собираясь в Африку, читая рассказы и отзывы, я знал - самое редкое животное - это гепард.
Эта кошка появляется далеко не всем.
Мы ее увидели, конечно)))
И не просто гепарда, а мать с четырьмя котятами.
Как сказал наш гид - ребята, даже я за много лет такого не встречал, а вы - просто счастливчики!




Вот она идет, параллельно дороге, за ней наблюдают люди с десятка машин, а ей это неинтересно.
Котята сзади то догоняют мать, то отстают. Бегают, прыгают - играют, как все дети.




Гепард - самое быстрое животное планеты.
На короткое время, в атаке, он развивает скорость до 110-115 км/час (по другим данным - до 150), за 10-15 секунд такого рывка сжигает весь кислород в крови, и если не догнал свою жертву - долго отлеживается.




И в окончании сегодняшнего рассказа- очередная фотоудача.





Заходите, еще много чего будет)))

[rr3]

Охриненно.

[Barrera]

Вложение 338401

Йеее ! Мы как будто там побывали !

[Evlampei]

На протяжении пары дней в Серенгети я ловил и колотил каждую муху, пролетавшую мимо.
И каждый раз спрашивал Мохаммеда - это Цеце?
Нет, улыбался он, не такая уж она и частая, но ты не останавливайся, обязательно добудешь)
И вот в очередной момент - я прихлопнул-таки неуловимую Муху Цеце.
НА вид - муха, как муха.
Кусается, кстати, достаточно чувствительно...




А вот из интернета:

Основные меры борьбы с мухой состоят в отстреле диких животных и вырубке кустарников.
Эксперты правительства Танзании, и агентств ООН на протяжении почти 10 лет работали над уничтожением мухи цеце на Занзибаре. Ученые начали с выращивания миллионов мух в неволе. Самцы затем были отделены от самок и стерилизованы при помощи облучения низкими дозами радиации. После того, как они были выпущены на волю, они спарились с самками, которые посчитали, что оплодотворены, но в итоге не дали никакого потомства.

Чего только не делается на этой планете...
Сам удивляюсь.

Дальше опять были жирафы.
Несмотря на то, что Сашка в одной из статей позже написал, что меня после трех десятков они не интересовали, я неизменно крутил головой в поисках этих изысканных великанов.
(Далёко-далёко, на озере Чад, изысканный бродит жираф... Гумилёв, да...)




А это - раненое животное.




Никто, конечно, не знает - что именно с ним произошло.
Но на шее у него приличная рваная рана, в которой ковыряются птицы - ловят личинок и мелких насекомых, не дают паразитам развиваться в ране.
Жирафу больно, он постоянно крутит шеей и "поводит плечами".
Но ни в коем случае птиц не прогоняет.

После очередного пыльного километра видим отдыхающую львицу.




На улице жарко, но она в тени - это раз, и на ветерке - это два.
Кстати, львица носит радиоошейник - в Серенгети есть научная база, изучающая львов, так что много зверей живут под постоянным мониторингом.
А вот леопардов никто не изучает, и они просто пережидают жаркий день.




Про леопардов:

Территориальное и социальное поведение
Это одиночный, преимущественно ночной зверь. Леопарды легко приспосабливаются и живут в лесах, горах и даже пустынях, причем площадь индивидуального участка варьирует от 8 до 400 км? в зависимости от региона, рельефа и обилия добычи. Несмотря на относительно небольшие размеры, леопард способен охотиться и на крупную добычу массой до 900 килограммов.
Леопард прекрасно лазает по деревьям, нередко устраиваясь там на дневной отдых или в засаде, а порой даже ловит на деревьях обезьян. Однако в основном леопард охотится на земле. Он тихо подкрадывается к добыче на расстоянии прыжка. Прыгает на добычу и душит её, но в случае неудачи не преследует. Бывали случаи когда леопард не подкрадывался к добыче, а наоборот специально шлёпал лапами, чтобы добыча услышала его, потом затихал и, поэтому добыча не знала, в каком именно он месте. Остатки крупной добычи он затаскивает на дерево, чтобы уберечь от гиен, шакалов и других некрофагов.
Прекрасно лазая по деревьям, леопард часто затаскивает добычу на высокие ветки, где до неё не добраться другим хищникам.
Питание
Питается леопард в основном копытными: антилопами, оленями, косулями и другими, а в период бескормицы — грызунами, обезьянами, птицами, пресмыкающимися. Иногда нападает на домашних животных (овец, лошадей). Подобно тигру часто похищает собак; от него страдают лисы и волки. Не брезгует падалью и крадёт добычу у других хищников, в том числе у других леопардов.
Леопард очень редко нападает на человека, не будучи им потревожен, но делает это всегда будучи раненым. Результаты его нападения могут иметь роковые последствия для охотника. Среди леопардов реже, чем среди львов и тигров, встречаются людоеды.
Охота на добычу
Леопарды охотятся в одиночку, используя как и другие виды больших кошек, два основных приёма охоты: подкрадывание к добыче и ожидание её в засаде. Чтобы их добыча не досталась гиенам, леопарды затаскивают её на деревья.

Кошка очень впечатляющая, даже издалека и в сонном виде.
Жаль, что не видели их на прогулке и в активный период.

А это - обычный Пумба, из мультика. Весьма агрессивный кабан-бородавочник.




Его друг Тимон - не помню точно как его зовут (сурикат?) живет у нас в лагере, но в кадр не попал.

Далее - гиппопотамы.




Здесь их достаточно много, во всех больших водоемах.
Как и все большие животные, бегемоты достаточно агрессивны.
Кстати - там, в Африке, Мохаммед сказал так: гиппопотам живет в воде, и изредка выходит на сушу
А бегемот живет на суше, и изредка заходит в воду.
То есть это - как Маркс и Энгельс - разные люди
А в русском интернете эти два животных сведены в одно - то есть, гиппопотам и бегемот - это одно и то же.
Кто прав?
Не знаю...

А потом было Приключение.
К нам в машину залезла обезьяна.
Мы остановились рядом с невысоким деревом, или высоким кустарником - местом обитания целой семьи "вельвет манки".
Это - те же звери, которые хотели нашей смерти в Аруше.
И, пока одна из самочек заинтересованно смотрела на меня с расстояния в полметра, с дерева на дорогу спрыгнул самец.
Следующим движением он оказался на крыше нашего джипа, и тут же пошел в салон - проведать, как тут чего устроено.




Мохаммед тут же стартанул с места, с пробуксовкой.
Машина подпрыгнула на месте, а обезьяна - поняв, что хулиганы хотят лишить ее родины - тут же выпрыгнула наружу.
Отъехали метров 300, остановились.
Нашего гида реально потряхивало.
Он сказал так:
Первое - это абсолютно полный запрет на контакт с животными. Если эту ситуацию увидят смотрящие по нац.парку, я потеряю работу.
Второе - ребята, не принимайте эту маленькую обезьянку как развлечение.
Это - реальное дикое хищное животное. Не успеете ничего понять, как останетесь без глаз и ушей.

Вспомнив драку в Аруше, а затем и рассказы про обезьян в Непале, и ни на минуту не усомнился в словах нашего проводника.

Потом были буйволы.




Помните, в мультике "Маугли" - когда буйволы идут на драку стадом, и телевизор прыгает на месте от топота их копыт...
Так вот, трехтонный джип реально подпрыгивает на дороге, когда в 10 метрах от него через трассу мчится стадо этих тысячекилограммовых гигантов.

[Evlampei]

Еще одно обращение к мультику.
Я еще в детстве интересовался - откуда в Серенгети камень, на котором лежит Акела?
Там же, вроде, равнина?
(Я же читал Даррела, Гржимека, всё такое)
Оказалось - равнина, все правильно.
Но камни для Акелы есть.
Этакие локальные образования, специально подготовленные для вождей племён - и их достаточно много.




Кстати, пока не забыл.
Мы ночевали в Серенгети в палаточном лагере.
Я спросил нашего гида - а как охраняется лагерь?
Ведь мы находимся поямо здесь, на равнине Серенгети, никак и ничем не огороженные, так что зверям никакой преграды вроде нет?
Мохаммед покрутил головой, и показал мне на жирафа - метров 200 от лагеря, не больше.
Сказал, что в прошлом году через лагерь прошло стадо слонов - снесли несколько палаток, даже не заметили.
А вот хищники сюда не ходят...
Я так и не понял, почему.
Хотя потом, уже дома, увидел кучу фотографий бабуинов в лагерях Серенгети.
Хорошо, что в нашем лагере они так и не появились.
Кто знает, как бы они отреагировали на рычащего отравившегося Евста...

Зато прямо на территории кемпинга живут мангусты.




Да-да, это - тот самый Рикки-Тики-Тави, из Киплинга.
Очень прикольные животные, весело скачут по лагерю, едят вчерашние выброшенные макароны.
На них тут все буквально молятся - лагерь стоит рядом с тем самым скальным образованием (волков вроде не видели), а в нем полно змей.
Благодаря Рикки в самом лагере змей нет.

Пришла пора прощаться с Серенгети.
Пожалуй, единственные, кого мы здесь не увидели - это крокодилы.
А они здесь есть, и немаленькие.
Но как-то мы не попали в место их обитания - в те участки, где антилопы переходят вброд реки, а крокодилы их ловят.
Жаль.

А впереди у нас - кратер Нгоронгоро.
Мы проехали уже знакомой дорогой до кратера, и потом незнакомой дорогой спустились вниз.
Дорога глинистая, наверное в дождливый сезон здесь есть проблемы со спуском-подъемом.
Здесь, в Нгоронгоро, есть все те же, что и в Серенгети, исключая крокодилов и жирафов.
Для жирафов здесь нет еды - их любимых кустарников, а для крокодилов нет подходящих водоемов - хотя гиппо здесь водятся.

Зебры.




Гиены.






Гиены - стадные животные.
Охотятся они, разделив обязанности - одни загоняют стадо антилоп, другие дробят его на части, третьи делят животных на здоровых и больных, четвертые атакуют.




Тут же летают венценосные журавли.

[Evlampei]

Вскоре мы приехали на место очередного обеденного кемпинга - нас выпустили из машин, разрешили прогуляться.
Здесь озеро, все вокруг завалено слоновьим пометом и еще аллах знает чьим навозом...
По берегам озера много птиц.




Это - какая-то очередная местная грифовая цесарка.
Ходит под ногами, берет печеньку с руки (я тут же за это огребся)




А вокруг - точнее, под машиной - обычные кенари и все остальное орнитологическое чудо.

Вот мы и добрались до нашего джипа!



Это - Лендровер.
Дизельный движок, длинная база.
Жрет 60 литров на сотню (специально интересовались).
Крыша поднимается на стойках, стоишь внутри, все видно.
Отличная вещь!!! Старый, весь потрепанный, но боевой и надежный!

Крутанув кружок по кратеру, мы вновь выбрались наверх, и уехали из национальных парков на свободу)
Дальше будет настоящий африканский базар, самолет Цессна, остров Занзибар.
Не прощаемся)))

[Evlampei]

На выезде из Серенгети мы ночевали в какой-то деревеньке, в кемпинге.
Здесь своеобразная гостиница открытого типа, в ней есть бар под крышей, а размещение гостей - на полянках, в палатках.




Когда поставили палатку и осмотрелись, наши водитель и повар сказали - вы тут поваляйтесь, а нам нужно закупить продуктов на базаре.




Ну разве можно упустить такую возможность - посмотреть настоящий африканский базар? тем более что нам тоже нужно было прикупить кой-чего, по мелочи.
Напросились, короче...
Без особого воодушевления, но нас взяли.
Что сказать... Очень колоритно, прикольно, много фруктов/овощей не удается опознать.
Как и все в этой поездке - очень необычно.








Куриц продают живьем - жарко же, хранить негде...




Много рыбы - вроде анчоуса, маленькая.






Много бананов - без этого никак.




На базарчике есть и овощной "отдел", и барахолка - тряпки, утварь, велосипеды.

[Evlampei]

Нашли даже вот такой раритет:




Некоторые отдельные личности арабского вида очень агрессивно реагировали на фотоаппарат в моих руках - получили бы мы по сусалам однозначно, если б ходили без сопровождения.
А Евст все боялся, что нас здесь съедят.
Но обошлось...

А земля здесь и вправду красноватая.




Вечером к нам в гости нагрянул самый главный директор встречающей нас конторы - Деогратиас Петер Мволо, по-простому - Део.
Именно с ним я вел переписку до поездки.




Кстати, клятвенно обещал приехать в Россию, а точнее - на Байкал.
Изредка переписываемся, пока еще собирается)))

Наутро мы выдвинулись назад, в сторону Аруши - в аэропорт.
По дороге достаточно часто стоит местная масайская молодежь.
Разрисованы они, конечно, для туристов - рубят копеечку по возможности.
Мохаммед сказал, что этот обряд у них в наши времена является некой повинностью молодых парней, после которого (вроде как две недели на дороге) они считаются взрослыми.
Что-то вроде инициации самостоятельной жизни.




В аэропорту мы распрощались с нашими провожатыми, зарегистрировались на рейс.




И пошли в кафе есть местный шашлык и пить местный джин.
Все немного анекдотичное - шашлык на деревянных палочках, неизвестно из кого, а алкоголь совсем слабенький... Но время скоротали.
И вот - вновь в воздух.




Самолет справа - наша Цессна, на ней мы улетаем на Занзибар.
Кабина открытая, пилот только один, что странновато - но куда деваться...




Лететь около двух часов.
Сначала над материком, потом над проливом,.




Пролив достаточно большой - около 60 километров.




И вот - остров Занзибар.

[Evlampei]

Здесь нас встретили - на выходе я увидел мужчину с табличкой "Coral Rock Hotel" и рядом улыбающуюся девушку.
Дама - американка, живет здесь с друзьями - они то ли владельцы, то ли управляющие этим самым отелем.
На наш вопрос о том, что здесь есть интересного, отвечает - пляжи.
Ну, пляжи, конечно, здорово - а еще что?
Больше - ничего...
И улыбка погасла.

Остров не произвел особого впечатления - много буйной растительности, очень много пальм. В отличии от
континентальной Танзании, Занзибар - остров ярко мусульманский, и здесь многое под запретом - хотя, скорее
прикрыто, при желании можно найти все.

Примерно час пересекаем остров с запада на восток.
Сначала городские кварталы Стоун-тауна, потом окраины, а дальше - редкая застройка индивидуалов, и лишь на
восточном берегу вновь все забито строениями.
Здесь и наш скромный отельчик..
Он находится прямо на берегу Индийского океана.
Вокруг отеля - мусульманская деревня, в которую заходить во фривольном пляжном виде
категорически нельзя - закидают камнями.
На пляже они нас еще терпят, а вот внутрь - не смей.

Мы приехали уже под вечер, был отлив - океан уходит почти на километр.
Около берега остаются небольшие лужи, а мы остаемся без моря.
Зато в отеле прекрасный бассейн, в котором мы и проводим весь вечер.




На улице тепло, даже жарко.
Еще полночи сидим на веранде около нашего номера.
Здесь много ночных бабочек, по дорожкам ползут улитки и бегают ящерицы.
Народу в отеле немного.




Наутро осматриваемся.




Наш отельчик стоит на острой коралловой скале, хотя в обе стороны от него - сплошной песок. Непонятно почему, наши
окрестности плотно забиты водорослями - но они тоже не везде, видимо это причуды океанских течений.






Море опять ушло - оказывается, ночью был прилив, а к утру откатило.
Я так и не понял расписания приливов-отливов, точного распорядка нет.

Вдоль берега стоят местные прогулочные "яхты" - их много. На них возят туристов, и работают сами - рыбалка и все с ней связанное.






Прямо с утра мы с Антоном пошли прогуляться.




Пошли по берегу, на север. В зоне прилива ходит много народу - некоторые ищут съедобные ракушки, некоторые
таскают какую-то растительность. Виды вокруг - точная копия рекламы Баунти - белый песок, голубой океан, кокосовые пальмы.

[Evlampei]

Что характерно - ни одного кокоса за все время пребывания в Африке мы не попробовали.
Не знаю, как так вышло)




Тем временем пришел прилив, и мы с Антошкой лезем в воду - надо же искупаться в этом Индийском океане)
В воде сначала гоняем песчаного краба.




А чуть позже натыкаемся на целую колонию морских ежей.
Выкинув одного из них тапком на берег, разглядываем неведомую зверюгу - он явно недоволен, шевелится и чем-то пыхтит.
Хорошо, не наступили - проблем будет выше крыши.




Возвращаемся.




Вдоль океана идут деревеньки вперемешку с отелями.




Из каждого заведения к нам обязательно прибегает негритёнок - рассказать, что именно у них лучшие туры
и прогулки на море, нырялка и купалка, и прочая развлекалка.
Но мы-то помним, что у нас на месте все это тоже есть.
Прилив уже нагнал воды и к нашему месту жительства, и мы моментально договариваемся о морской прогулке.




Это называется "сноркеллинг" - из всего снаряжения нужны маска, трубка я ласты.
Все предоставляется на месте, капитаном корабля.
Судно, с утра лежащее на песке недалеко от берега, уже наготове, нас ждут.




Когда мы сообщаем о готовности, лодку подгоняют к берегу, и мы отправляемся.

[Evlampei]

Вода забита водорослями, но чуть дальше от берега все очистилось, и приняло знакомый по
фильмам вид - голубой океан, идиллия, жара.






Лодка - простейшая, мачта вставляется в отверстие прямо в центральном сидении, веревка продевается в отверстие
на самом верху мачты, парус натягивается вручную.
Два противовеса - для равновесия, груза и киля у лодки нет.




Минут 40 идем по диагонали от берега, и посреди белого песчаного дна появляется углубление, а в нем - коралловый риф.




Тут мы и будем нырять - встаем на якорь.
Вода такая чистая, что Антон ругается - мол, мелко тут, будем ходить по пояс.




Но, спрыгнув в воду, тут же удивленно говорит - мама моя, тут метров 10 глубины...

Основание рифа - достаточно глубоко, я с трудом доныриваю до самой верхней части.
Вокруг рифа много рыбы, все цветное.
Сам процесс происходит так: ты просто лежишь на поверхности, опустив голову в воду и рассматривая подводный мир.
Дыхание - через трубку.




Иногда наш гид собирает нас и показывает что-нибудь интересное.
Он превосходно ныряет, уходит под воду глубоко и надолго - я бы точно так не смог, да и никто
из нас - для этого наверное нужно здесь родиться.
Он вытаскивает со дна всякие интересности - водяных змей, морские звезды и так далее.
Показывает, и отпускает на дно.

Я тоже нахожу на окраине впадины морскую звезду, и ныряю за ней - здесь не так уж глубоко.






Почему-то я всегда думал, что звезды - живые, мягкие.
На поверку вышло, что звезда напоминает изделие из гипса - твердая и шершавая, совсем негнущаяся.
Наш гид тем временем занимается рыбалкой - стреляет из подводного ружья скатов и добывает даже
маленькую манту - а в окрестностях острова они достигают размаха крыльев до 7 метров.
Скат.




Нанырявшись, забираемся в лодку и направляемся к берегу.
С непривычки в воде прилично устали, и неприлично сгорели.
Вечером - ужин из того самого ската, и вновь посиделки на веранде.
Вода вновь ушла, и наш корабль лежит на песке неподалеку.




Завтра вновь пойдем в море, но в другое место.

[Evlampei]

На следующее утро Сашка отказался быть моряком-подводником, и выбрал растительный образ жизни.




Мы же с Антоном доблестно покинули родной дом.




Занзибарские сантехники опять отключили океан, и пришлось долго и нудно топать по белому песку в сторону моря.






Навскидку, отлив уводит воду от берега метров на 800, а то и больше.

Вода приносит с собой много ракообразных, здесь их набирают полные ведра и едят.
На берегу запросто можно найти интересные экземпляры раковин - пару я привез.

В этот раз мы уходим от отеля в другую сторону, на северо-восток.
Там идет приливное течение, которое медленно несет океанскую воду вдоль восточного берега Занзибара.
Собственно, сам океан - он где-то там, за дальними рифами - до них примерно 2,5 км, а здесь - прибрежные, относительно
безопасные воды, нет акул и других хищников.
По крайней мере, я так понял из рассказов нашего капитана.

Так как вчера нещадно сгорели, сегодня не вылезаем из одежды с длинным рукавом - из таковой только термобелье...




Мы не одни на море - но соседи, похоже, просто наслаждаются яхтингом.




На мелководье - в тех местах, где отлив уже не обнажает дно - забиты колышки, и за них цепляется какая-то морская трава.




Ее собирают в мешки и буксируют на берег.




То ли сами едят, то ли скот кормят - не знаю.
Но травы тащат много, это такие своеобразные природно-подводные огороды - все
по линеечке, ровными рядами.