ГОРЫ МИРА

[Barrera]

решил (мне это близко) размещать информацию о горах, истории открытий, восхождения, трагедии и т.д.

начну с пика Ленина (7134м).

[Barrera]

Пик Ленина

* *

Пик Ленина (до 1928 года - пик Кауфмана
*

Кауфман Константин Петрович – военный и государственный деятель. Инженер-генерал. Участник Кавказской и Крымской войн. С 1867 г. туркестанский генерал-губернатор. Возглавлял военные походы с целью присоединения Средней Азии к России. Он выступал инициатором всестороннего изучения областей Средней Азии. Немец по происхождению. Высшая точка в цепи Заалайского хребта русским исследователем А.П. Федченко была названа в 1871 году пиком Кауфмана. Будучи генерал – губернатором Кауфман выдал Федченко рекомендательное письмо к кокандскому хану Худояру об оказании содействия экспедиции. Но местные власти и хан не пропустили исследователя в восточную часть Алайской долины.

- 7134 м – второй по высоте пик на Памире после Коммунизма (Сталина, Исмаила Самони). Он открыт в 1871 году русским исследователем - путешественником А.П. Федченко
**

Федченко Алексей Павлович – зоолог-путешественник. Родился в 1844 году. Посвятил много времени энтропологии, геологии, географии. Автор многих книг по этим направлениям. Участник и организатор экспедиций в Туркестане. В 1873 г. поднялся на ледник Монблана, где его застигла буря и он погиб. Похоронен в Шамони. Исследуя верховье реки Мук-Су в конце XIX века, русский путешественник В.Ф. Ошанин открыл огромный ледник (77 км), который назвал в честь первого русского учёного, увидевшего Памир – Федченко.

. Пик Ленина находится в центральной части Заалайского хребта. Данный район характеризуется сильным оледенением и неустойчивыми метеорологическими условиями.


О первом восхождении на пик Ленина написаны строчки. Понятно почему. Его совершили немцы, а вершина была нашей. Произошёл некий конфуз. Маршрут пролегал с юга по леднику Саукдара. В сентябре 1928 года три альпиниста - участника русской экспедиции немцы К. Вин, Э. Аллвейн, Э. Шнейдер через перевал (впоследствии названный “Крыленко”) поднялись на вершину. 9 сентября 1934 года, с севера, через скалы (позже получившие имя Липкина) вершины достигли уже наши - участники армейской альпиниады: К. Чернуха, В. Абалаков и И. Лукин. Восхождение осуществлялось по маршруту, проложенному в 1929 году Н.В. Крыленко
***

Пик Сталина. Е. Белецкий. Стр. 120-121.
Вот каким образом описывает В. Абалаков поиск тура: “Лукин яростно рыскал по вершине, стараясь найти какое-либо подоьие тура с запиской немецкой тройки от 1928 г., но никаких следов пребывания людей обнаружить ему так и не удалось. Таким образом становилось понятным, почему у всегда аккуратных немцев подозрительно своевременно “замёрз” затвор аппарата и не оказалось ни одного снимка с вершины пика Ленина: трудно сняться на вершине, не побывав на ней…”. В туре на вершине осталась наша записка, в которой написано, что первовосхождение совершено с севера тремя участниками первого Памирского учебного похода РККА – Н. Чернухой, И. Лукиным, В. Абалаковым 8 сентября 1934 г.”. (*).
(*) – В. Абалаков “На пик Ленина”. Сборник: “К вершинам Советской земли”. М., 1949, Стр. 349.

. Виду того, что альпинисты … “не обнаружили на вершине пика Ленина традиционной записки или других следов пребывания людей Е. Белецкий в своей книге сделал заключение о том, что В.М. Абалаков и его товарищи являются первовосходителями на высочайшую вершину Заалайского хребта”.

Насколько корректен такой подход, я не берусь судить, но возможно, что мы присвоили себе первовосхождение. При этом интересны и иные исторические факты. Суть их ниже. Почти до гребня (7000 м) в первой попытке удалось взойти 21 человеку (!). Такое, в те годы, не случалось. К тому же это было первое восхождение только что обученных горной технике бойцов. Причём, часть из них шла с револьверами (!?). Это был Памирский поход командиров Красной армии. Они оставили здесь бюст Ленина. Недостаточная квалификация восходителей, непогода и дефицит времени заставил их спуститься. А после трёх дней отдыха вышла группа уже из шести квалифицированных альпинистов. В их составе был и Евгений Абалаков, к тому времени имевший первовосхождение на пик Коммунизма. Вместе они поднялись на тот самый гребень, но двое участников поморозились и в сопровождении Е. Абалакова спустились в лагерь. Обозначенная выше группа с бюстом поднялась на вершину. Об этом восхождении достаточно много написано. И всё же …
Лично мне долгое время был непонятен “ход” Е. Абалакова. Естественно, я не могу и не преследую такой цели, осуждать его поступок, но всё же, что-то заставило Абалакова, именно заставило, пойти вниз. Ведь сил ему не занимать и характер бойцовский. Вряд ли сопровождение (поступок, безусловно достойный) было единственной причиной отказа от продолжения восхождения. Что же послужило первопричиной? – для меня оставалось загадкой. Может быть понимание того, что пик уже был покорён побудило его вернуться с красноармейцами, к тому же не из его звена. А, возможно и то, что с ним рядом шёл не менее сильный его брат, но к тому времени не имевший высотных побед? Это мои версии.
Эти строки давно уже были положены на бумагу, когда я нашёл подтверждение своей версии. Привожу выдержку из дневника Е. Абалакова “Памирский военно-учебный поход” (см.: “На высочайших вершинах Советского Союза”. Стр.172-173. Изд-во Академии Наук. 1963 г) .
“Виталий (обращение Виталия Абалакова к брату Евгению – примечание Алфёрова В.) говорит:
- Стах (Стах Ганецкий – протеже Н.В. Крыленко – примечание Алфёрова В.) не может идти ни вниз, ни вверх. Необходимо его спускать. Или мне, или тебе нужно спускаться вниз
- Тяжёлое молчание.
- Евгений, ты был выше, на пике Коммунизма, пик Ленина уступи Виталию, - говорит Лукин.
- Считаю лучше жребий, - предлагает Чернуха.
- Опять тяжёлое молчание.
- Я уже решил, что буду спускаться, - говорю я”. (то есть Евгений Абалаков – примечание Алфёрова В.).
Вот и нашёлся ответ, по крайней мере, для меня, на одну из загадок.

* * *

Статистика свидетельствует, что на вершину Ленина ведут 16 маршрутов. Из них – 7 на северной стороне и 9 – на южной. Наиболее популярные маршруты начинаются от базового лагеря на плато Ачик-Таш. Это место было названо “Луковая поляна”, из-за обилия дикого лука, растущего по всюду. Туда можно добраться машиной или вертолётом из города Ош. Лучшее время для восхождений: с начала июля по конец августа. В советское время пик был наиболее посещаемым альпинистами. Так, к примеру, в честь 50-летия СССР под пиком Ленина в августе 1967 года проходила международная альпиниада. Тогда в 1967 году на вершине пика Ленина была смонтирована пирамида-обелиск, автором которой является В.М. Абалаков. Последние шаги с “грузом” сделал восходитель из Грузии Вано Циклаури, которому в тот день исполнилось 50 лет. Отмечу ещё, что тогда спортсменам, совершившим восхождение, присуждались три мастерских балла. На вершину поднялось 300 человек, из них 49 – иностранцы, 23 – женщины. Восходители представляли четырнадцать стран.
Примечателен 1969 год. Надо сказать, что восхождение этого года представляло собой, действительно, грандиозное спортивно-политическое шоу со многими заслуженными альпинистами и представителями как наших – союзных республик, так и иностранцев. Здесь были задействованы и самолёты, и машины, и киргизские колхозники с национальными танцами и, конечно же, с флагами. Не забыли и о желудке. “Продукты для высотных лагерей пополняются кетовой и паюсной икрой, деликатесными консервами, фруктовыми соками. Опытные высотники предпочитают самым изысканным сортам шоколадных конфет обыкновенную воблу… (*). Что тут скажешь? Пить - так пить, гулять - так гулять. Вот бы нам так жить.

* * *

История восхождений на эту вершину и блистательна, и трагична. Блистательна массовыми восхождениями, которые в прошлом были особенно популярны. В честь “круглых дат” партийных съездов, годовщин Советской власти, комсомола и пр. Здесь организовывались массовые альпиниады, в ходе которых активно формировалась высотная альпинистская гвардия. Трагизм заключается опять же в массовости. К примеру, в 1974 году восемь женщин участниц восхождения, лучших альпинисток Советского Союза (руководитель - Эльвира Шатаева) так и не смогли спуститься с вершины в условиях резкого ухудшения погоды),и планировали совершить траверс, но перед вершиной отказались от идеи, принадлежащей Виталию Абалакову). На следующий год шестеро из них были похоронены на “Луковой поляне”. Им установлен памятник, который Вы видите на фотографии.

*

Продолжая женскую тематику в альпинизме, следует отметить, что с этим пиком связан и мировой рекорд. Первой женщиной в мире, поднявшейся на семитысячный пик, была Екатерина Мамлеева из Ленинграда, которая в 1958 году взошла на пик Ленина. (см.: “Как будут без нас одиноки вершины”. В. Кавуненко). А первой женщиной, совершившей траверс вершины Ленина, была Галина Заева из Воронежа. Это произошло в 1969 году. Наши милые женщины могут гордиться такими историческими фактами. Вот что написал на страницах газеты “Коммуна” тренер команды А. Стукалов: “Выше нет ничего. Только небо. Расступаемся, пропуская вперёд нашу Галку. Так было всегда. Восходители всех времён и народов честь вступления на вершину предоставляли наиболее уважаемым и мужественным. Галя Заева заслужила эту честь, безропотно приняв все лишения и труд многодневного восхождения” (см.: “Выше – только небо. Молодой Коммунар”, 13 августа 1969 г.).

*

Ещё один рекорд установил Валентин Сулоев, который являлся руководителем группы альпинистов, обеспечивавших спуск парашютистов – десантников. Он впервые совершил спуск на горных лыжах с вершины пика Ленина до “скал Липкина”.

*

В своё время на склонах этой горы отрабатывались тактика и технические особенности китайскими и советскими спортсменами, которые под руководством наших инструкторов вели подготовку к совместному восхождению в 1959 году на Джомолунгму с тибетской стороны. Эта экспедиция так и не состоялась из-за местных национал политических проблем.
Два десятка лет назад, на методсборах по подготовке инструкторов альпинизма, нам читал лекции Я.Г. Аркин. В те годы он поведал нам, тогда ещё “зелёным” альпинистам, о нестандартных ситуациях в горах с юмором и некоторыми мягкими шуточками. Он обучал китайцев и готовил их к восхождению на пик Ленина. С любовью и симпатией отзываясь об этих трудолюбивых и исполнительный спортсменах, Аркин рассказал нам историю, отражающую характеры людей и атмосферу тех лет. Историю, о которых в книгах не писали. Рассказ выглядел примерно так. Подъём на пик Ленина был не из простых. И поднялись не все, но большинство китайцев благодаря упорству достигли цели и … выдохлись. Их лица выражали больше глубокую озабоченность, чем радость. И спускаться не спешили, да и сил не было. Кончились силы, дух исчез. А как же вниз идти? Объясняясь с инструкторами, они сетовали на то, что им ставилась цель подняться. Подняться во что бы то ни стало. И они её выполнили. О спуске с начальством речи не шло. “Ох, уж и исполнительными были эти китайцы”, - отмечал с некоторым сарказмом наш, не по годам шустрый, наставник и знаток человеческих душ.

*

До сих пор на склоне пика находятся остатки фюзеляжа самолёта Р-5, который в 1937 году, помогая альпинистам забрасывать продукты и снаряжение на высоту 5000 метров, попал в коварный воздушный поток и потерпел аварию. Это по одной версии. По другой - в деревянный винт одного из двух самолётов (командиры экипажей - Фёдор Шапоров и Михаил Липкин со штурманом Сысоевым) попал кусочек льда. Самолёт всё же был посажен на склон. Небольшой скальный выступ, условно, получил назван “скалы Липкина”. За долгие годы самолёт был разобран горовосходителями на сувениры. Следует отметить, что в альпинистской экспедиции того года впервые в мировой практике для заброски продуктов и снаряжения были использованы самолёты. Позже лётчик – герой погиб в Отечественной войне. В экспедиции его называли “воздушным альпинистом”. Через “скалы Липкина” проходит один из наиболее популярных маршрутов на вершину.
Если продолжить рассказ о лётной тематике и пике Ленина, то следует отметить, что в июле 1968 года на снежно-ледовые западные предвершинные склоны пика Ленина и в район вершины Раздельная был высажен парашютный десант. Это высоты 7000 и 6100 метров. Здесь их встречали альпинисты. Однако данная акция прошла далеко не гладко. Резкий ветер и нисходящий поток воздуха гасил и складывал купола парашютов. К сожалению, для четырёх парашютистов - профессионалов это был последний прыжок. Им, рядом с погибшими женщинами группы Э. Шатаевой, установлены памятники на “Луковой поляне”.
На поляне Ачик-Таш в 1972 году организован первый Международный Альпинистский Лагерь (МАЛ), который принимал иностранных горовосходителей, стремившихся подняться на семитысячники СССР. Это очень приятное и достаточно тёплое место. Хотя иногда и там в летнее время выпадает снег. Позже, филиалы МАЛа начали работать на “зелёных пяточках” у ледников Фортамбек и Москвина с целью восхождения на пики Коммунизма и Е. Корженевской. Такие же альплагеря созданы на Кавказе на базе альплагеря “Безенги” и в Приэльбрусье. Система МАЛовских лагерей позволяла аккумулировать значительные валютные средства. (Насколько я знаю, поездка в горы иностранцу обходилась тогда порядка 1000-1100 долларов США. Сумма не малая. Конечно, был дифференцированный подход. Были же и “наши иностранцы” (то есть иностранцы из стран социалистического содружества). В оплату входила и организация встречи, экскурсии по достопримечательным местам и пр. Основная же сумма - оплата за услуги, оказанные в горах. Эти средства должны были пойти на организацию первой экспедиции на Эверест, которая планировалась на 1980 год. Однако Олимпийские игры, проводимые в Москве, не позволили её осуществлению. Валюта пошла на другие нужды. Как известно, такая экспедиция состоялась только в 1982 году.

После трагического 1974 года гора заснула, притупив внимание любителей гор своей спячкой. И вот, настал момент, когда она “разразилась” ещё более значительным природным катаклизмом. Самая большая альпинистская трагедия в истории этого пика произошла в 1990 году. 13 июля (случайна ли эта магическая цифра-дата?). В результате землетрясения со склонов чуть левее вершины Раздельная (6148 м) сошёл мощнейший (по некоторым оценкам до полутора километров длиной) снежно-ледовый обвал. В результате - снесён и погребён палаточный лагерь на высоте 5400 метров. 43 человека были сброшены на ледопад и погибли. В их числе 23 альпиниста из Ленинграда. Сейчас лагерь перемещён вплотную к скальным выходам. Люди, на горьком опыте, учатся у гор. И вновь гора затихла. Надолго ли?
P.S. В том сезоне я должен был работать инструктором в МАЛе на Ачик-Таше. Завершив учёбу в Москве, я возвратился в Воронеж, но в горы так и не попал. Возможно, ангел-хранитель уберёг меня. Тогда это был ещё один звоночек, который нет-нет, да слышат альпинисты.

* * *

В 1967 году впервые в восхождении на пик Ленина участвовали воронежские спортсмены: Э. Заев и Е. Чупрынин. При этом И. Ваганов не успел оформить все документы и “просидел” у подножья пика. В последующем Э. Заев ещё трижды поднимался на этот пик.

*

Второе восхождение состоялось в 1969 году. Тогда воронежская команда шла через “скалы Липкина”. (В этот выход в честь 100-летия Ленина была занесена на вершину 7-ми килограммовая нержавеющая мемориальная плита, снимок которой Вы видите - снимок Стукалова А. – Идея установки плиты понравилась руководству Воронежского Обкома КПСС. (В недавние годы на вершине образовался музей под открытым небом, ведь группы стремились поднять сюда и памятные плиты, и гильзы для иных поколений.…). Они дали команду руководству КБХА профинансировать экспедицию. И вопрос решился. На другой фотографии - “Лагерь 6800 м” (фото Глушко И.) Следует отметить, что морозным и солнечным днём 18 июля, поднявшись на вершину, воронежцы открыли счёт восхождениям юбилейного года. В состав группы тогда входило 13 человек. Причём, уже на вершине восходители разделились: одна группа ушла вниз по пути подъема, то, есть через “скалы Липкина”, другая продолжала траверс массива через вершину Раздельная. Внизу их встречали подъехавшие участники международной альпиниады. Их поздравлял и вручал жетоны В. Рацек. Много тёплых слов выпало на долю Галины Заевой, первой среди альпинисток СССР совершившей траверс пика Ленина. (9 ноября 1970 года приказом по Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР за №2335 ей было присвоено звание Мастер спорта СССР” по альпинизму). После этого альпинисты перебазировались под пик Е. Корженевской (7105 м) и совершили второе за сезон восхождение на семитысячник. Это восхождение проходило в рамках участия команды в чемпионате страны по классу высотных восхождений.

*

Третье восхождение воронежцев произошло в 1977 году. На вершину тогда поднялись уже 18 альпинистов. Как видим, это больше, чем в предшествующую экспедицию.
Для воронежских альпинистов характерным является то, что под пиком Ленина в 1986 году разместилась наиболее многочисленная экспедиция. Это было четвёртое восхождение спортсменов города Воронежа на вершину. По составу и успеху это восхождение можно вполне отнести к наиболее массовым, успешно завершившимся спортивным мероприятиям. В результате 26 альпинистов достигли высоты 7134 метра. Это не только воронежский рекорд массового высотного восхождения, но и союзный рекорд одновременного восхождения альпинистов из одного города.
Как и 9 лет назад наш путь лежал по классическому маршруту через вершину Раздельная (6148 м) по западному гребню. Маршрут оценивался 5-А категорией трудности. Это очень продолжительный - “обходной” маршрут, достаточно сложный из-за высоты и лавинной опасности. Недаром один из участков маршрута (в районе 5200 м) называют “сковородкой”, поскольку в солнечную погоду этот отрезок пути очень утомителен из-за жары. Человек, проходя через снежные “мульды”, как бы попадает в фокус зеркала, где концентрируются отражённые от снега лучи солнца. Часто здесь “мутнеют” глаза, “затуманиваются” мозги и тяжелеют ноги. Апатия и вялость одолевают восходителей. И очень жарко. Хочется пить, пить и … прилечь. Восхождение было посвящено 400 – летию города Воронежа. На одной из высочайших вершин Памира 13 августа была установлена мемориальная доска, туда доставлен памятный вымпел и знаки юбилея города.

Вот состав экспедиции на пик Ленина 1986 года: Аверьянов Б., Аксёнов В., Алфёров В., Бейлин Е., Белкина О., Бродский А., Гайдамакин Ю., Галанов А., Гостев Л., Грибоедов Е., Заблоцкий В., Заевы Галина и Эдуард (руководитель сборов), Камзолов В., Каменев В., Коренюгин И. (начальник спасательного отряда), Коровников Р., Кузенков А., Маломид В., Мещерякеов В., Мусин Г., Новиков В., Перелыгин С., Прилепина Т., Радьков А., Румянцева Н., Савостин Ю., Смотров Н., Тарасова Т., Дорохов Б. (старший тренер), врач - Семёнов Г. (врач) и его жена.
За восхождение на пик Ленина ранее выдавался серебряный номерной знак (жетон). Этот жетон учреждён альпинистами Узбекистана, на территории которого находится пик. Мой знак под номером 3075. Значит и номера моих партнёров по восхождению где-то рядом. Знак №1 в своё время был вручён Заслуженному мастеру спорта Виталию Абалакову.

(с) mountain.ru

[Barrera]

Сегодня пик Ленина (точная высота - 7134.3 метров над уровнем моря) - один из самых известных, доступных и потому часто посещаемых семитысячников Памира.
Распространено мнение, что Пик Ленина - самый лёгкий из всех семитысячников СНГ. Это верно, однако, не на все сто процентов. Не стоит забывать, что высота Пика Ленина превышает отметку в 7000 метров, а это уже считается высотным альпинизмом. Сам маршрут восхождения технически не сложный и проходится обычно просто в связках, однако наличие таких коварных факторов, как непредсказуемая погода и давящая высота, может сыграть решающую роль в успехе или провале Вашей экспедиции. Для успешного достижения своей цели требуются не только хорошая физическая подготовка, но и соответствующее снаряжение и, конечно же, грамотная акклиматизация.
Традиционно все экспедиции начинаются из Ташкента или Бишкека, однако при совмещении нескольких восхождений (например, п. Музтаг-Ата + п. Ленина) возможен вариант заезда и через Китай (перевал «Иркештам»).
Со стороны Ташкента или Бишкека отправной точкой для начала экспедиции на Пик Ленина является город Ош. Ош (или как его чаще называют «Южная столица») - самый большой город на юге Кыргызстана, где Вас встретят добродушные и гостеприимные люди, оживлённые зелёные улицы, множество уютных кафешек, колоритный восточный базар и главная достопримечательность – Сулейман-Гора. Гора эта возвышается прямо посреди городка и тем эффектнее смотрится на фоне оживленной городской жизни, напоминая о непосредственной близости ее величественных собратьев - гор Памира. В Оше Вы можете приобрести некоторые продукты для восхождения (овощи, рыбные консервы, мучные изделия), однако всю высотную провизию (особенно сублиматы) рекомендуем Вам привезти с собой, так как здесь Вы ее не найдете. Покинув этот гостеприимный город, участники экспедиции направляются по Большому Памирскому тракту к Базовому Лагерю, дорогой, более известной как Великий Шелковый Путь. Примерно на середине пути нас ждет остановка и вкусный обед в юртовом лагере, расположенном в хвойно-облепиховой рощице посреди гор-великанов. Подкрепившись, мы вскоре попадем в поселок Сары-Таш, откуда открывается потрясающий вид на громадный Заалайский Хребет. Далее, преодолев бурную реку Кызыл-Суу и широкую Алайскую Долину, наконец, оказываемся в Базовом Лагере «Пик Ленина», находящемся в альпийской зоне на великолепной зелёной «Луковой Поляне» (3800 м). «Луковая поляна» - идеальное место для отдыха и полноценного восстановления после акклиматизационных выходов, что значительно повышает шансы успешного восхождения на вершину.


(c) вчера полученное коммерческое предложение

[Barrera]

История горы хранит как отдельные несчастные случаи так и массовые трагедии.

некоторые из них:

В 1974 году на высоте около 7000 м
потерпела аварию и
погибла женская женская Сборная СССР

ПАМИР-74 - трагедия..


Безобидных гор не бывает. Горы — хищники. Иногда они спят, сытые, ублаженные... Подолгу, по многу лет. И людям мнится, будто они ручные. Все — и самые опытные, самые осторожные, осмотрительные — усыпляются, если горы подолгу спят. Правило «Безобидных гор не бывает» понемногу стирается в памяти...
..Мы идем по спокойной горе. По отлогим, безмятежным, миролюбивым склонам, похожим скорее на зимние равнинные поля, чем на грани семитысячннка. Буйствует только свет. Кажется: если этой свирепой светосилы еще чуть подбавить, будет взрыв...
Все остальное застыло — выпуклые тугие сугробы, с которых буквально стекает солнце, воздух, небо, панорама Заалайского хребта...
Райская благодать — сюда бы детишек, кататься на санках! Откуда здесь взяться опасности! Это там, на Хан-Тенгри, на пике Победы — самом северном семитысячнике мира — гуляют ураганные ветры, лютуют морозы... Это на Хан-Тенгри и на Победе нужно продумывать все «на случай, если», учитывать нештатные ситуации, предвидеть непредвиденное. Здесь все известно, все понятно, все спокойно...
Сюда бы детишек — кататься на санках...
Мы относились к этой горе как к ручной собачонке, клыки и челюсти которой хозяину неопасны. 45 лет мы относились к ней так, словно и давление здесь безобидно, и разреженность воздуха не удушлива. Поднимались на восьмой километр в небо так же уверенно, без сомнений в исходе, как на «Седьмое небо» в Останкине... Она снова заснула, эта гора... Или опять притаилась? Сорок пять лет — со дня первого штурма — она убеждала людей в смирении агнца. А нынче показала, чего стоит ее оскал... Второй раз поднимаюсь я на пик Ленина — второй раз за последние две недели... Меня не пускали, отговаривали, запрещали. Я объяснял, убеждал, заверял — вырвался. Зачем? Чтобы увидеть ее в последний раз? Конечно. Но это только полправды... Не мог же я говорить им о чуде, на которое все же надеюсь?! О микроскопической несбыточной надежде, в которую сам не верю умом, но верю душой?!
8 августа, на другой день после страшных событий, когда улеглось, прояснилось, японцы покинули свой бивак на 6500 и во второй раз вышли на поиски женской группы. Они нашли их на предвершинном склоне. От семи тысяч книзу, растянувшись метров на двести, друг за другом вдоль спуска, как пунктир на бумаге, лежали тела. Их было семь...
Так и сообщили в лагерь зарубежные наши коллеги...
Семь, а где же восьмая?! И кто восьмая? ...
Беспочвенная надежда, ни единого реального шанса. Спустись она в затерянное, но обитаемое место Памира нынче, через три дня после катастрофы, мы бы об этом знали. Крохотная надежда повисла в воздухе и держится одной лишь силой моего желания. Я пытаюсь ей ставить «подпорки» — придумываю фантастические варианты, но ни в одном из них концы с концами не сходятся. Знаю — глупо. И все же надеюсь...
Я должен отыскать восьмую...
Со мной челябинцы. Их четверо — друзья челябинского альпиниста Валерия Переходюка. Его супруга, Галина Переходюк, — одна из тех, кто лежит сейчас наверху... Еще одна альпинистская чета, разведенная горами... И он рвался с нами... И для него «восьмая» — зыбкая надежда... Идем слишком медленно. Или так кажется?.. Боль, что копится внутри, сильнее любого допинга. Я пытаюсь ускорить темп, но вместо этого лишь нарушаю размеренность альпинистского шага... Впрочем, быстрее двигаться невозможно. Снегу вдвое против обычного. Отработка следа, как никогда, нынче сложна. Следы нужно делать на совесть, иначе провалишься вглубь, что называется, с ручками... Странное лето. Аксакалы не помнят такого снежного лета.
7 августа 74-го года в адрес Комитета физкультуры и спорта СССР прибыла телеграмма из международного лагеря «Памир». В ней говорилось о гибели швейцарской альпинистки Евы Изеншмидт. Причина: экстремальные метеоусловия, сложившиеся в районе пика Ленина, Вечером того же дня мы с заместителем председателя комитета В. И. Ковалем вылетели в Ош. Прибыли ночью и немедленно связались по радио с лагерем. 8 августа в эфир вышли слова:
«Случилось большое несчастье...»
«...2. Заболевание двух участниц в момент нахождения команды на вершине значительно осложнило положение группы и способствовало трагическому исходу.
3. Основной причиной гибели группы явились крайне сложные внезапно возникшие метеоусловия, ураганный ветер со снегом, резкое снижение температуры и атмо-сферного давления, отсутствие видимости...»
Из выводов официальной комиссии.
КАТАСТРОФА
«...Сегодня 13 августа. Шагаем мы третий день. И осталось нас трое... Трижды три девять... А их было восемь. Нет. Сначала их было девять. Одна им не подошла — они единогласно ее отчислили... У Соколова рваная пуховка. Где он ее порвал? Интересно, если распахнуть пуховку, можно на ней полететь при сильном ветре? А если придумать гарпун и стрелять из него веревку с приспособлением, чтоб могла зацепиться?.. В любую непогоду, при нулевой видимости... Выстрелил — зацепилась. Подтянулся... И снова на сорок метров вперед... С такой штукой они, возможно, спаслись бы... Дурацкое солнце палит без меры... Кто это обвязал мне лицо марлей? Ах да... Только что подходил Давыденко и сказал, что на скуле у меня волдырь — солнечный ожог... Он нацепил мне повязку, а я не заметил, потом спохватился, хотел сорвать, но спохватился еще раз — они меня не пускали, а я обещал, что все будет в порядке... 0'кэй. Американцы — крепкие ребята. У них все 0'кэй. Когда я спросил, хорошо ли маркировали, сможем ли потом отыскать тело, они сказали: «0'кэй». После я видел, как плакал Шонинг... и у меня тоже все будет 0'кэй — зря беспокоятся... Зачем я взял на себя руководство... Зачем?! Все верно... Так получилось... Где он заболел?.. Метров триста назад... У него, видно, не ладится с высотой... И сам же отправил его вниз вместе с сопровождающим... Все верно: нас было пятеро — теперь трое... Трое? Все верно — Давыденко, Соколов н я... Надо выйти вперед». Соколов! Давай меняться. Я пойду первым. ...Черт, какой жуткий снег! Никак не утопчешь... И тишина... Хоть бы где-нибудь что-нибудь грохнуло... Лавина бы сорвалась... Этот скальный выступ похож на кошку... Я не люблю кошек. Они злобны и лживы... А Эля любила... Она доверчивая... Потому и любила кошек. Ее нельзя было обманывать. Стыдно? Не то слово... Она нежная была... Была?! Была!.. «Горы улыбаются» — поэты смотрят на них снизу вверх... Разве это улыбка?! Это кошачий оскал... Это безмолвный хохот... Стоп! А где наши лопаты?! Неужели на биваке забыли?! Чем будем рыть могилы?! Тьфу, черт... вот же она, под клапаном рюкзака... А если бы им костюмы с электрообогревом? Крохотный аккумулятор... Или атомный источник? И пломбу на тумблер: «Вскрыть только в экстренном случае». А кислород? Баллон? То же с пломбой? Еще десять килограммов на спину? А как быть с давлением?.. Покричать бы, повыть... Уйти куда-нибудь за перегиб и там орать на весь Памир... Взорвать эту идиотскую тишину...
Как же могло такое случиться?! Ведь кругом были люди! На той стороне Корепанов с группой, на этой команда Гаврилова — там ведь Костя Клецко! Японцы, американцы... Каких-то пятьсот-шестьсот метров. Это поражает? А почему не поражает другое: когда у постели умирающего десяток врачей, а он умирает, н никто не может ему помочь? «Близок локоть, да не укусишь» — теперь до конца ясно, что означает эта пословица... Может, самые драматичные фигуры в этой трагедии те, кто был рядом и не сумел помочь... Я не хотел бы быть на их месте... Так мы и не нашли следов их бивака на шести тысячах... Это был еще добрый бивак, Эля передала оттуда:
«Пришли на шесть тысяч метров, отдыхаем. Уже шипит примус. Настроение хорошее».
...Это было 1 августа в 20 часов...
...Каждый шаг приближает нас к страшному месту...
До встречи осталось немного — каких-нибудь 200— 300 метров по вертикали. С базой было у нас несколько сеансов связи, и каждый раз втайне я ожидал чуда, каждый раз перед включением рации мне грезился голос: «Володя, она нашлась...»
Хотя еще в лагере кто-то сказал мне: «Японцы как будто ее опознали».
«Как будто»... — тупые ножницы: не столько режут, сколько мнут и дырявят... Я все-таки верил. Но вера уходила с каждой новой связью, с каждым метром высоты... Наконец я сказал себе: «Хватит морочить голову — она там, на склоне возле вершины». С этой секунды веру в чудеса сняло как рукой. Я готовился к встрече. Я боялся ее — боялся себя. Я сейчас восходитель. Руководитель. Я обещал, что все будет в порядке. Мало того, меня отпустили не на последнее свидание. По делу. Из всех находившихся в лагере я один хорошо помнил их в горной одежде. На этом сыграл — формальный повод, который под конец пригодился всем, кто устал меня отговаривать, убеждать... Их нужно опознать и составить описание. Описание обязательно. Через год их снимут и отдадут родственникам. Кто будет снимать? Надеюсь, что я. Но все может случиться. Здесь нужен документ. Портативный магнитофон «Сони» под свитером давит на ребро. Я держу его здесь, чтобы не замерзли батарейки. Он раздражает, но боли не чувствую. Кто будет диктовать? Ребята мрачны. Идут, низко согнувшись, надвинув на глаза капюшоны, глядя под ноги. Их сгибает не столько усталость, сколько предстоящая встреча. Я знаю — они предвидят сцену... Жуткую сцену... Где мне взять силы, чтобы этого не случилось? Ясно только одно — на высоте семь километров никто не должен трепать нервы другим ни при каких обстоятельствах. Только сейчас стало понятно, какую моральную обузу взяли они на себя, согласившись идти со мной... Гребень неподалеку.
Где-то здесь 2 августа в 13 часов Эльвира передала на базу: «Осталось около часа до выхода на гребень. Все хорошо, погода хорошая, ветерок несильный. Путь простой. Самочувствие у всех хорошее. Пока все настолько хорошо, что даже разочаровываемся в маршруте...» Что было дальше? Об этом известно немного. Источник единственный — радиопереговоры, восстановленные мной со слов их участников. В тот же день, 2 августа, в 17 часов женщины передали на базу информацию не менее жизнерадостную и оптимистичную, чем та, что поступила в 13 часов. Лагерь пожелал им спокойной ночи, и связь на этом закончилась.
3 августа, 8 часов утра.
Эльвира: «Решили взять день отдыха».
База (В. М. Абалаков): «Эльвира, тебе видней. Как ты решила, так и будет. Не спешите. В перспективе прогноз хороший». Сверху после штурма вершины навстречу женской команде шла группа Гаврилова. Мастер спорта Олег Борисенок находился на связи, слышал сообщение женщин и передал им: «Мы идем к вам. Скоро увидимся и поговорим».

3 августа, 17 часов. Эльвира: «Я права, что взяли день отдыха!»
База: «Не сомневаюсь, тебе видней, тебе доверяю. Ты предложила — я согласился».
Эльвира: «Завтра хотим подойти под вершину — проделать большую работу за счет отдыха. Может, сделаем попытку выйти на вершину».

Утром 4 августа где-то у высшей точки двигалась вверх группа Георгия Корепанова. Они шли с другой стороны. К вечеру, достигнув вершины, начали спуск и до темноты успели спуститься на несколько сот метров в обратном направлении, к вершине Раздельной. Между этими тремя подвижными точками — командами Шатаевой, Гаврилова, Корепанова — и базой поддерживалась регулярная связь — то ли прямая, то ли путем передачи через посредника, Внизу передачи вел Виталий Михайлович Абалаков.

4 августа, 17 часов.
Эльвира — базе: «Пока мы с вами поговорили, ребята «сделали» пик Ленина (имеется в виду группа Корепанова. — В. Ш.). Нам завидно. Но завтра нас тоже можно будет поздравить. Пусть Корепанов нас встречает на Раздельной, греет чай. Поздравляем Жору с днем рождения. Желаем всего доброго. Несем тебе презент. Пик Ленина ты уже покорил, теперь желаем восьмитысячника».
Корепанов — Эльвире: «Жду презент. Подходите быстрее. Продолжаем греть для вас чай. Идите быстрей. Нужна вам эта гора? Если б меня не гнали, я бы не ходил».
Эльвира — Корепанову: «Погода портится. Идет снег. Это хорошо — заметет следы. Чтобы не было разговоров, что мы поднимаемся по следам».
В момент этой связи группа Гаврилова отдыхала рядом с женским биваком на высоте немного выше шести тысяч метров. Один из ведущих участников группы, заслуженный мастер спорта Константин Клецко, запросил лагерь.
Клецко — базе: «Какие будут указания?»
База: «У девушек все хорошо. Эля доложила. Самочувствие прекрасное. Она доложила свои раскладки по времени. Я им подсказал кое-что. Считаю, что вам надо спускаться вниз и завтра спускаться дальше».
Однако о самочувствии женщин гавриловцы имели гораздо больше сведений, ибо видели их воочию, совместно распивали чаи. Девушки и в самом деле чувствовали себя хорошо.

5 августа, 8 часов утра.
Борисенок — базе: «Погода хорошая. Тепло. Сейчас соберемся и будем спускаться с шотландцами».
База: «Хорошо, если они согласны, спускайтесь». Группа Шатаевой еще спала. Связи с ними не было.

17 часов.
Шатаева —базе: «Мы вышли на вершину»,
База: «Поздравляю!»
Читатель, видимо, догадывается, что общая стратегия передвижения групп была продумана и попутно с личными восходительскими целями предполагала некое патрулирование мужских команд во время нахождения женщин на склоне — для подстраховки, на всякий случай. Однако, как бы тщательно ни скрывался факт подстраховки, там, на месте, он становился «секретом полишинеля». И не исключено, что именно поэтому женщины затягивали восхождение, стараясь вырваться из-под опеки, выбирая для переходов моменты наибольшего удаления «опекунов». Сначала группа Гаврилова — Клецко, по понятным причинам, не спешила со спуском. Но, получив указания с базы, двинулась вниз и 5 августа в 17 часов вышла к японской пещере на 5700. В 17 часов в передачу «База — Шатаева» включился Олег Борисенок. Узнав о благополучном выходе на вершину, он сказал: «Очень хорошо. Желаем удачного и скорейшего спуска. Жора ждет не дождется своего презента».
Шатаева — базе: «Видимость плохая — 20—30 метров. Сомневаемся в направлении спуска. Мы приняли решение поставить палатки, что уже и сделали. Палатки поставили тандемом и устроились. Надеемся просмотреть путь спуска при улучшении погоды».
База: «Согласен с таким решением. Раз видимости нет, лучше переждать и в крайнем случае здесь же, на вершине, переночевать, если это возможно».
Шатаева: «Условия терпимые, хотя погода не балует, видимости нет. Ветер, как нам и говорили, здесь всегда. Думаю, не замерзнем. Надеюсь, ночевка будет не очень серьезной. Чувствуем себя хорошо».
База: «На вершине неприятно и действительно холодно. Не исключено, что ветер и дальше будет не меньший. Может, и больший. Постарайтесь пораньше проснуться, просмотреть и найти путь спуска и, если будет возможность, сразу следовать на спуск». Борисенок: «Спокойной ночи. Удачной ночи». 6 августа, 10 часов утра.
Шатаева — базе: «Погода ничуть не изменилась. Видимости никакой. Мы встали в 7 часов и все время следим за погодой — не появится ли просвет в тумане, чтобы определиться, сориентироваться на спуск. И вот уже 10 часов, и ничего, никаких улучшений. Видимость все такая же низкая — примерно 20 метров. Что нам посоветует база, Виталий Михайлович?»
Абалаков: «Давайте в 13 часов поговорим. Перекусите».

13 часов.
Шатаева (в голосе слышатся тревожные нотки):«Ничего не изменилось. Никаких просветов. Ветер начал крепчать, и довольно резко. Видимости тоже нет, и мы не знаем: куда же нам все-таки двигаться? Мы готовы в любой момент выйти. Но время прошло... Мы сейчас готовим обед. Хотим пообедать и быть наготове, чтобы собраться за 10—15 минут, не больше. Имеет ли Жора для нас какие-нибудь рекомендации? Сообщите, не идет ли кто в нашу сторону?»
В группе Гаврилова связь вел Борисенок. Он вмешался в разговор:
Борисенок — Шатаевой: «Просим сделать маленький перерыв. Мы сейчас свяжемся с Жорой». Группа Корепанова находилась за перегибом и прямой связи с вершиной не имела. Борисенок вызвал Корепанова и передал ему вопросы Эльвиры. Корепанов — Борисенку: «Ухудшение погоды заметно на гребне и ниже. Вверх сегодня выходят отдельные восходители, но, по всей вероятности, на вершину выхода не будет. Если кто и вышел со своих биваков, будут, видимо, возвращаться из-за непогоды».
Через несколько минут Борисенок пересказал Шатаевой содержание разговора с Корепановым.
Шатаева: «Куда же все-таки идти, если стать лицом к обелиску?»
Клецко: «Станьте лицом к обелиску и по левую сторону начинайте спуск...»
Клецко — Корепанову: «Как спускаться дальше?»
Корепанов: «Очень трудно дать консультацию по радио. В принципе там ясного спуска нет, такие... перемежающиеся поля. Спускаться можно в том случае, если есть следы от предыдущих групп. Если их нет и никакой видимости, то лучше сидеть и пережидать непогоду. Спуск в сторону Раздельной неявно выраженный».
Клецко — Шатаевой: «Если непогода и ничего не видно, то лучше оставаться на месте».
Шатаева: «Мы сейчас обсудим и примем решение». 17 часов.
Шатаева — базе: «Погода нисколько не улучшилась, наоборот, ухудшается все больше и больше. Нам здесь надоело... Так холодно! И мы хотели бы уйти с вершины вниз. Мы уже потеряли надежду на просвет... И мы хотим просто начать... по всей вероятности, спуск... Потому что на вершине очень холодно. Очень сильный ветер. Очень сильно дует. Перед спуском мы, Виталий Михайлович, послушаем вас — что вы нам скажете на наше предложение. А сейчас нам хотелось бы пригласить к радиостанции врача. У нас есть вопрос, нам нужно проконсультироваться».
Группа Гаврилова расположилась в тот момент па 4200.
Борисенок — Шатаевой: «Подождите, будьте на приеме». Борисенок: «Просим выйти на связь Толю Лобусева» (находился в лагере на 5300 метров со стороны Раздельной).
Лобусев: «В чем дело? Какая нужна консультация?» Шатаева: «У нас заболела участница. Ее рвет после приема пищи уже около суток. У нас подозрение, что ее беспокоит печень». Вопросы и ответы с целью установления диагноза. Лобусев: «Предполагаю, что это начало пневмонии. Группа должна немедленно спускаться».
Шатаева: «У нас есть небольшой комплект медикаментов» (перечислила). Лобусев рассказал, что, когда и в какой дозе колоть, какие препараты сразу, какие через два-три часа.
Шатаева: «Мы поставлены в такое положение, что не знаем, как разделить лекарства — у нас еще одна участница неважно себя чувствует...» Снова выяснение симптомов и рекомендации врача.
Абалаков — Шатаевой: «Объявляю вам выговор за то, что не сообщили раньше о больной участнице. Срочно выполнить указание врача — сделать укол — и немедленно спускаться по пути подъема, по маршруту Липкина».
Шатаева: «Я поняла. Хорошо. Сейчас же сделаем уколы, собираем палатки и немедленно — через 15 минут — начинаем спуск. Все, что касается выговора, предпочитаю получить внизу, а не на вершине».
Альпинисты, как и большинство взрослых людей, питаются три, от силы четыре раза в сутки. Эльвира сказала: «Ее рвет после приема пищи...» Значит, этот симптом у больной проявился не более трех-четырех раз. Возможно, больная не придала этому нужного значения и, чтобы не вызывать беспокойства подруг, умолчала о своем состоянии. Естественно думать: если бы команда об этом узнала раньше, то запросила врача к аппарату при первой же связи. Другое. У женщин не было никаких причин скрывать болезнь участницы — вершина взята и после тяжелой ночевки траверс вряд ли их соблазнял. Альпинист знает, что это противоестественно. После таких испытаний вместе с силами из человека уходит и честолюбие. Остается лишь долг и подчинение дисциплине (у сильных людей). У них, как известно, и то и другое было особо обострено. Лишь это удерживало их от самостоятельного решения спускаться маршрутом Липкина. Люди в их положении могут мечтать только обо одном: скорее оказаться внизу — неважно как, а лучше всего «взмахом волшебной палочки». В переговорах эта нотка явно звучит. Легче представить, что болезнь участницы послужила бы поводом для спуска всей группы наиболее простым путем. Но нетрудно понять и В. М. Абалакова. Уже более суток женщины находятся на вершине, уже несколько дней в районе семитысячной высоты, в условиях недостатка кислорода и едва переносимого холода, в условиях, где давление в два с лишним раза меньше нормального. Он нервничал и, что называется, взорвался, когда неожиданное сообщение ударило по его и без того натянутым нервам. Всякий другой на месте этого волевого и сдержанного человека сказал бы, возможно, еще более резко. В тот день связи больше не было. Женщины начали спуск. Но о событиях этого вечера стало известно из утренней передачи 7 августа. Запросив Шатаеву, лагерь услышал:
Шатаева — базе: «Вчера в 23 часа при спуске трагически умерла Ирина Любимцева...»
...Да. Там у болезней особое время — равнинный час подобен горной минуте... Там от простуды умирают быстрее, чем истекают кровью... Мне знакомо состояние человека, потерявшего в походе товарища. Все, к чему рвался, теряет цену, становится лживым и злым... Они — женщины... Убитые несчастьем, изнуренные высотой, закостеневшие от холода, нашли в себе силы сопротивляться. На узком, продутом ледяными ветрами гребешке — слева обрыв, справа крутой склон — поставили две палатки. В самом широком месте помещалась только одна, вторую разбили ниже...
7 августа в два часа ночи на вершину обрушился ураган. Ураган — в самом энциклопедическом понимании этого слова. Как объяснить, что это значит?.. Тот, что приходит вниз и срывает крыши, ломает стены, рвет провода, корчует деревья, сносит мачты... наверху намного свирепей. Здесь он свеж, не истрепан хребтами... А человек, попавший в него, подобен мошке, затянутой пылесосом, так же беспомощен, и если по сути, то с тем же непониманием происходящего... Ураган разорвал палатки в клочья, унес вещи — рукавицы и примусы в том числе, — разметав их по склону. Кое-что удалось спасти, и самое главное — рации. Они передали об этом утренней десятичасовой связью. Лагерь слышал плохо, и Борисенок повторил передачу на базу. Через пятнадцать минут после принятого сообщения, несмотря на пло*** погоду, из базового лагеря вверх вышел отряд советских альпинистов. Самостоятельно, по собственной инициативе на помощь потерпевшим отправились французы, англичане, австрийцы. Японцы покинули свой бивак на 6500 и двинулись в сторону гребня. Два часа бесплодных, с риском для жизни поисков во мглистой беснующейся круговерти... Они сделали все, что могли... Увы! Ничего не смогли сделать и американцы. Следующая связь была около 14 часов. Шатаева — базе: «У нас умерли двое — Васильева и Фатеева... Унесло вещи... На пятерых три спальных мешка... Мы очень сильно мерзнем, нам очень холодно. У четверых сильно обморожены руки...» Гаврилов, слышавший это сообщение, попросил их через 30 минут связаться с лагерем и повторить его непосредственно базе. Около 14.30 группа повторила информацию для базы.
База: «Двигаться вниз. Не падать духом. Если не можете идти, то шевелитесь, находитесь все время в движении. Просим выходить на связь каждый час, если будет возможность».
Около 15.15. Шатаева: «Нам очень холодно... Вырыть пещеру не можем... Копать нечем. Двигаться не можем... Рюкзаки унесло ветром...»
17 часов. База — Клецко: «Японцы на гребне ничего не обнаружили. Сами обморозились из-за сильного ветра. Все безрезультатно».
19 часов. База — Клецко: «Наверху трагедия заканчивается. По всей вероятности, протянут недолго. Завтра на утренней связи в 8 часов сообщим, что вам делать. Видимо, подниматься вверх...» 20 часов. Сверху пришло еще одно сообщение о безнадежном состоянии группы.
База — группе: «Сделайте яму, утеплитесь. Завтра придет помощь. Продержитесь до утра».
21 час 12 минут. Передачу на этот раз ведет Галина Переходюк. Слышен выход в эфир, но не больше — молчание. Потом плач. Очень трудно понять слова — «простить» или «прости»? Наконец:
Переходюк — базе: «Нас осталось двое... Сил больше нет... Через пятнадцать-двадцать минут нас не будет в живых...» Еще дважды чувствовалось нажатие кнопки рации — попытки выйти в эфир...

8 августа, 8 часов утра.
База — Клецко: «Шатаеву все известно. Он прибывает сюда».
...Еще один небольшой, но крутой взлет. Сверху склон перегнулся и выпирает остро заструганным поперечным снежным ребром. Может быть, там, за перегибом? Уже пора... Я выхожу на пологий участок. Впереди, шагах в сорока, виден темный крестообразный, вросший в снег предмет... Немного повыше еще один... Хочу сдвинуться с места, но ноги... Цепляюсь за ледоруб, торчащий из снега, и вглядываюсь со страхом, боясь узнать... Отсюда не различишь — нужно подойти ближе... Но я знаю, что это она... Сзади Соколов и Давыденко. Смотрят растерянно и оба опускают глаза, когда встречаемся взглядом. Они не знают, как поступить... Обогнать меня, подойти самим или предоставить эту возможность мне? Надо идти... Я так и знал — это Эльвира. Она лежит лицом вверх, головой к северу, раскинутые руки без рукавиц... Ребята тактично оставили нас вдвоем и спустились вниз за перегиб. Спасибо им — мне нужно побыть с ней наедине... Кто-то должен надиктовать на пленку. Магнитофон у меня под одеждой — достать его нелегко... И нужно ли? Шнур микрофона короткий. Если это сделает кто-то из них, я должен стоять на привязи и слушать чужой деловой голос... Стоять и ждать... Лучше самому. Нажав кнопку пуска, поднес к губам микрофон и сказал: «Эльвира Шатаева... Ногами к югу. Голова в капюшоне. Анарака голубого цвета, пуховка. Брюки гольф, черные, вибрам двойной, на ногах «кошки».Очков нет. В четырех метрах найдена резинка от очков... В карманах карабин и разные дамские мелочи — маникюрная пилка, щипчики для ногтей, карандаш «Живопись», круглое зеркальце — разбитое (в трещинах). ...Десятью метрами выше. Кажется, Галя Переходюк — узнать трудно... Да, это она — узнаю по шапочке, которую ей связала Эльвира. Пуховка серая. Пояс зеленый на груди. На нем два карабина — один из них «папа Карло». Обута в валенки, сверху чехлы из палаточной ткани. На руках красные шерстяные носки. С правой руки носок сполз, и видно кольцо...» Мы нашли всех восьмерых. Восьмая — Нина Васильева — лежала в разорванной по коньку палатке под телом Вали Фатеевой, и японцы ее не заметили. Они изучили обстановку визуально, не трогая ничего руками, ибо сочли, что это могло бы противоречить национальным обычаям, этике, ритуалу. ...Мы вырыли две могилы. В одной из них захоронили Нину Васильеву, Валентину Фатееву, Ирину Любимцеву. Во второй Галину Переходюк, Татьяну Бардышеву, Людмилу Манжарову, Эльвиру Шатаеву, Ильсиар Мухамедову. Над могилами из снега торчат черенки лопат и флажки. В туре на куске желтой материи положили консервную банку с запиской о том, что здесь временно захоронены участницы женской команды Эльвиры Шатаевой. В записке перечисление имен с указанием места расположения каждой...

Прошел год. Все это время ко мне приходили, писали письма, звонили — на Скатертный переулок и домой — друзья, знакомые и незнакомые альпинисты. Они выражали соболезнование и обращались с одинаковой просьбой: зачислить в экспедицию, которая будет отправлена на пик Ленина для спуска тел. Незнакомые называли свои восходительские звания, перечисляли заслуги, иногда забывая о скромности, не стесняясь преувеличить, лишь бы попасть в утвержденный список. Иногда на такие звонки я отвечал: «Учтите — вершины не будет...» Но скоро понял, что многих этим попросту обижаю. Не стану греха таить — слушая эту просьбу от незнакомых, я задавал себе вопрос: «Чего хотят, какую выгоду ищут?» «Выгоду» не нашел, зато нашел ошибку в своих рассуждениях. Оказалось, у задачи неверные данные: они не чужие — они свои. Они альпинисты. Им очень важно сознавать эту братскую близость, быть уверенным в ней, ведь они знают и другое: альпинистская солидарность делает каждого сильнее. Это скорее знание сердца, чем головы. Знание огромной ценности, без которого жизнь альпиниста будет пуста, которое следует закреплять, которому нужно постоянное подтверждение. Они просят включить их в список, потому что всегда ищут повода, чтобы упрочить эту братскую связь. И в этом, пожалуй, их выгода. Им выгодно пойти на риск и лишения, но взамен получить прочную, неколебимую веру в альпинистское братство. Они не могут не пойти еще и потому, что их зовут туда души истинных рыцарей. Получился конкурс. Утвержденная численность экспедиции — двадцать пять человек. Заявлений — устных и письменных — около сотни. Как отказать, никого не обидев? Я все же думал, не освободившись до конца от своих заблуждений, что многие отпадут сами по себе, что их заявления сделаны в минутном порыве. Но таких оказалось меньшинство. Большая часть все это время аккуратно справлялась о судьбе своих кандидатур. Пришлось пускаться на всякого рода уловки, придумывать формы отказа. 20 июня 1975 года экспедиция в составе 25 альпинистов выехала на Памир. В нее вошли сильнейшие восходители страны и, конечно же, многие из тех, с кем познакомили читателя эти страницы. Были здесь мастера спорта международного класса Владимир Кавуненко и Геннадий Карлов, мастера спорта Дайнюс Макаускас, Валентин Гракович... Рвался и Олег Абалаков. Он, разумеется, числился среди первых кандидатур. Но ему не повезло — нелепый случай: получил перелом нескольких ребер во время игры в футбол. К сожалению, к моменту выезда экспедиции он еще недостаточно поправился. Я был назначен руководителем экспедиции. Работы проходили строго по графику. Без срывов, без происшествий. Все гладко, как на равнине... В лагере выросло целое поселение родственников. Через две недели тяжких трудов тела их близких были доставлены на поляну. Троих увезли домой. Остальных, в том числе и Эльвиру, мы похоронили здесь, поставив им общий и персональные памятники. Поляна поможет сберечь память о них навечно — покуда стоят Памирские горы, здесь всегда будут альпинисты... Был митинг. Были речи — много речей... Непохожих одна на другую — люди здесь говорят от сердца, а у каждого сердца свой голос... И все же звучала в них общая мысль. Мы альпинисты. Мы испытатели. Летчики проверяют в воздухе надежность конструкции самолета. А мы в горах — конструкцию человека. Его мощность, пределы его физических и психических сил. А испытатели, случается, гибнут... Но почему так быстро растут альпинистские списки? Отвечу: у нас завидная жизнь! Если даже случилось, что оборвалась она не вовремя, то и тогда ей можно завидовать. Ибо в одну укороченную жизнь проживаем мы много жизней, пересекаем всю историю человечества, восходим к началу людского племени, к трудной судьбе первобытных людей... Из книги Владимира Шатаева "Категория трудности"
P.S. 11 мая 1998 года Владимир Николаевич Шатаев стоял на вершине Эвереста (8848 м), несколько дней до этого отметив свое 58-летие.

из 8 человек под руководством Эльвиры Шатаевой, застигнутая жестокой непогодой. Ураганный ветер ночью разорвал палатку. Разыгравшаяся стихия не позволила группам, находившимся поблизости, прийти на помощь.

В 1990 г. после землетрясения со склонов левее вершины Раздельная сошла мощнейшая лавина из снега и льда, погребя под собой палаточный лагерь 2 на высоте 5З00 м, который был сметен на ледопад. Длительные поиски не дали результата - в результате погибло 4З человека. В дальнейшем лагерь 2 был передвинут в плотную к скальной гряде в безопасное место.

[Barrera]

Тянь-Шань, пик Хан-Тенгри (7010м) (по некоторым данным 6995м)

Тянь-Шань - горная система в Средней и Центральной Азии, на территории Киргизии и Китая; северные и западные хребты в Казахстане. Длина с запада на востоке около 2500 км. Наиболее высокие вершины в Центральном Тянь-Шане - пик Победы (7439м), Хан-Тенгри (6995м). От Центрального Тянь-Шаня к западу расходятся три горные цепи, разделенные межгорными котловинами (Иссык-Кульская с озером Иссык-Куль, Нарынская, Ат-Башынская и др.) и соединенные на западе Ферганским хребтом. В Восточном Тянь-Шане две параллельные горные цепи (высота 4-5 тыс. м.), разделенные впадинами (высота 2-3 тыс. м). Характерны высокоподнятые (3-4 тыс. м) выровненные поверхности - сырты. Общая площадь ледников - 7,3 тыс. км2, наиболее крупный Южный Иныльчек. Порожистые реки - Нарын, Чу, Или и др. Господствуют горные степи и полупустыни: на северных склонах лугостепи и леса (главным образом хвойные), выше субальпийские и альпийские луга, на сыртах так называемые холодные пустыни.

(с) mountain.ru
получается немного непоследовательно, но так уж мне проще


Оффтопик

я поднялся на Хан-Тенгри в составе команды Братск-Иркутск в 1999г

[Barrera]

Хан-Тенгри

Высшая точка Казахстана и вторая по высоте вершина (6995м) в Центральном Тянь-Шане (после пика Победы, 7439 м). Эту одну из красивейших гор в мире украшает совершенная мраморная вершина. Прошло более 1200 лет с тех пор, как Хан-Тенгри был впервые упомянут в китайских хрониках.
Хан-Тенгри (в переводе с монгольского – “властелин неба”). Казахи и киргизы с незапамятных времен называют ее Кан-Тоо (от тюрк. “кан” – кровь, “тоо” – гора).
Это название объясняется тем, что под красноватыми закатными лучами солнца верхняя часть вершины становится почти красной, а тени от проносящихся над ней облаков создают подобие стекающих с нее красных струй.
Первые научные сведения о ней откосятся к середине XIX века. Хан-Тенгри увидел и описал во время своего выдающегося путешествия на Тянь-Шань в 1856–1857 годах известный русский географ и путешественник П.П. Семенов-Тянь-Шанский. Вот что он записал в своем дневнике: “Когда мы добрались около часа пополудни к вершине горного прохода, то были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юг от нас возвышался самый величественный из когда-либо виданных мною горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых я, направо и налево от себя, мог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет вместе с промежутками между горными вершинами был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Посередине этих исполинов возвышалась одна, резко между ними выделяющаяся по своей высоте белоснежная остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое... Это и был пик Хан-Тенгри.
Описание горной страны, сделанное П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, привлекло к ней внимание соотечественников, многих зарубежных исследователей и альпинистов.
Экспедиции в Центральный Тянь-Шань проходили в следующем порядке: в 1864 году – Н.А. Северцова, в 1869 году – А.В. Каульбарса, в 1876 году – А.Н. Куропаткина, в 1886 году – А.Н. Краснова и И.В. Игнатьева, в 1889 году – венгерских зоологов Г. Альмаши и Ш. Штуммер-Трауфельса, в 1900 году –итальянских ученых и альпинистов Ч. Боргезе и Г. Брохерель, в 1902–1904 годах – ботаника Томского университета Б.В. Сапожникова, в 1912 году – русских топографов. В начале XX века Центральный Тянь-Шань исследовали также немецкие ученые Г. Мерцбахер и М. Фридрихсен.
Все эти экспедиции в достаточной мере продвинули вперед изучение Центрального Тянь-Шаня. Были уточнены также расположение Хан-Тенгри и его высота (сведения о высоте были вначале разные: И.В. Игнатьев определил ее в 7320 м, а Г. Мерцбахер – 7200 м, что, как теперь известно, неверно).
Планомерное исследование Центрального Тянь-Шаня началось в 1929 году проведением комплексных экспедиций, инициатором которых стал неутомимый путешественник и альпинист М.Т. Погребецкий. В результате этих экспедиций значительно продвинулось вперед географическое изучение Тянь-Шаня. К тому времени у Погребецкого окрепла мысль о покорении Хан-Тенгри.
Именно такая цель и была поставлена перед его экспедицией 1931 года. Восхождение было совершено с ледника Южный Иныльчек через плечо пика Чапаева по южной стороне пирамиды. В 12 часов дня, 11 сентября 1931 года Михаил Погребецкий, Борис Тюрин и Франц Заубер стояли на вершине Хан-Тенгри. С полным правом это восхождение можно назвать подвигом.
Маршрут, пройденный Погребецким, и в наши дни считается классическим.
Хан-Тенгри находится в самом центре Тянь-Шаня на границе Казахстана с Киргизией и Китаем. Большинство альпинистов добираются до базового лагеря расположенного у подножья Хан-Тенгри на вертолете. За время 25 минутного перелета наблюдается удивительная панорама Центрального Тянь-Шаня.
Восхождение на Хан-Тенгри цель многих альпинистов. Для достижения вершины требуется около 2-х недель, включая акклиматизационные выходы.
Наиболее популярными считаются 2 маршрута на Хан-Тенгри:
1. Классический маршрут с ледника Южный Иныльчек.
Впервые пройден в 1931 г. М.Погребецким, к-с 5А
Промежуточные лагеря:

• Б/Л “Южный” (4050м)
• Лагерь I (4200м)
• Лагерь II (5200м)
• Лагерь III (5900м) – перемычка
• Лагерь IV (6400м) – используется редко.

Маршрут до перемычки не сложный, но существует опасность схода лавин и ледовых обвалов с пика Чапаева. В одном из таких обвалов погиб В. Хрищатый.
2. Классический маршрут с ледника Северный Иныльчек.
Впервые пройден в 1974 г. В.Соломатовым, к-с 5Б
Промежуточные лагеря:

• Б/Л “Северный” (4100м)
• Лагерь I (4800м)
• Лагерь II (5600м)
• Лагерь III (5900м) – перемычка
• Лагерь IV (6400м) – используется редко.

Наиболее благоприятный сезон для восхождения на Хан-Тенгри это Июль – Август. В этот период устанавливается наиболее теплая и стабильная погода. Для восхождения в зимний сезон – Февраль - начало Марта.


(с) компания АЗИЯ-Туризм

[Barrera]

Пик Хан-Тенгри. После трагедии

Пик Хан-Тенгри. После трагедии
п. Хан-Тенгри

Центральный Тянь-Шань, ледник Южный Иныльчек, Киргизстан. Большая группа восходителей 4 августа затемно начала подъём из лагеря 4200 м в сторону пика Хан-Тенгри (7010м). С вершинных башен пика Чапаева, что расположен напротив, произошёл громадный ледово-снежный обвал в кулуар, где шли альпинисты. Погибло 11 человек, в том числе двое новосибирцев: Муравьёв Максим и Мартын Ирина.

Мы прилетели на вертолёте в базовый лагерь 6-го августа. Обстановка была удручающая. Спасти удалось лишь двоих: Недобойко Мишу и чеха Мрна Алеша. Их, сильно побитых, отправили санрейсом в больницу Каракола. Группы спасателей несколько дней с риском для жизни выходили на склоны ледника, но в смёрзшейся как бетон лавине нашли и спустили тела только троих погибших. Остальные восемь остались навечно под панцирем ледника.

по леднику в сторону Победы

Произошёл несчастный случай, предусмотреть или избежать который было невозможно, такой же как в Кармадонском ущелье, как на пике Ленина, когда 13 июля 1990 года под лавиной погибло 40 человек: накопилась критическая масса льда и снега, подошло время – всё пришло в движение и рухнуло. Произойти это могло в любой момент дня и ночи. Произошло …к несчастью.

п. Важа Пшавела, 6918

Лавины и обвалы, не такие мощные, продолжились и позже. Этому способствовали обильные снегопады и необычно тёплая погода. Чтобы несколько обезопасить себя, мы (Шамро Андрей и я) решили делать акклиматизационные выходы в сторону пика Важи Пшавелы, 6918 м, западного плеча знаменитого пика Победы, 7439 м. Но там оказалось всё гораздо суровее, чем ожидалось: ледопад в этом году проходился по отвесным, местами нависающим стенам, путь до 5400 м был в глубоком снегу, плюс ко всему непогода. Намучившись вдоволь, пошли в сторону Хан-Тенгри.

п. Победы, со склонов Важи Пшавелы

Из лагеря 4200 м вышли в 2.30 ночи, а в 5.30 утра наблюдали большую су*** лавину в районе 5200 м, но мы были уже на 100 м выше. “Проскочили”, но игра в русскую рулетку со стихией давила на психику. Бросили вещи в снежной пещере на 5800 м и прогулялись до 6300м.
Наутро обнаружилось, что у обоих, по-видимому, отравление угарным газом: вечером очень плохо работал примус MSR (made in USA), а проветрить пещеру, похоже, мы не смогли полностью, и этого нам хватило. С головными болями уходим вниз, зато без приключений.

В базовом лагере, ресторан

В базовом лагере на 4000 м баня, столовая, бар – есть всё для нормальной жизни курортников, отдыхающих на югах. День такой жизни - и всё: мы вновь бьём копытами “вперёд и вверх, а там…”

На 4200

А там, на 4200м, когда наша цель была проста и понятна: взойти на вершину Хан-Тенгри, ночью нападало столько снега, что даже все моренные камни засыпало. Но у нас была хорошая акклиматизация, что могло позволить двигаться быстро, даже тропя снег, и проскочить вверх по кулуару до того, как начнут сыпаться лавины. Подошла толпа иностранцев и неуверенно поинтересовалась: “Do you intend nevertheless to go up?” Ответил я уклончиво: “It’s a decision upon one’s behalf”. В итоге с 2.30 до 5.30 утра мы поднялись на 5200м.

На 5300

Те, кто вышли по нашей тропе следом с 4200 м, всё-таки повернули обратно, так как почти сразу стали отставать. Им повезло, потому что в 5.50 мы наблюдали очень мощную лавину с пика Чапаева, рухнувшую в узкий жёлоб на пути подъёма, как раз туда, где могли находиться отстававшие от нас альпинисты. Впечатляет это настолько, что даже ноги подгибаются, и, чтобы выйти из подавленного состояния, приходится собирать волю в кулак.

В пещере на 5800

Но надо месить снег по колено, а это работа, да ещё ветрище в лицо, поэтому бояться некогда. В 8 утра мы уже вовсю расширяли и благоустраивали свою пещеру и соседям помогали. Затем вновь повалил снег и сутки не прекращался.
Тем не менее, на следующий день вереница восходителей устремилась к вершине, хотя выход ранним не получился: не понятно было, позволит ли двигаться погода. К отметке 6400 м впереди оказались грузин Бедзино, я и румын, заметно оторвавшиеся от остальных.

На 6500

Снег был глубокий, приходилось месить тропу, а на очередных перилах в кулуаре, где-то на 6600 м запуржило, поднялся ветер. На гребне, с 6850 м, румын решил повернуть назад из-за пурги. Пока я его убеждал не грузить перила на спуске (верёвки сильно побиты), а просто идти вдоль них, Бедзино удалился от меня. Метель мгновенно заметала следы, в рыхлом снегу ноги проскальзывали назад, поэтому весь трёхсотметровый вершинный гребень пришлось преодолевать единственным, в данной ситуации, способом – на четвереньках.

Вершина

Барахтанье на автопилоте прервалось лишь дважды: приветствием спускающегося уже с вершины Бедзино и, наконец, тем, что я уткнулся в кромешном тумане в треногу, означающую, что выше идти некуда. Правда, фирновый купол рядом с треногой всё же несколько выше её самой. Возможно, двояко указываемая высота Хан-Тенгри – это 6995 м по треноге и 7010м по куполу. Поэтому на купол я тоже “сползал” (по-иному не позволял двигаться ветер). Я думал, что на горе один: все давно повернули назад, а Бедзино уже далеко на спуске. Время 16.00, с момента выхода с 5800м прошло 8 часов, и пора торопиться вниз: ещё неизвестно, во что превратится спуск при неустойчивой погоде и по побитым верёвкам. Примерно на 6800м оказалось, что не все повернули назад: навстречу, в сторону вершины упорно двигались Андрей Шамро, двое барнаульцев и алма-атинец – просто они сильно отстали. Было очевидно, что до пещер на 5800 м вовремя им не спуститься.
Вернулся я на 5800 м засветло, хотя вниз шёл целых 4 часа: двигался везде свободным лазанием, так как перила не внушали доверия. В пещере Бедзино - восходитель на гималайский восьмитысячник Лхотзе - уже вскипятил чай, угостил меня ужином. Всегда бы так! А ребята дошли до вершины и на спуске ночевали в поставленных ранее палатках на 6400 м.
Дожидаясь Андрея, я провёл ещё день на 5800м, но это было в удовольствие: отменный аппетит, много продуктов, топлива, общение с коллегами из Европы, ухаживание за полькой. Ночью всё-таки пришлось уходить на 4200 м: румыны попросили сопроводить их товарища на спуске. Он плохо себя чувствовал да ещё глаза обжёг солнечной радиацией (во время пурги шёл без очков). Опять было необычно тепло, глубокий раскисший снег и опасность лавины в любой момент. Но гора нас отпустила.

Базовый лагерь под п. Хан-Тенгри

В базовом лагере узнаём, что около Важи Пшавелы погиб турок, а с ледника под Хан-Тенгри снимали больных иностранцев вертолётом. Однако наши взоры уже были обращены на пик Победы. С отличной акклиматизацией у нас были все шансы взойти, если не помешает погода.

Улетаем...

Но помешало неожиданно другое. Нам сообщили, что вертолёты отзываются на профилактику, так что следующий рейс с ледника будет нескоро (как раз после даты моего вылета из Бишкека в Новосибирск!), а кому надо улетать раньше, следует делать это прямо сейчас: последний вертолёт ждёт на взлётной площадке. Захлопнувшаяся дверца вертолёта поставила точку в моей программе этого года. Очень жаль! А Андрей, кстати, после этого взошёл в паре с Бедзино на пик Победы! Искренние поздравления.
Возникает, по-видимому, вопрос, зачем мы лезем туда, где приходится так рисковать. Ответы у всех разные: одни ходят, чтобы испытать себя, другие - из-за гордости, тщеславия. У меня подход своеобразный. Я полагаю, в горах остались души погибших там людей. Ольга, моя первая супруга, сорвалась в ущелье Арча-Каныш 20 лет назад. Я шёл на вершину поклониться, почтить память о ней. Это не значит, однако, что я иду специально туда, где опаснее. Риск в горах возможен, порой неизбежен, но, тем не менее, я всегда думаю, как от него уйти или хотя бы свести к минимуму
(с) Анатолий Булычов, г. Новосибирск

Оффтопик

Нам (Братской+Иркутским командам) тоже довелось поучаствовать в тех спасах в 2004 году

[Barrera]

Далее...
Победа (7439м) считается самой сложной вершиной (из семитысячников ехСССР), долгое время баланс между зашедшими и погибшими на ней был отрицательным (количество погибших на восхождении было больше, чем количество достигших пика)


Оффтопик

я в составе разных команд пытался дважды зайти на эту вершину в 2001г непогода и корявое расписание - сход с маршрута. в 2004 была достигнута восточная вершина пика

выдержка из материала на mountain.ru автор Вадим Алферов, г. Воронеж (лирика, параллели с Нанга Парбат - образно рассказано ) :

* * *

Именно в честь Великой Победы народа российского в самой кровавой бойне ушедшего в историю ХХ-го века названа самая высокая вершина Тянь-Шаня. Суровым октябрём 1943 года были сделаны засечки и вычислена высота. И только три года спустя вершина обрела название. Она находится на стыке хребтов – Меридионального и Кокшаал-Тоо, в Кыргызстане. Если посмотреть на гребень, то он состоит из трёх вершин. Через ледник Дикий маршрут выводит на западную вершину – Важа Пшавела - 6918 м.(Вершина названа в честь грузинского поэта Важа Пшавела (настоящие имя и фамилия Лука Павлович Разикашвили) (1861 — 1915)). На Восточную (по киргизски “Достук”, то есть “Дружба” высотой 7079 м.) и на Главную (7439 м.) идут с ледника Звёздочка. При этом на высшую точку Победы основной маршрут идёт по северному гребню. Главная вершина по киргизски называется – “Дженгиш-Чокусу”. В советской географической иерархии Победа была второй по высоте. И первой по жертвам. Она уступала пику Коммунизма всего 56 метров. Она занимает 78 строчку в списке самых высоких гор мира. В общепринятом понимании вершины, как таковой, нет. Победа – довольно острый, снежно-ледовый гребень со скальными выходами, протяжённостью порядка 2-х “км”. Сам массив растянулся за десяток “км”, но на этом он не заканчивается. На западе он венчается вершиной Неру – 6740 м. (Вершина названа в честь государственного и политического деятеля Индии Джавахарлала Неру (1889-1964)). Кокшаал-тау упирается в Меридианальный хребет – эдакий “забор”, который имеет несколько точек высотой под семь тысяч метров. Северные склоны гребня круче, чем южные. На север с гребня сползают ледники Звёздочка, Дикий (так, пугающе ледник назван, видимо, из-за его “хаотичной” разорванности.), Пролетарский турист, Комсомолец и др. На юге - китайские земли.

Здесь, как нигде в ином забытом Богом горном урочище, итог восхождения предопределён погодой. Чаще она скверна. Ненастье приходит на склоны горы с юга из пустыни Такла-Макан. Его ещё называют Бескунчак, что означает “Тысяча чертей”. Бороться с этим чертовски тяжело. Суточные перепады температуры зашкаливают за 50 градусов. Если с юга движутся сухие и тёплые массы воздуха, то с севера – холодные и влажные. В районе Победы они разворачивают своё единоборство. Бывает, что на склоны Победы заносит жёлтый песок той самой пустыни. Это не к добру. С ветром приходит непогода. С востока хребет – Меридианальный чинит преграду на пути западных воздушных потоков. Как результат – на восточных склонах формируются снежные карнизы. Природа создала уникальны горный анклав, где высокая сухость воздуха и доминирование низких температур способствуют интенсивному испарению снега и льда. Словом, Его Величество Природа создала все условия для того, чтобы человек не чувствовал себя здесь комфортно. Тут не расслабишься. И это далеко не всё.
“… Пик Победы – пользуется мрачной репутацией. В этом смысле он не уступает, пожалуй, лишь гималайскому восьмитысячнику Нанга-Парбат. Кстати, и внешне у них есть что-то общее и таже разлапистость гребней, отяжелённых лавиноопасными снежными склонами” (“63 – на пике Победы”. В. Божуков. (Кстати, в мае 2004 года он, будучи в возрасте, пытался воплотить мечту своих друзей альпинистов 1959 года – взойти на Эверест со стороны Китая)).

Так, коротко и ёмко, изложил о характере вершины известный в прошлом альпинист - В. Божуков в интервью, данном им одной из центральных газет.
“Нанга-Парбат” - означает “Голая гора”.

Взгляните на снимки пиков Победы и Нанга-Парбат. Не правда ли, похожи! И та, и другая гора не имеют явно выраженной вершины. Они сформированы в виде массивной “лопаты”. Опять же схожие предвершинные гребни. Огромные снежные доски и поля – ещё одно их сходство. А где есть уклон и обильный снег, там не может не быть лавин. Они идут, как принято говорить, по расписанию поездов. Если бы так, то полбеды, можно спланировать переходы. Но расписание нарушается, а значит риск угодить в лавину высок. Нанга-Парбат отнесён к самому западному восьмитысячнику в Гималаях (Кашмирский восьмитысячник - 8125 м.). В 1895 году Мэммери осмелился штурмовать этот гигант, но альпинист и двое его напарников так и не вернулся с ледовых склонов горы. Первое восхождение принесло и первые жертвы. Пик Победы – самый северный семитысячник на Планете и первая вершина “Небесных гор”. Ещё об одном сходстве мы уже говорили: погода в районе вершин - швах. Её реверансы непредсказуемы. Условные параллели можно продолжить. В целом, и Победа, и Нанга-Парбат имеют мрачные репутации и относятся к самым скверным вершинам. Она, то есть история их покорения, омрачена массовым погребением лучших альпинистов, преимущественно, под снежными лавинами.Но не только. Здесь замерзали, заболевали, срывались очень и очень часто.

Панорамный снимок я взял из коллекции тольяттинских альпинистов,которые удачно штурмовали вершину Нанга-Парбат.

“Далеко в Западных Гималаях, более полутора тысяч километров от Эвереста и Дарджилинга, - отмечал в своих воспоминаниях знаменитый Норгей Тенцинг, - высится гора, одно упоминание о которой заставляет меня думать об опасностях и смерти. Это гора — Нанга Парбат; на ней одной погибло столько же людей, сколько на всех остальных величественных вершинах, вместе взятых”.

Добавлено через 8 минут
вторая часть статьи ...

В диком мире Тянь-Шаня Его Величество Природа объединила воедино землю и горы, прикрыв их снегом, льдом и небом, чтобы создать особый мир с труднопроходимыми ущельями. Мир, закрытый от людей на долгие-долгие годы.

История с определением и названием пика Победы запутана. Если творчески взглянуть на схему расположения хребтов и вершин восточной части Центрального Тянь-Шаня (Тенгри-Тага), то мы увидим не Бермудский треугольник, что схоже лишь в загадочно-смысловом выражении, а скорее “бутылку Джина” (на карте-схеме её границы обозначены жёлтым пунктиром). Внутри “бутылки” два главных ледника – Северный (S=203 кв. км.; L=34.8 км.) и Южный Иныльчек (S=613 кв. км.; L=58.9 км.) с многочисленными ответвлениями. В месте их “стыковки” находится озеро Мерцбахера. (Двуединое - есть и такая точка зрения - озеро обозначено голубым цветом). Питается оно талыми водами. Теперь, надеюсь, Вам понятно, почему я сравнил этот мощный, замкнутый горный узел Тянь-Шаня с “бутылкой Джина”. “Джин” – это бурлящий поток воды, который по воле природы и Всевышнего, вне зависимости от желания человека ежегодно, через систему внутриледниковых трещин и гродов, низвергается с четырёхтысячной высоты, сливаясь с потоками Сары-джаса. Как будьто талая вода специально накапливается на высоте, чтобы позже своим шумным потоком привлечь внимание людей к одинокому высотному озеру. Образно говоря, “Джин” вырывается из “бутылки”, сметая всё на своём пути и опустошая озеро. И лишь ледовые айсберги остаются на илистом дне в одиночестве, чтобы с новой водой опять отправиться в высотное путешествие по замкнутой зеркальной глади.

Дно “бутылки”, её основание – часть достаточно высокого Меридионального хребта с наибольшей отметкой 6 800 м. Стенки “бутылки” – хребты Сары-джас и Кокшаал-тау, которые почти под прямым углом, отходят от высотного барьера. Параллельно им, внутри бутылки, разместился ещё один хребет Тенгри-Таг (ранее он носил имя Сталина) с величественной пирамидой Хан-Тенгри. Вы не могли не заметить и то, что все они имеют, преимущественно, широтное направление. Уже отмечалось, что ледники, скалы и озеро, перекрывшее вход в ущелье, вместе образовали труднодоступный горный анклав. Такова его орография. Долгое время существовала гипотеза, будь-то точкой, где собираются воедино хребты, являлся Хан-Тенгри (“Повелитель духов”). Увы, гипотезы не долговечны. Они низвергаются фактами. Дальнейшие исследования доказали, что нет единой узловой точки, а есть растянувшийся водораздельный хребет – то самое дно “бутылки”.

Проникнуть пешим ходом в “бутылку Джина” было сложно во все времена. Это в наши дни людей выручает вертолёт, а из самолёта или космоса можно провести любую аэро или космическую фотосъёмку. Лишь бы облачность не помешала. Однако не менее сложной задачей оказалось разобраться с именами вершин и с определением их высот. Кто хочет – может провести самостоятельный экскурс в эту проблематику. Ваше право. Перебрав достаточно книг и статей, я убедился, что и исследователи, и восходители сначала методично и без умысла запутывали, а потом долго ещё распутывали хитросплетения тянь-шанского узла. Итак, почти все видели, даже фиксировали на панорамных снимках, как Мерцбахер, или на фотоплёнку, как экспедиции Летавета, но загадка оставалась вплоть до начала пятидесятых годов. Но все исследователи, безусловно, заслуживают того, чтобы их вспоминали добрым словом.

Долгое время пик Победы отождествляли с двумя разными вершинами Хан-Тенгри и Кан-Тоо. Его, то называли пиком Сакко и Ванцетти (в честь американских рабочих-революционеров, а, по-сути, анархистов), то пиком “Звёздочка”, то пиком “XX-летия ВЛКСМ”, то пиком “Военных топографов”. Каламбур какой-то. Хотя, скорее всего, исстари, он назывался Хан-Тенгри. А сам нынешний Хан-Тенгри – есть Кан-Тоо. Эту мысль высказал Н. Малицкий в конце 1945 года. (Пять высочайших вершин СССР. В.И. Рацек. Стр. 85-91.). И документально она отчасти подтвердилась. “Вероятно, имел место исторический феномен, - отмечает в Н. Щетников, - когда на протяжении веков два высочайших пика, находящиеся в непосредственной близости друг от друга, были известны разным народам под имеем Хан-Тенгри”. История с наименованием этой вершины может претендовать на одну из наиболее загадочных и запутанных историй среди вершин нашей планеты, имя которой - Земля. А точнее – Горы, ибо большая часть Земли и есть Горы. Ещё раз скажу, что всё это интересно и заслуживает продолжения исследований. Не повесишь же на них бирки - указатели с названием вершины для всех времён и народов, как делается это на Северном полюсе: до Парижа, мол, 4560, а до Москвы - 3950 “км” ... Или на Южном – кому, как хочется.

Название – названием, а история восхождения меня интересует не менее. А посему, остановимся на этом этапе. История открытия и первовосхождения, а хронологически точнее – первовосхождения и открытия будущего пика Победы, как я уже говорил, запутана. Путаница - плод общих усилий большого числа людей. Здесь перемешались мнения всех - и наших, и иностранцев: от китайского миссионера буддизма Сюань-Цзаня, Чезаре Бергезе, Броккереля и Цурбриггена, Северцева (кстати, наш земляк - воронежец), до Семёнов Тян-Шанского, Свена Гедина, Мерцбахера, Игнатьева, Сапожникова, Альмаси, Погребецкого, Михайлова, Мушкетова и других. Каждый из исследователей оставил вполне определённый след в разных областях знаний. Все они, и наши, и иностранцы - победители, ибо первопроходцы не могут не быть победителями. Их усилиями стирались белые пятна, вырисовывались карты, определялись природные ресурсы, описывался животный и растительный мир.

Летавет А.А и Абалаков Е.М., Тянь-Шань. 1939 г. (фото из книги “Тайна Гибели Евгения Абалаков. Непрочитанные страницы истории”).

Среди исследователей был человек, который целеустремлённее и настойчивее других шёл к цели на завершающем этапе. Однозначно, он был в более выгодных условиях, потому, что весь опыт, накопленный предшественниками, работал на него. Это был альпинист Август Андреевич Летавет (Летавет А.А.. — академик, лауреат Ленинской и Государственной премий, директор Института гигиены труда и профессиональных заболеваний, (ныне НИИ медицины труда РАМН). Под его руководством впервые исследованы условия труда и состояние здоровья работающих в производстве радия. Это были первые шаги в радиационной гигиене.).
Интуиция учёного, исследовательский педантизм, спортивная нацеленность, одержимость идеей и многие иные его качества, как руководителя экспедиций, позволили добиться главного: победить Победу. Он организовывал одну за другой экспедиции, продвигаясь к разгадке всё ближе и ближе. Его люди “обложили” вершину, словно медведя в берлоге. Засекли её с разных высот. В далёкие сороковые годы он сформировал сильную группу отчаянных парней – сплав учёных и спортсменов, которые совершили то, на что другим потребовалось ещё 18 лет. Своим подвигом они опередили время. Участники экспедиции боялись, что, не дай Бог, вершина окажется на стороне Китая. Опасения имели под собой основание из-за граничных неурядиц. Однако всё обошлось. Пик был покорён. Хвала им и слава!

В 1946 году А. Летавету было присвоено звание Заслуженного Мастера Спорта по альпинизму. В воспоминаниях он писал: “Что меня тогда больше всего привлекало к альпинизму? Это его познавательная сторона, повседневная возможность наблюдать новое, во многих случаях неповторимое. Возможность посещения и исследования таких мест нашей Родины, где ещё не удалось побывать человеку”.

Теперь, более подробно остановлюсь на иных сторонах, связанных с пиком Победы.


Глава IV. ИСТОРИЧЕСКИЕ “ЗАГАДКИ”.

Есть историческая загадка, которая, вообщем то, разгадана, но всё же в книгах допускаются вольные трактовки относительно первовосхождения. Например, в таблице высочайших гор мира (по Диренфурту) руководителем экспедиции первовосходителей на пик Победы значится В. Абалаков (Третий полюс. Г.О. Диренфурт.. Мысль. 1970. Стр. 200.). Обращаю Ваше внимание на год выхода книги – 1970, то есть к этому времени точки над “i” были уже расставлены. Поэтому сказать о той загадке не будет лишним. Так, что же произошло?

Напомню, что в 1938 году тройка под руководством Леонида Гутмана - Евгений Иванов (позже, он первым получил звание “Снежный барс”) и Александр Сидоренко в очень сложных погодных условиях взошла на пик, названный ею пиком “ХХ-летия Комсомола”. То было восхождение комсомольцев в честь 25-летнего юбилея Комсомола. Их тогда подвёл анероид, который показывал, высоту 6930 метров. Как известно, экспедицию возглавлял А. Летавет. “Он (Гутман – тот самый Гутман, с которым братья Абалаковы ходили на пик Хан-Тенгри в 1936 году - примечание Алфёрова В.) различает, как к востоку, в сторону Хан-Тенгри, горы мельчают. А к югу виднеется вдали что-то высокое. Как огромный нож. Как белый клинок над белым хребтом” (Пик Летавета. Е.Симонов. Стр. 123. ). Возможно, это и был пик Победы (Спутник альпиниста. Стр.62. Эта же информация проходит и по сборнику “Побеждённые вершины”.), от которого далее уходил вниз и скрывался в облаках снежный гребень (на снимке – предвершинный гребень). Если это так, то в 1956 году группа В.М. Абалакова поднялась на вершину второй раз. Именно второй раз, что ни коей мере не умоляет их спортивного достижения.
Тогда-то обострился вопрос: кто же является первовосходителем? Надо было определяться. Но и тут есть неувязки.

Рекомендую Вам, уважаемый читатель, ознакомиться с книгой Адика Белопухова “Я–спинальник”, в которой он “обнародовал” слова И. Богачёва (привожу дословно. Речь идёт о разборке группы на заседании Федерации альпинизма СССР в 1959 году):
“… Но тут встал Иван Богачёв. Иван знал очень многое, о чём мы могли только догадываться. Знал всю подноготную тайной кухни Федерации. Иван резал правду-матку в глаза:
- А что вы именно к нам придираетесь? Белецкий не дошёл до вершины пика Сталина, а где это зафиксировано? Нигде, наоборот, вот целая книжка лежит - о том, как они дошли до вершины. Да какой отчёт ни возьми - в каждом можно найти не точности.
Богачев припомнил и другие случаи недохождения до вершины маститыми альпинистами. Теми, кто нас судил. Начиналась борьба не на жизнь, а на смерть. Тут уж не до реверансов, если победит Богачёв - вся Федерация летит к черту. Нас надо было задавить, затоптать.
Но Ивана уже не остановишь. И вот в воздухе повисает самое страшное:
- Простите, но ведь и вы, Виталий Михалыч, никогда не стояли на высшей точке пика Победы.
Абалаков побледнел. Такую мысль надо было рвать - с корнем. Чтобы никогда, никогда, - ни сейчас, ни в будущем, - никому и в голову не могло прийти, что покорили Победу не Абалаков со своей верной гвардией, а Ерохин и Белопухов”.

Чуть ранее он отмечал: “…Через пару часов вышла на высшую точку. Как мы и предполагали, сюда ещё не ступала нога человека.
Команда Абалакова была совершенно не в этом месте. Не намного ниже, но достаточно далеко по горизонтали. От вершины гребень с еле заметным понижением уходил вдаль. Но высшая точка - выделялась из всего гребня. Всюду на гребне был снег, свисали карнизы. И только здесь - скалы. Мы сложили огромный тур”. (“Я–спинальник”. Глава II. Вершина. Электронная версия на http://paralife.narod.ru/library/belopuhov/2_05.htm)


Много запутанного в истории о первовосходителях на эту вершину. Вышеобозначенное - интригующие утверждения, но они не новы и в отношении Белецкого, и в отношении абалаковской команды, и в отношении своего первовосхождения. Мне не хочется комментировать эти строки. Разборки есть разборки. Не участвуя непосредственно в восхождениях, истину найти трудно. Вы сами можете сделать выводы. Уверен, что однозначных выводов не получится даже для самих себя. Чтобы представить иные точки зрения сюда же я помещаю ответ (см.: http://far.risk.ru/commission/class/erokhin/index.html,) подготовленный Г.А. Стариковым на заметку от 3 мая 2001 г. в www.Mountain.ru. “Традиционалисты” прожили долгую и плодотворную жизнь, совершив много классных восхождений, организовав и проложив новые маршруты экстра класса, создав ШКОЛЫ альпинизма не с наскока, а постепенно концентрируя вокруг себя единомышленников. Какие они все тоже разные?! В.Абалаков, Б.Романов, А.Овчинников, Б.Студенин, Г.Чуновкин, Е.Ильинский, Н.Захаров...”

[Barrera]

Пара самых печальных страниц восхождения на Победу


Оффтопик

мы в 2004 видели остатки палатки и снаряжения на склоне вост. Победы, решили, что это как раз с 1955 года, т.к. снаряга была оч. старая... фото приложу позже

экспедиция 1955 года

Наступал 1955 год. Две экспедиции направляются на пик Победы. Альпинисты ТуркВО и Узбекистана во главе с В. Рацеком выбирают маршрут по северному склону (путь Гутмана), алмаатинские же восходители под руководством Е. Колокольникова решили пройти шестикилометровый восточный гребень. Путь этот длинный, не опускающийся на всем протяжении гребня ниже отметки 6900 м, но не лавиноопасный, решили они, памятуя о своей попытке подняться по северному склону в 1949 г.
Всесоюзная секция альпинизма (так в то время называлась Федерация альпинизма) настойчиво рекомендовала экспедициям объединиться. Но видимо, каждая из них хотела пожать «лавры победы» самостоятельно. Тогда была установлена очередность восхождении, с тем чтобы внизу всегда был сильный резерв на случай, если понадобится помощь. Первыми должны были идти алмаатинцы. Узбекские альпинисты могли начать восхождение только после спуска алмаатинцев. Однако молодые участники обеих экспедиций, стремясь быть па вершине обязательно первыми, форсировали события.
12 августа поднялась в базовый лагерь (4200. м) последняя группа казахстанской экспедиции, а уже 13-го принимается решение - подготовку к восхождению считать законченной, и группа в составе 16 участников во главе с мастером спорта В. Шипиловым 14 августа выходит на штурм вершины. Опытный восходитель, заслуженный мастер спорта Е. Колокольников, являвшийся начальником экспедиции, понимал неоправданность и опасность такой спешки, но потерял контроль над коллективом и доверился физически сильным, но еще недостаточно опытным спортсменам. Возражения М. Грудзинского и А. Суслова, который вместе с Э. Рыспаевым и Р. Селиджановым был включен в состав экспедиции, не были приняты.
В верховьях ледника Звездочка, на высоте 5100 м, группа была 15 августа. В этот же день, нарушив прямые указания об очередности восхождений, на штурм вершины по северному ребру вышла группа объединенной экспедиции ТуркВО и Узбекского комитета физкультуры и спорта под руководством Э. Нагела. Вечером того же дня группа В. Шипилова узнала о выходе па параллельный маршрут ташкентских альпинистов по световым сигналам и решила еще более форсировать темп своего восхождения. 16 августа она, пройдя перемычку перевала Чон-Терен, поднялась до высоты 5800 м, а 17 августа достигла высоты 6350 м. Здесь у П. Меняйлова начались сильные головные боли, и он в сопровождении А. Семченко, Н. Шевченко и Р. Тародина был отправлен вниз. Группа же, оставшаяся в составе 12 человек, продолжала подъем и 18 августа заночевала на высоте 6800 м. На следующий день при очень хорошей погоде группа смогла подняться только немногим более 100 м и стала на бивак на высоте 6930 м, менее чем в 100 метрах от Восточной вершины пика Победы.
Погода была ясная и тихая. Казалось, ничто не предвещало беды. Поднимаясь по гребню все ближе к семитысячному рубежу, альпинисты, не прошедшие высотной акклиматизации перед восхождением, катастрофически теряли силы. В этот день они смогли подняться только на 100 м по технически несложному пути. Уставшие альпинисты наскоро поставили палатки, плохо закрепили их и не защитили от ветра: они не обратили внимания и на появившиеся на западе облака, предвещавшие ухудшение погоды.
Все началось около 23 часов. Погода стала резко ухудшаться, и к 2 часам ночи поднялся сильный ветер, снег начал заваливать палатки. Люди, видимо, были в тяжелом состоянии (высота брала свое), воля и силы их покинули. Бороться со стихией могли уже немногие. Большинство продолжало лежать в поваленных снегом палатках, страдая от удушья. Затем они стали ножами резать палатки, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Снег стал набиваться внутрь палаток, а с - ним холод - опасность обморожений. В спешке хватая спальные мешки, бросая все остальное, они переползли в одну, оставшуюся целой, палатку. Но она не могла вместить 12 человек. Наступил рассвет. До этого руководитель штурма В. Шипилов, не выходя из палатки, дает распоряжение рыть пещеру. Но, как показали раскопки спасателей, попытка отрыть пещеру не увенчалась успехом: слой снега оказался небольшим, а дальше был лед. Смогли вырыть небольшую нишу, в которую забиваются оставшиеся без укрытия люди. 20 августа начальник штурма приказывает сохранившим силу У. Усенову и Б. Сигитову идти вниз за помощью, а через несколько минут говорит, чтобы спускались все, у кого еще есть для этого силы.. К двойке присоединяется А. Суслов. Затем собирается еще четверка - Э. Рыспаев, Р. Селиджанов, В. Анкудимов и А. Гончарук. После попытки спуститься по ледовому склону четверка возвращается. Продолжающая спускаться тройка на высоте 6400 м теряет ориентировку и уходит вниз по склону восточного гребня. При попытке подняться обратно на гребень умирает Суслов. Усенов остается с телом Суслова, а Сигитов один продолжает спуск вниз по гребню. Опасаясь замерзнуть, Усенов 22 августа, оставив тело Суслова, также продолжает спуск и утром 23 августа на леднике Звездочка на высоте 5000 м проваливается в трещину, где 24 августа его находит спасательный отряд казахстанской экспедиции.
Так повествует об этой трагедии единственный случайно оставшийся в живых из 12 участников штурмовой группы алмаатинец Урал Усенов. В своем рассказе он верно нарисовал развитие событий 19-20 августа в последнем лагере группы В. Шипилова.
27 августа сборная команда высотников ВЦСПС уже закончила свои восхождения в районе южных отрогов Заалайского хребта, когда была получена правительственная радиограмма с предписанием срочно организовать спасательный отряд и прибыть в город Ош, где его будет ждать самолет для переброски в район пика Победы на помощь казахским альпинистам. Спасательный отряд был удивлен, зная, что у пика Победы в это время находятся две большие экспедиции. Спасательный отряд получил радиограмму от спартаковцев, подписанную В. Абалаковым и А. Боровиковым. Они предлагали свою помощь. Альпинистская солидарность действовала безотказно.
29 августа узнаем, что организацией помощи альпинистам занимается А. И. Микоян. Значит, дело серьезное. 29 августа специальный самолет доставляет нас во Фрунзе и 30-го в Пржевальск. Во фрунзенской больнице беседую с У. Усеновым. Его рассказ для нас очень важен: он может сократить поиски пострадавших. В составе нашей группы известные высотники - заслуженные мастера спорта Е. Белецкий, Е. Иванов, А. Угаров, мастер спорта А. Гожев, опытные альпинисты, только что совершившие большой высотный траверс, - А. Ковырков, П. Скоробогатов, Б. Дмитриев, а также Д. Клышко и А. Шкрабкин. Мы все еще не знаем, что с группой Шипплова: рассказ Усенова прояснил немногое.
3 сентября вечером мы были в лагере на леднике Звездочка. Здесь уяснили обстановку. То, что группа Шипилова терпит бедствие, узнали от Усенова, извлеченного из трещины 24 августа Н. Шевченко и П. Меняйловым. Начались спасательные работы, проходившие сначала под руководством Е. Колокольникова и В. Рацека, а с 28 августа в связи с болезнью Колокольникова ими Руководил Рацек.
Штурмовая группа узбекской экспедиции была отозвана с северного гребня 25 августа. Спустилась она в базовый лагерь 2-го, и 27-го из ее состава был организован спасательный отряд. Он получил задачу двигаться по пути группы Шипилова. Однако этот отряд действовал крайне медленно и лишь 1 сентября поднялся в верховье ледника Звездочка к лагерю 5100 м, затратив более четырех дней на маршрут, обычно проходимый за один день. Попыток подняться на гребень отряд не предпринимал, и 2 сентября был отозван вниз. Не проявил настойчивости и руководитель спасательных работ И. Рацек, мирясь с тем, что за десять дней работ, которые только условно можно назвать спасательными, ни одна из групп не достигла даже перевала Чон-Терен. В то же время группа казахской экспедиции, руководимая А. Семченко, в верховьях ледника обнаружила труп участника штурмовой группы А. Гончарука, скончавшегося от истощения и переутомления. Вместе с группой В. Нарышкина из узбекской экспедиции группа Семчепко 26 августа достигла лагеря 5100 м, по в условиях ухудшающейся погоды не предпринимала попыток подняться на перевал Чон-Терен, а 31 августа была отозвана В. Рацеком вниз для отдыха.
31 августа на ледник Звездочка прибыл спасательный отряд альплагерей Алма-Аты. Им руководил П. Шумихин. Этот отряд 2 сентября поднялся к лагерю 5100 м, а 3-го вышел на перевал Чон-Терен. Не обнаружив никаких следов на перевале, он в тот же день спустился обратно. В лагере узбекской экспедиции мы встретились с единодушным мнением, что в создавшихся условиях подняться с ледника Звездочка к группе Шипилова невозможно. Но это нас не смутило. 4 сентября мы вышли наверх, а 6-го поднялись на перевал Чон-Терен. 6 и 7 свирепствовала пурга, по надежда найти хоть кого-либо из группы Шипилова живым укрепляла наше упорство, и мы поднимались выше и выше. 7 сентября обнаружили место срыва Б. Сигитова, Здесь лежал штычок ледоруба, свидетельствуя о происшедшей трагедии. Вскоре нашли целую палатку с большим запасом продуктов, оставленную группой А. Семченко. Выше 6300 м в этот день подняться не могли из-за непогоды. На следующий день пурга несколько стихает и мы вновь идем вверх. На высоте 6400 м на пологом широком гребне находим уже замерзшего В. Анкудимова. Уже 12 часов. Решаем оставить рюкзаки и налегке идти вверх; кажется, что где-то вблизи должны быть и остальные. В 16 часов снова находим человека. Это П. Черепанов, один из самых сильных и обаятельных участников группы. Он лежит на боку, согнувшись. Ледоруб воткнут у его головы. Видимо, прилег отдохнуть и замерз. Хороним его здесь, вырубив во льду нишу.
Теперь перед нами поднимается крутой стометровый ледовый склон. Слева - фирновые сбросы и разрывы. Справа - стена, обрывающаяся к леднику Звездочка. К обрыву спускается веревка. Нижний конец ее не закреплен, и рядом с ним лежит рюкзак. Больше ничего нет. Для того чтобы добраться к веревке и рюкзаку, нужно траверсировать крутой ледовый склон, и на это у нас уйдет весь остаток дня. А наверху уже недалеко лагерь Шипилова, о котором рассказывал Усенов. Там могут быть шесть человек, судьба которых нам неизвестна. Решаем идти наверх. На передних зубьях кошек при крючьевой страховке проходим ледовый склон. Выходим к месту закрепления веревки. Небольшая полка. Рядом две разорванные палатки. Разбросаны вещи. Валяются ледорубы и совсем новые, не бывшие в употреблении кошки. Видимо, их бросили перед спуском; они казались лишней обузой, а там, па крутом льду, где кончается веревка, обессилевшие люди, видимо, уже не могли удержаться и срывались по 1800-метровой стене на ледник.
Обследуем лагерь. Левее двух палаток еще одна, а выше - засыпанная снегом ниша. Раскапываем, думая, что это пещера. Но нет, это просто углубление в склоне. В этом углублении теплые вещи, продукты, бензин, примусы - все, что нужно для жизни. Теплые вещи есть и в палатках, но все разбросано. А людей нет. Прощупываем все вокруг лавинными зондами - нет ни людей, ни пещеры. Да и место на сравнительно крутом склоне, мало подходящее для бивака, особенно в пургу и ветер. А совсем рядом, метрах в семидесяти, Восточная вершина пика Победы, чуть восточнее - ее пологие снежные поля, защищенные от западных ветров. Видно, не хватило сил этим людям подняться сюда 19 августа 1955 г. Они отдали свои недюжинные силы, стремясь быть первыми на Победе, но многое недооценили, и вершина жестоко наказала их за это.
Начинает темнеть, и мы идем на спуск, снова на передних зубьях кошек по крутому ледовому склону. Начался обильный снегопад. По склону текут сплошные потоки рыхлого снега, который не может удержаться на крутом льду. Уже темно. Помня о зловещей веревке, обрывающейся на западную стену, стараюсь держаться восточнее, но тут сбросы, и мы попадаем на них. Остановиться на ночь нельзя: наши теплые вещи в рюкзаках внизу, а мороз уже 30°. Решаю спускаться по сбросам на двойной страховке Евгения Иванова. Прыгаю в трещину, выбираюсь на ее противоположный край. Делаем «перила». Погода постепенно улучшается. Ветер разгоняет тучи, и при луне в 12 часов ночи мы выходим к нашим рюкзакам.
Утром 9 сентября ясная морозная погода. Проводим сеанс связи: сообщаем вниз все, что стало нам известно. Затем хороним во льду Анкудимова и начинаем поиски тела А. Суслова, которое, по описанию Усенова, должно быть где-то здесь. Ищем час, другой, третий - все напрасно. Видимо, Усенов неточно указал нам место. Почему? Запутался, потерял ориентировку? Очень многое не могли мы понять в обстоятельствах смерти богатыря Алеши Суслова.
Почему же произошла эта трагедия? Действительно ли пик Победы бросил на альпинистов все свои самые черные и свирепые силы? Думается, что нет. Сами восходители переоценили свои силы, они пренебрегли законами высоких гор. Они забыли основные заповеди альпинистов. Первая из них - это акклиматизация - подготовка организма к длительной работе на высоте, а вторая - только дружный коллектив решает успех восхождения. Нельзя идти на 7000 м, не побывав предварительно на 6000 м. Но как раз этого и не сделали ни казахские, ни узбекские альпинисты. Они решили штурмовать вершину «с ходу». Первые заплатили за это своей жизнью, вторых отозвали с маршрута восхождения; они спустились вниз обессилевшими настолько, что даже не были способны помочь товарищам, терпящим бедствие. У алмаатинцев к тому же не было дружной и сплоченной группы.

Экспедиция 1961 г.

Экспедиция 1961 г. была не столь мощной, но ставила перед собой большую задачу: траверс всего массива Победы с запада на восток. Проводил экспедицию грузинский альпинистский клуб имени Алеши Джапаридзе. Грузинкие товарищи решили выполнить ту задачу, которую им не позволили спасательные работы на северном гребне в 1959 г. Кроме известных альпинистов из Тбилиси и Кутаиси в состав экспедиции были включены сильнейшие горовосходителн среднего и младшего поколения из Сванетии. Помня наши совместные восхождения на Памире, грузинские товарищи предложили принять участие в экс-педиции и мне. Возглавил экспедицию Отар Гигинейшвили, пользующийся большим авторитетом как в Тбилиси, так и в Кутаиси и Сванетии.
Разведчики прошлых лет определили наиболее удобный и короткий путь выхода на западное плечо пика Победы со стороны ледника Дикого, поэтому базовый лагерь экспедиции был разбит на этом леднике. В первый, акклиматизационный поход вышли 8 августа. Снега на леднике и особенно на гребне очень много. Там, где в прошлом году за одни день поднимались почти на 1000 м, мы проходили максимум 200 м, разгребая лавинными лопатами перед собой траншею. А снег все шел и шел. Хорошо, что маршрут идет по гребню и лавины здесь не угрожают. Так, продвигаясь по гребню, откапываем просторные пещеры, оставляем в них запас снаряжения и продуктов и спускаемся в базовый лагерь. В это же время другая группа делает заброску под перевал Чон-Терен.
13 августа все группы вернулись в базовый лагерь. Выход на траверс назначается на 17 августа. В штурмовой группе шесть участников: Джумбер Медзмариашвили (руководитель), Миша Хергиани с двоюродным братом, тоже Мишей Хергиани, Теймураз Кухианидзе, Илико Габлиани и Кирилл Кузьмин. Вслед за траверсантами с задачей восхождения на вершину через западное плечо выходит группа во главе с Отаром Хазарадзе, а на восточную вершину пика Победы навстречу траверсантам выходят Перибе Гварлиани, Лаэрти Чартолани и Гиви Цередиани, сыновья знаменитых альпинистов Сванетии, молодые, сильные ребята, беззаветно преданные горам и своим товарищам.
Долгие споры предшествовали такому распределению восходителей. но теперь найден безусловно лучший вариант и все деятельно готовятся к выходу. Правда, есть один элемент неуверенности в принятом решении - Миша Хергиани-младший еще никогда не участвовал в высотных восхождениях. Он хорошо чувствовал себя на Эльбрусе, но Эльбрус еще далеко не пик Победы. Мы были уверены, что здесь решили правильно. Однако Миша Хергиани-старший, физически, да и технически, пожалуй, самый сильный в нашей команде, категорически настаивает на участии в траверсе своего двоюродного брата. Он в нем уверен и считает, что вправе взять на себя такую ответственность.
17 августа выход не состоялся. Ночью начался мощный снегопад, который не прекращался до вечера. Выходим 18-го, с опозданием на один день. Неутомимый Гиви Калабегашвили за это время привел караван со всякими полезными и вкусными продуктами. Несмотря на глубокий снег, подъем группы траверсантов проходил в хорошем темпе, тренированность и акклиматизация участников говорили сами за себя. 19 августа мы ночевали в пещере на гребне западной вершины. Также в пещере ночевали и 20-го под первым скальным взлетом. 21 августа прошли первые и вторые скалы и поставили палатку на высоте 6400 м. В условиях ураганного ветра 22-го сумели подняться всего на 70-80 м и растянули палатку среди нагромождения гранитных блоков. Но 23 августа, как бы компенсируя малый набор высоты в предшествующий день, уже к 15 часам мы были па западном плече массива Победы, на вершине 6918 м, которую предложили назвать пиком Важа Пшавела - известного писателя и просветителя Грузии XIX в. Идем еще 40 минут и останавливаемся на бивак в мульде, на середине гребня, ведущего к главной вершине пика Победы. Ночуем в пещере. Спокойный отдых на высоте 6900 м особенно желателен: усталость уже чувствуется большинством участников группы.
В 10 часов утра 24 августа выходим, надеясь за день пройти вершину. Но вначале медленно идет Миша Хергиани-младший, а к середине дня ухудшается погода, и мы останавливаемся перед вершинным взлетом на высоте около 7000 м. Сильный ветер и пурга. 25 августа делаем несколько попыток идти дальше, однако приходится возвращаться к биваку. Лишь в 14 час. 30 мин. удается выйти на гребень. Миша-младший идет хорошо, и нам кажется, что его вчерашняя слабость была случайной. Поднимаемся до высоты 7250-7300 м и останавливаемся на бивак. Уже 18 часов, и не известно, что ждет нас перед вершиной. На следующий день, 26 августа, погода отличная, но холодно, и мы собираемся медленно, ожидая, пока солнце по-настоящему начнет греть южную сторону гребня. Выходим в 10 час. 30 мин. Теперь уже ни у кого из нас нет сомнения, что следующая ночевка будет к востоку от главной вершины. Изменяем связки: я присоединяюсь к Джумберу, чтобы интенсивнее «торить» путь к вершине, Теймураз идет с Илико, братья Хергиани движутся сзади. Подъем идет довольно споро, и вот мы уже на вершинной части гребня. Правда, до официальной вершины еще около полутора километров, но путь этот уже без набора высоты. Вторая связка рядом с нашей, но оба Миши еще далеко и низу. Переговариваемся с ними и понимаем, что Миша-младший идти не может. Оставляю ребят наверху и спускаюсь к Хергиани. Обсуждаем положение с Мишей-старшим. Что делать? У младшего самочувствие вполне нормальное, но «ватные» ноги, и он не может сделать ни шагу вверх. От траверса, безусловно, приходится отказаться. Миша-старший настаивает, чтобы мы вчетвером шли к вершине, а он с братом начнет медленно спускаться, ожидая нашего возвращения. Так и решаем. Я ухожу вверх к ребятам. Время 14 час. 30 мин. Погода хорошая, и мы, оставив рюкзаки, начинаем траверсировать гребень на восток, к тому месту, где предыдущие восходители оставили свои записки. Мы с Джумбером идем впереди, осматривая все встречающиеся по пути скальные выходы: на вершине должны быть три тура, и все в разных местах. Абалаков не нашел тура Гутмана, а Ерохин - тура Абалакова. Теймураз и Илико идут, видимо, медленнее нас, и потому мы вскоре теряем их из виду за неровностями гребля. Наши следы им точно укажут направление, поэтому мы не тратим времени па ожидание второй связки. В 17 часов мы в районе официальной вершины.
Тур Абалакова находим без труда. Забираем их записку и оставляем свою (на русском и грузинском языках). Затем кричим Кухианидзе и Габлиани, чтобы они поворачивали назад, а сами идем еще восточнее поискать другие туры.
Погода резко ухудшается. Уже ничего не видно в пяти, а вскоре и в двух шагах. Снег бьет в лицо, забивает очки. В разрывах вьюги видим на скале тур. Это наверняка тур Ерохина: они довольно точно описали место. Но добраться до него не так-то просто, нужны еще усилия в противоборстве с пургой. Посоветовавшись, решаем не тревожить тур: пусть записка погибших год назад на Кавказе И. Ерохина и А. Цирельникова останется на вершине Победы - вершине их альпинистских успехов. Отсюда поворачиваем назад в надежде догнать вторую связку. Но тут начинается «светопреставление». Ураган крутит снег, лишая нас всякой видимости. Следов уже нет, и мы стараемся идти, не теряя высоты, вдоль гребня. К 19 часам окончательно выбиваемся из сил и теряем ориентировку. Один выход - остановиться, закопаться в снег и переждать до утра. Но как это сделать? Начинаем копать снег руками - результаты мизерные, а силы уходят. Вдруг совершенно неожиданно для нас все стихает. Тучи уходят куда-то вниз. Появляется голубое небо, и кошмар пропадает так же внезапно, как и начался. Ориентируемся и видим, что мы шли совершенно правильно и до наших рюкзаков совсем близко. Между тем темнеет. Уже в глубоких сумерках мы находим свои рюкзаки. Рюкзаков Теймураза и Илико мы не ищем, полагая, что они уже спустились к биваку. В темноте начинаем спускаться по острому снежно-ледовому гребешку. Джумбер впереди, на расстоянии укороченной веревки. Идем предельно осторожно, а я все равно повторяю: «Осторожнее, медленнее, не спешить». Мне виден лишь силуэт Джумбера. Вдруг крик: «Держи!» Я втыкаю ледоруб и наваливаюсь на него. Но тут же рывок выдергивает его, срывает меня, и мы с Джумбером летим по крутому снежному склону в сторону ледника Звездочка. Я хорошо знаю, что ледяные поля под нами на высоте менее 5000 м, а мы пока на 7400 м. Знаю также, что крутой склон всего лишь метров 50-70. Далее склон обрывается на ледник скальной стеной. Понимаю, что задержать падение не в силах ни я, ни Джумбер. Но вот неожиданно резкий рывок, и я больше не скольжу по склону, а повис на веревке, захлестнувшей левую руку. Боюсь поверить в это чудо и боюсь пошевелиться, чтобы не сбросить случайно зацепившуюся за что-то веревку. Кричу Джумберу, и он отвечает, что цел и невредим. Снова кричу ему, чтобы не делал резких движений и осторожно ногами выдалбливал бы ступеньки в снегу. Сам делаю то же самое. Наконец мы оба стоим на ногах. Веревка ослабевает. Мы вгоняем в снег ледорубы и начинаем выбираться на гребень. Оказывается, наша веревка (хорошо, что я не собирал ее в кольца) врезалась в перегиб на снежном склоне так основательно, что остановила пас обоих.
Мы снова на гребне. Уже совсем темно. Бивак наших товарищей в 100-150 м ниже, но мы решаем ночевать там, где стоим. Ледорубами срубаем гребень, делаем полку, на которую садимся, частично залезая в спальные мешки, и так проводим всю ночь. Погода нас щадит: мороз сильный, а ветра нет.
Утром, дождавшись солнца, поднимаемся и видим, как оба Миши ходят около бивака и, видимо, отыскивают нас. Кричим им и начинаем спуск. Первый вопрос, которым встречают нас Миши, - где Кухианидзе и Габлиани? Это приводит нас в недоумение. Придя на бивак с чувством, что все тяжелое и страшное позади, мы снова в тревоге. Однако после первых наших сигналов там, наверху, буквально метрах в пятидесяти от места нашей вынужденной ночевки, появляются фигуры Теймураза и Илико. Как выяснилось позднее, вернувшись вершины, они не нашли своих рюкзаков и ночевали в снежной нише, которую вырыли ледорубами.
Через час мы снова все вместе, и, пока Илико и Теймураз завтракают, братья Хергиани начинают спуск под основанне вершинного взлета, к биваку 7000 м. Затем начинаем спуск и мы. Перед самой мульдой срывается и проскальзывает по плотному снегу Илико. Веревка его удерживает, но он жалуется на боль в правом боку. Джумбер, Теймураз. Илико и я располагаемся в палатке, а Миша-старший рядом делает пещеру для себя и своего брата, чтобы не было очень тесно вшестером. Ночью Илико жалуется на боли в печени. Оказывается, у него это старая болезнь, а высота и переохлаждение прошедшей ночи ее, видимо, обострили. Раньше он ничего не говорил о болезни, да и врачи что-то просмотрели. к утру он ослабел, но крепился, и мы, продолжая считать самым слабым среди нас Мишу-младшего, вновь решили выпустить вперед обоих Хергиани, а самим, выйдя позднее, догонять их. Собираемся медленно. Помогаем одеться Илико, и он первым вылезает из палатки погреться на солнышке. Минут через 15 вылезает Джумбер. Он окликнул Илико, но тот не отзывается. Сидит на скальном выступе и точно спит. Мы все выскакиваем из палатки, и нам становится ясно, что это не сон, а тихая смерть нашего замечательного товарища.
Джумбер бежит вслед ушедшим Хергиани. Догоняет и советуется с Мишей-старшим о создавшемся положении. Принимаем общее решение похоронить Илико здесь, на скалах пика Победы, на высоте 7000 м. Это противоречит традициям Сванетии, но у нас нет другого выхода. Сделав могилу из камней, мы оставляем здесь тело Илико. На подъеме к вершине Важа Пшавела Миша-младший вновь отказывается идти, но здесь уже недалеко до спуска п мы вытягиваем его с помощью веревки. Ночевку организуем на 150 м ниже вершины.
Наступает 29 августа. Погода ясная, но морозная. Опять решаем выпустить вперед двойку Хергиани. Миша-младшнй вниз идет довольно хорошо, и они быстро скрываются за перегибом гребня. Наша тройка, свернув бивак, тоже начинает спуск. У Кухианидзе подморожены ноги, и он не может надеть кошки. У Джумбера шекльтоны подбиты шипами, которые не очень надежны на льду. Поэтому они оба спускаются на всю веревку, а затем принимают меня с нижней страховкой: мои кошки держат хорошо. Так спускаемся до верхних крутых скал, а затем и по скалам. Перед последней скальной стенкой Джумбер и Теймураз ожидают меня, с тем чтобы помочь спуститься по этой стенке, так как моя левая рука после срыва наверху практически не действует. Собираемся на уступе. Спуск отсюда всего 10-12 м. Джумбер проходит стенку с верхней страховкой. Что делать нам? Теймураз предлагает организовать «дюльфер». Это разумно. Закрепляем петлю за выступ скалы, и я спускаюсь первым. Дохожу до снега, отстегиваюсь от веревки и сажусь рядом с Джумбером. Спускается Теймураз. Вот уже два шага остается ему до снега, и мы поднимаемся, чтобы освободить его от веревки и продолжить спуск. Но именно в этот момент что-то происходит наверху. Веревка слабеет. Теймураз с криком отклоняется от скал и вместе с веревкой, кувыркаясь на крутом снежнике, летит вниз и скрывается за перегибом склона. По пути он задевает Джумбера. Тот падает, но быстро задерживается. За Теймуразом сверху летит камень, видимо перебивший наверху веревку.
Нам кажется, что за перегибом снежного склона есть площадка и Теймураз может на пей задержаться.- это в двухстах метрах от нас. Вынимаем из рюкзаков все лишнее, оставляем палатку - предстоит спуск без страховки: веревки у нас больше не осталось. Осторожно и медленно спускаемся по пути нашего подъема, с тем чтобы потом траверсировать склон на уровне возможного задержания Теймураза. Идем не очень уверенно. В крутом скальном кулуаре чувствую, как рюкзак отталкивает меня от скалы и я вот-вот сорвусь в пропасть. Но тут Джумбер, спустившийся впереди, поддерживает меня, и все обходится благополучно. Наконец мы на площадке одного из наших биваков. Высота - 6400 м. Отсюда решаем траверсировать вправо. Сначала на склоне снег и ступени держатся хорошо. Постепенно слой снега становится тоньше - приходится подрубать ступени в подстилающем льду. Впереди идет Джумбер. На мои неоднократные предложения пропустить вперед меня он отвечает молчанием. Ему особенно тяжело: он руководитель группы и близкий друг Теймураза.
Уже не так далеко остается до того места, откуда мы должны увидеть весь путь падения Кухиапидзе. Джумбер для чего-то поворачивается лицом к склону, и в тот же момент его нога соскальзывает со ступеньки, шипы скользят по льду (как жаль, что это не кошки; передние зубья, безусловно, обеспечили бы задержание). Джумбер надает на склон. Пытается задержаться ледорубом, но тот вырывается из его рук. Сначала медленно, а потом все быстрее Джумбер скользит вниз и исчезает из виду за поворотом кулуара. Стою и смотрю ему вслед, не в силах хотя бы что-то сделать для его спасения. Крутой кулуар в 400 м подо мной заканчивается 1000-метровым отвесом на ледник Звездочка. Не помню, как я вернулся на площадку, откуда мы начали траверсировать склон, и начинаю медленно спускаться. Мысль работает тупо, как в бреду: когда же и где моя очередь в этой нелепой трагедии? И лишь на сложных участках мобилизуюсь в борьбе за жизнь. Особенно боюсь случайно нагрузить левую руку и не выдержать болевого шока. Впереди минимум 1400 м спуска до людей и лазание на крутых ледовых п скальных участках. Хергиани ушли далеко. Пытаюсь звать .их, но они, конечно, не слышат, а через некоторое время вижу их далеко внизу, на снежном гребне. Уже в сумерках вблизи 5000 м меня встречает грузинский богатырь Автандил Ахвледиани. Узнав о случившемся, он закрывает лицо руками и садится на снег. Плечи его подергиваются от рыданий.
В базовый лагерь мы приходим 30 августа. Здесь уже все знают: в подзорную трубу они наблюдали падение Теймураза и срыв Джумбера, а ребята, встретившие нас па гребне, были спасательным отрядом, посланным но сигналу бедствия, поданному нашей группой с бивака 6750 м 28 августа. Перед спуском в базовый лагерь Миша Хергиани, Джокия Гугава и Отар Хазарадзе подходили под стену западного плеча на ледник Звездочка и обнаружили там тела обоих наших товарищей. Позднее их принесли в базовый лагерь, перевезли в Тбилиси и похоронили на мемориальном кладбище вместе со знаменитыми людьми Грузии.

[Barrera]

И снова Памир... пик Е. Корженевской (7105м)

Редко ставят целью именно восхождение на Корженеву (в основном так сокращают название пика ), т.к. расположен пик в одном горном районе с пиком Коммунизма и цель, обычно, именно "старший брат", относятся к восхождению зачастую легкомысленно... напрасно.


Оффтопик

Мое восхождение на Корженеву было в 2003г. Тогда же срыв связки из 2х чел. из команды Чехии - 1 труп. Это к тому, что не так уж все и просто

далее статья:

***

Пик Евгении Корженевской был открыт и нанесен на карту известным исследователем горных районов Средней Азии, географом и гляциологом Н. Л. Корженевским в 1910 г. Еще в 1904 г., поставив своей целью исследование загадочного тогда Памира, Н. Л. Корженевский предпринимает свое первое путешествие в верховье р. Муксу. В то время было известно, что эта мощная река, один из истоков многоводного Вахша, берет начало в величайших ледниках Памира. Самый значительный из них был открыт в 1878 г. энтомологом и географом В. Ф. Ошаниным и назван им ледником Федченко в честь известного исследователя Памиро-Алая. Узкая и глубокая долина р. Муксу ограничена с севера склонами Заалайского хребта. К югу от нее высятся снежные гиганты хребта Петра Первого, открытого также В. Ф. Ошаниным в 1878 г. Ко времени первой экспедиции Н. Л. Корженевского сведения об орографии хребта Петра Первого были весьма скудны, и путешественник надеялся во время своих маршрутов собрать более полные данные. В сентябре 1904 г. Н. Л. Корженевский вместе с проводником, киргизом Тохтур-баем, выступил из кишлака Алтын-Мазар в верховьях Муксу вниз по течению реки. С величайшими трудностями им удалось пройти по головокружительным пешеходным тропам через дикие теснины ущелья р. Муксу вплоть до ее слияния с р. Кызылсу у таджикского кишлака Дамбурачи. В отчете о своем путешествии Н. Л. Корженевский дал подробное описание маршрута, схему устьев правых и левых притоков Муксу, сведения о следах древних оледенении бассейна. Значительный интерес представили его сообщения о не известных тогда науке мощных современных оледенениях северных склонов хребта Петра Первого. Одно из таких оледенении было обнаружено путешественником в 25 верстах к западу от Алтын-Мазара. Н. Л. Корженевский, рассматривая открывшееся слева ущелье, обратил внимание на мощные конечные морены и язык большого ледника, подступающего с юга вплотную к долине Муксу. По сообщению Тохтур-бая, это был ледник Карасель. Исследователь ограничился тогда беглым осмотром языка ледника от р. Муксу; проследить продолжение и рассмотреть его верховья он не смог из-за плохой погоды и низкой облачности. Н. Л. Корженевский рассчитывал поэтому обследовать ледник Карасель, названный им затем ледником Мушкетова. Однако трудности путешествия вниз по долине Муксу подорвали силы путешественника, и попытку обследования вновь открытого ледника пришлось отложить на шесть лет. В августе 1910 г. Н. Л. Корженевский вместе со своим спутником, доктором М. П. Богдановым, снова проникает к верховьям Муксу. 21 августа они прошли к языку ледника Федченко. На следующий день было решено совместно с проводником, узбеком Халметом, предпринять попытку осмотра ледника Мушкетова с правого склона долины Муксу; переправа на левый берег, к языку ледника, оказалась невозможной из-за высокой воды. В отличие от первого похода погода была теплая и солнечная. Продвигаясь рысью верхом на лошадях, группа через два часа достигла урочища Дорадек. Здесь стояли две зимовки, последние следы киргизских поселений в верховьях реки. Скоро конная тропа оборвалась, и дальнейшее движение стало возможно только пешком, по едва заметной тропинке. Через полчаса Н. Л. Корженевский и Халмет находились на траверзе ущелья ледника Мушкетова. Безоблачная погода позволила заглянуть в верховья ледника, и перед исследователем открылась незабываемая панорама отрогов хребта Петра Первого, покрытых мощным снежно-ледовым панцырем. «Первое, что поразило меня,—писал позже Н. Л. Корженевский,—это гигантский ледяной массив, возвышавшийся на заднем плане Карасельского ущелья. Ровная поверхность его гребня уносилась по меньшей мере на 20000 футов (около 6100 м) в высоту и ярко сверкала мощными льдами, которые, по всей вероятности, и питают ледник Карасель. От нас этот пик находился верстах в 20, и надо думать, что приблизительно такое же протяжение имеет и глетчер. Этот величественный пик я посвящаю Евгении Сергеевне Корженевской, с именем которой сплетены чувства моей благодарности за сердечное участие в моих путешествиях."
В сентябре 1936 г. в верховьях ледника Фортамбек работала альпинистская группа, разведывая пути восхождения на пик Сталина с севера. В состав ее входили инструктора похода, участники которого в июле—августе безрезультатно штурмовали пик Ленина. Альпинисты П. Н. Альгамбров, Е. А. Белецкий, Д. И. Гущин, Н. Н. А. Гусак, А. Б. Джапаридзе, И. Г. Федоров прошли к ущелью Фортамбек от низовьев Муксу, переправившись на левый берег бурной реки по шаткому мостику у кишлака Девсиар. Двигаясь вверх по леднику Фортамбек в четырех часах пути от его языка альпинисты обратили внимание на узкое, не обозначенное на карте топографа Вальтера ущелье, прорезавшее высокую террасу древних ледниковых отложений правого берега ледника. Очертания нижних склонов ущелья позволяли предположить, что оно может вывести в глубь массива пика Корженевской, к одному из его вершинных гребней. Поиски пути к вершине пика Сталина с севера, от верховьев ледников Москвина и Вальтера, были неудачны; было предпринято обследование некоторых мало изученных районов бассейна ледника Фортамбек. Н. А. Гусак и А. Б. Джапаридзе решили вдвоем разведать ущелье, надеясь найти путь к вершине пика. В результате они достигли высоты около 6200 м и проложили путь к вершине другим группам и уже в следующем 1937 году была предпринята попытка штурма. Тогда группе в которую входили Д. Гущин, Н. Голофаст, И. Корзун и Г. Прокудаев удалось пройти большую часть предвершинного Северного гребня, достигнув высоты по альтиметру 6960 м. Заболевшего В. Науменко пришлось стаскивать три дня с высоты 6400 м завернутого в спальный мешок и палатку по крутым снежно-ледовым склонам.
Следующая попытка восхождения была проведена только через 16 лет. Двадцать второго августа 1953 г. восемь альпинистов Памирской экспедиции ВЦСПС — А. С. Угаров, А. С. Гожев, Л. М. Красавин, П. К. Скоробогатов, Б. Д. Дмитриев, А. И. Ковырков, Э. М. Рыспаев и Р. М. Селиджанов — достигли вершины пика Евгении Корженевской—7105 м.

(с) В. Копылов

[Barrera]

+ фото из моего архива
1. Базовый лагерь (интересен тем, что живут там в маленьких домиках, а не в палатках, как это заведено в других высокогорных базах)
2. Кадр с восхождения (парни из нашей команды, правда, не русские )
3. Кают-компания - центр общественной жизни лагеря
4. Собственно пик (вид со склонов пика Коммунизма)

[FiFA]

Раньше никогда не прикалывал данный вид спорта, но прочитав подробно все написанное , загорелось некое желание заняться альпинизмом. А тебе Barrеra желаю удачно покорить заветную вершину ;)

[Barrera]

Оффтопик

угумс, спасибо
на данном этапе заветная - пик Ленина, а то был только в базовом лагере там - непорядок

[Barrera]

запоздалые фото Победы и Хан-Тенгри из архива экспедиций с моим участием:

1. гиганская лавина со склона Победы (видна вершина Важи Пшавела - оттуда начинается гребневая часть маршрута на центральную Победу)
2. ледник Звездочка
3. центральная Победа
4.6. восточная Победа 7005м
5.7. Хан-Тенгри

[ketchup]

блин как это всё красиво и страшно....Барэрыч ты очень смелый человек если занимаешся альпинизмом...и Хоккеем)))))
привези мне подарок с гор какой нить труп там старого альпинста погибшего под лавиной...Шучу канешно..но это клево ваще.

[Barrera]

Собственно, последний семитысячник ехСССР, но самый высокий - пик Самони (пик Сталина, пик Коммунизма) - 7495м


Оффтопик

2003 год... (из интервью Натальи Дульской сайту angara.net):
Я ездила с Питерской фирмой (директор Мошников). Руководил экспедицией небезызвестный Николай Тотмянин. Он произвел на меня очень сильное впечатление – вот таким, в моем понимании, и должен быть настоящий мужчина. Еще ездил Алексей (Barrera - прим. BarrerЫ ) из Братска. Мы с ним вместе сходили для акклиматизации п. Воробьева (5691), и п. Четырех (6299), а затем и Корженеву. На Коммунизма Леха дошел до 7001 (пик Душанбе) – там у нас было две ночевки. В этом году были тяжелые погодные условия – в обед начинался снегопад и не прекращался до утра почти. Поэтому нам приходилось каждое утро искать следы и тропить целый день. На большой высоте это очень тяжело. Получилось так, что мы вдвоем протропили всю гору. В основном тропил, конечно, Леха, я подключалась периодически. Это тяжелая физическая работа – мы были выше 6000 почти неделю. Леха просто очень устал, не успел восстановиться и утром не смог выйти на вершину в штурмовой день. Так что, я считаю, что покорение пика наша общая победа.

Интервью брали без моего участия, потому дополню:
на самом деле не столько усталость, сколько отказавшее колено - еле спустились (нас по рации поддерживали всем лагерем - так трогательно )
Думаю, это одно из самых запоминающихся моих горных приключений

Выдержка из статьи Вадим Алферова, г.Воронеж :

В 1928 году большой комплексной памирской экспедицией в результате фото теодолитной съёмки был описан обнаруженный двумя годами ранее пик, господствовавший над всеми заоблачными гигантами региона. Он был ошибочно принят за пик Гармо. И лишь в 1932 году разгадка узла Гармо увенчалась успехом: специалисты установили, что пик Гармо находится на 20 км в стороне от самой высокой вершины Памира. Топографические съёмки сделанные И. Дорофеевым дали возможность определить высоту пика – 7495 метров. Позже её нанесли на карты и присвоили ей имя “отца всех народов” - Сталина (а в 1962 году переименовали в пик Коммунизма).

Пик Коммунизма – самая высокая вершина Памира и бывшего Советского Союза. С 1999 года она носит название
пик Исмаила Самони

Исмаил Самони – основатель таджикского государства. Надо сказать, что название пик “Коммунизма” не отличалось особым здравым смыслом, а тем более нынешнее название – тоже какая-то несуразица.

. Находится на территории Таджикистана в месте примыкания хребтов Петра Первого и Академии Наук. Географически это северо-западный Памир. На склонах массива раскинулись мощные фирновые поля и ледники: с севера – Фортамбек, с востока – Бивуачный, с запада – Гармо. Помимо их рядом располагаются ледовые белокаменные реки, названные именами Беляева и Вальтера, а также ледник Трамплинный. Кстати, местные жители называют пик Коммунизма – “Уз-терги”, что означает “Кружит голову”. Действительно, её вершина – прихожая небесной обители, так что головокружение здесь правило, а не исключение.

Открытие высочайшей вершины Памира – результат долголетних исследований многих путешественников. Это плод их совместных изысканий, начиная с 1878 года.

Уникальная гора “притянула” к себе не менее уникальное плато. Оно расположено на высоте шести тысяч метров и предстаёт как относительно равное место. В 1933 году, осматривая с ледника Фортамбек возможные маршруты на белую гигантскую вершину, Н. В. Крыленко заметил: “Пройдёт время, и наша молодёжь, освоив высшую технику альпинизма, найдёт путь на это плато и расшифрует ещё одно белое пятно на карте советского Памира”. Он, как в воду смотрел. За свои размеры снежные просторы получили название Большого Памирского фирнового плато (БПФП). Впервые альпинисты вступили сюда лишь в 1957 году. Название дал ему сотрудник Института географии, альпинист Е. Тимашев и сделал первое описание плато. Его окружают пики Ленинград, Е. Абалакова, Москвы (пик назван в честь 800– летия образования Москвы.) и др. Площадь БПФП около 30 кв. км. Масштабы: в длинну (с запада на восток) - примерно 12, а в ширину (с юга на север) - 3 километра. На него не так просто подняться, ведь оно обрывается крутыми стенами на ледники Вальтера и Фортамбек.

Первое восхождение на пик Сталина было совершено 3 сентября 1933 года двадцатипятилетним альпинистом Евгением Абалаковым. Он являлся одним из многочисленных участников Таджикско-Памирской экспедиции Академии Наук СССР. Маршрут штурмовой группы пролегал через ледники Федченко и Бивуачный на восточное ребро вершины. Победа далась нелегко. Шесть человек вышли на высоту 6900 метров (Александр Гетье, Даниил Гущин, Михаил Шиянов, Антон Цак, Евгений Абалаков и Николай Горбунов), но вершины достиг лишь один. Я назвал эти имена потому, что без их усилий не было бы победы. При этом двое членов экспедиции погибли.

И всё же, 80-ти дневная экспедиция закончилась небывалым успехом. Мне кажется, что победные “лавры” первовосходителя, следует разделить на двоих. С ним в связке шёл руководитель экспедиции сорокачетырёхлетний Н. Горбунов, не имевшим горной практики. Он поднялся на северо-восточную вершину (7380 м), сильно обморозился и гребень осилить уже не смог. Или не захотел, чтобы уступить молодому? А оставалось всего-то около 100 метров по вертикали. Горбунов помог Абалакову “дожать” вершину. Он дождался спускающегося Абалакова практически на том же месте, осуществляя фотографирование и делая наброски хребтов этого запутанного горного узла. Вскоре после восхождения временно потерял зрение Е. Абалаков, а Н. Горбунову были ампутированы пять пальцев на ногах. Годы спустя, Е. Абалаков признался брату Виталию: “Он – пример для меня на всю жизнь”.

Спустившись вниз, на отметку “3900”, Горбунов отправляет телеграмму: “Москва, Кремль, товарищу Сталину. С радостью сообщаем Вам, что впервые исследованная нами в прошлом году высочайшая вершина СССР, названная Вашим именем, именем любимого вождя мирового пролетариата, взята 3/IX нашей штурмовой группой. На пике установлены две научные метеорологические станции. Группа шлет Вам пламенный привет. Горбунов”. Обратите внимание на то, что в телеграмме нет фамилии покорителя вершины. Видимо, он играл в большую игру, но какова была его роль?.

Вот как Абалаков описывал последние метры подъёма в своём дневнике (На высочайших вершинах Советского Союз. Е. Абалаков. Стр. 119.):

“Последний крутой тяжёлый кусочек преодолён. Справа гряда скалистых более пологих выходов. Первые плиты камней. Вершина!… Вот она! Не выдержал, от волнения и радости на четвереньках вполз и лёг на чудесные, чуть тепловатые и защищённые от холодного ветра плиты.
Первое – вытащил альтиметр. Стрелка прибора ушла на последние деления 7700 метров. Это приятно удивило. Если даже взять поправку (он показывал несколько более), то цифра всё же остаётся солидной, близкой к 7500. Температуру по альтиметру 20 градусов. Это не точно. Он обычно не дотягивает. При сильном ветре морозит крепко. С моих усиков свисают две огромные сосульки. Борода тоже стала ледяной… Делаю схемы и зарисовки ледников, вершин и хребтов”.


Даже из этих скупых строк понятно, что восхождение проводилось не только ради восхождения, но и с иными – научными, я бы сказал ещё и сокрытыми - политическими, целями. Абалаков сделал первые наброски расположения хребтов. Альпинистами на семикилометровую высоту были занесены тяжёлые приборы – самописцы, которые в автоматическом режиме фиксировали параметры погоды и передавали информацию вниз. Позже на страницах популярного журнала “На суше и на море” (По книге “Пик Сталина”. Е. Белецкий. 1951. Стр.116-117.) он, вспоминая свои переживания, уже более подробнее отмечал:
“По вершинному, острому, как лезвие ножа, гребню, стараясь с наибольшей силой вонзать кошки и ледоруб и сохранить равновесие под ударами бокового ветра, поднимаюсь к последним скалам вершины. Странное чувство – опасение, что не дойдёшь, заставляет нарушать медленный ритм движения. Уже на четвереньках взбираюсь на скалистую вершинную площадку”.

[Barrera]

Статья 39 первопрохождений на пик Коммунизма - интересная статистика.

Автор Автор - Игорь Степанов – физик, к.физ-мат.н., МС СССР, «Снежный барс»


Покорение пика «7495»

С СЕВЕРО-ВОСТОКА
1. Абалаков, 33, В. ребро
1а - Современный вариант начала по Абалакову
2. Тамм, 61, Ю.гр. с л. Бивачный
3. Кустовский, 67, ЮВ гребень
4. Буданов, 68, В. кф
5. Воронин, 70, СВ кф
6. Борисенок, 72, Л.кант СВ стены с л. Орджоникидзе
7. Чуновкин, 78, СВ стена
8. Путинцев, 78, СВ стена
9. Луняков, 87 , левый ЮВ кф

1932 г. В конце полевого сезона была предпринята попытка восхождения на пик «7495» по восточному ребру со стороны л. Бивачного. По разным источникам (Д. Затуловский, И. Дорофеев, Е. Белецкий) группе Горбунова удалось подняться до высоты от 5.600 до 6.200 м. Скорее всего, удалось преодолеть два первых легких жандарма (из шести расположенных на гребне), то есть до высоты 5.800.

1933 г. Август, на штурм вершины выходят шесть альпинистов, возглавляемых Н. Горбуновым. В их составе: Е. Абалаков, Д. Гущин, А. Гетье, Ю. Шиянов и А. Харлампиев. Но не все идет гладко.
При прохождении второго жандарма срывается и погибает молодой председатель московской горной секции Н. Николаев, заболевает на 5600 из вспомогательной группы Д. Ирале. Его спускают на ледник и, несмотря на усилия врачей, он умирает в ледниковом лагере 4500. С большими трудностями проходятся все шесть жандармов. Заболевают Д. Гущин, Ю. Шиянов и с высоты 6900 они уходят вниз. Итак, остается трое горовосходителей. Длительная непогода на 6900 выводит из строя А. Гетье, и он отказывается о восхождения (Гетье тяжело заболел – см. в этой книге статью М. Рома Первовосхождение на пик Сталина (прим. ред.)). Третьего сентября наверх уходят двое - Е. Абалаков и Н.Горбунов. Е.Абалаков - моложе и сильнее - уходит вперед и достигает вершины в одиночку. Н.Горбунов останавливается перед предвершинным взлетом в районе 7400. Так была покорена высшая точка нашей страны, мягко говоря, на пределе человеческих возможностей всех участников штурмовой группы, и если бы не помощь на спуске с 6400 вспомогательной группы А. Цака – неизвестно, чем бы закончился штурм 7495. По предложению участников экспедиции – вершине было присвоено имя И. Сталина (Вершина была названа пиком Сталина до этого – зимой 1932 г. – см. Книгу «Альпинисты Северной столицы», том 2 (прим. ред.).).

1937 г. Второе восхождение на пик Сталина. Руководитель штурма – талантливый московский альпинист О. Аристов. В составе группы - Е.Белецкий, Л.Бархаш, Н.Гусак, В.Киркоров и врач И.Федорков. Тринадцатого сентября при восхождении срывается и погибает О.Аристов на высоте 7450, остальные участники поднялись на вершину. Жесткий предвершинный гребень они прошли без кошек на ногах, что, скорее всего, и послужило причиной срыва и гибели О.Аристова.

1955 г. Восемнадцать лет никто не поднимался на вершину.
Грузинской экспедицией под руководством О. Гигинейшвили проходится новый маршрут со стороны ледника Гармо (ледник Беляева). По опасному широкому кулуару (там, в 1967 году погибает выдающийся ленинградский альпинист В. Егоров) восходители поднялись на плато Правда (6200) и далее на вершину. В состав штурмовой группы вошли И. Кахиани – рук., Л. Ахвледиани, Д. Медзмариашвили и М. Хергиани. Команда заняла первое место в Чемпионате СССР в высотном классе. Вторая группа, руководимая М. Гварлиани, совершила первовосхождение на пик Россия (6852) и получила серебро в Чемпионате СССР в том же классе.

1957 г. С ледника Беляева штурмует пик Коммунизма (так он теперь он стал называться) московский «Буревестник» под руководством К. Кузьмина. Впервые, через пик 6918 (пик Куйбышева) – 19 человек попадают на Памирское фирновое плато. На пик Коммунизма восходят: К.Кузьмин – рук, И.Богачев, В.Буянов, В.Винокуров, И.Галустов, В.Данилов, Л.Лебедев, В.Потапов, Н.Шаронов, М.Шилкин. В классе высотных восхождений команда завоевала золотые медали Чемпионата СССР.

1959 г. Снова команда московского «Буревестника» проходит новый технически сложный маршрут по контрфорсу с л. Беляева. К.Кузьмин – рук, В.Данилов, А.Овчинников, В.Потапов и В.Севостьянов. Команда получила серебряные медали в Чемпионате СССР.

1961 г. С ледника Бивачного проходится новый маршрут объединенной команды Академии наук и московского «Буревестника». Руководитель Е.Тамм (будущий начальник Первой советской экспедиции на Эверест в 1982 году). Состав каманды: А.Белопухов, В.Божуков, Б.Баронов, М.Бонгард, В.Винокуров, О.Брагин, В.Дубинин, В.Колодин, Ю.Смирнов, В.Смит, В.Ткач, А.Флоринский, В.Цетлин. В классе высотных восхождений Чемпионата СССР команда получает золотые медали.

1965 г. С ледника Беляева команда Советской Армии проходит, как бы, новый маршрут на пик Коммунизма, состоящий из двух пройденных участков: а именно, ребро на плато Правды было впервые пройдено группой ленинградца Н.Белавина в 1958 при восхождении на пик Россия (6852). Вторая часть маршрута было пройдена грузинской командой в 1955 году. Команда заняла третье место на Чемпионате СССР в высотном классе.

1967 г. С ледника Бивачного командой Украины совершается первопрохождение по ЮВ ребру. А. Кустовский - рук, В. Черевко, П. Зайд, В.Колесник. В высотно-техническом классе Чемпионата СССР команда получает золотые медали. В тот же год впервые с ледника Фортамбек московский «Буревестник» вышел на Памирское плато. Маршрут получил название «ребро Буревестника». Небольшое возвышение на западной части плато получило название пик Парашютистов. Имена первопроходцев: В.Глухов - рук, Г.Курочкин, Э.Мысловский, А.Овчинников – тренер, В.Сахаров, Г.Сергевнин, В.Иванов, Л.Добровольский, Ю.Зыков, Е.Кусов, Ю.Скурлатов, В.Сулоев, А Шиндяйкин.

1968 г. За один сезон 63 горовосходителя достигают пика Коммунизма. Десятки команд штурмуют вершину со всех сторон. Наиболее сильный маршрут проходится по ЮЗ стене (вне рамок Чемпионата СССР). Руководитель Э. Мысловский, тренер А. Овчинников, В. Глухов, В.Иванов. Восхождение было признано лучшим в сезоне 1968 года. Все участники получили звание мастеров спорта международного класса и награждены медалями Спорткомитета СССР «За выдающиеся спортивные достижения».

Команда ленинградского Спартака проходит новый маршрут с ледника Бивачный по В. контрфорсу. П.Буданов – рук, и тренер, Г.Аграновский, Б.Клецко, К.Клецко, Г.Ильинский, А-р Колчин, К.Коноплев и Ю.Устинов. Золотые медали в Чемпионате СССР в высотном классе.

Команда московского «Буревестника» проходит с ледника Вальтера самый популярный на сегодняшний день маршрут на пик Коммунизма. Ю.Бородкин (рук.), Л.Добровольский (тренер), В. Масюков, Е.Кусов, В.Путрин.

Команда ЦС «Буревестник» проходит второй по популярности маршрут на пик Коммунизма, но уже с ледника Фортамбек. Начало маршрута по ребру Буревестника, далее до конца плато, и через «6900» (пик Душанбе) – выход на вершину. В.Максимов (рук.), М.Ахметшин, А.Балинский, А.Водохохов, Г.Курочкин, Г.Петров, Е.Стрельцов.

Чрезвычайно активно ведет себя в эти годы московский Буревестник. На чемпионат СССР заявлен новый маршрут: траверс пик Коммунизма (с подъемом на плато по ребру Буревестника) – пик Известия – пик Ворошилова (пик Дониша). В.Божуков – рук, Е.Захаров, К.Кузьмин – тренер, Г.Сергевнин, Б.Соустин, Н.Черный, В.Сулоев. К сожалению, начало маршрута ознаменовалось трагедией. Умирает от сердечной недостаточности инициатор траверса – Валентин Сулоев. Он был спущен вниз и похоронен на громадной зеленой поляне на леднике Фортамбек, которая сейчас известна всему альпинистскому миру, как поляна Сулоева. Команда прошла траверс в память о своем товарище.

1969 г. Команда ленинградского «Локомотива» проходит траверс пик Гармо – пик Коммунизма и занимает первое место в Чемпионате СССР по классу траверсов. Ю. Кузьмин (рук.), Р. Иванов (тренер), О.Худяков, В.Варенцов, С.Зысин, Б.Лайхтман, А.Якушев, Я. Якушев. Восемнадцатикилометровый путь (21 км – прим. ред.), где восходители не спускались ниже 6000 м, команда проходит за 20 дней. До настоящего времени такой протяженный, высотный маршрут не проходился.

ЮЗ стена Коммунизма 1970 г. Снова «бум» под пиком Коммунизма. Выдающийся маршрут по ЮЗ стене с ледника Беляева проходит команда московского Труда в период с 1 по 15 августа. В.Онищенко – рук, В.Геркен, М.Коньков, Б.Коршунов, Л.Павличенко. тренер Б.Романов. Команда занимает только второе место в Чемпионате СССР в высотно-техническом классе (если бы она выступала в высотном классе, то на 100% заняла бы первое место). Но в этом сезоне в высотно-техническом классе - впервые командой ленинградского Буревестника (руководитель Ф.Житенев) была пройдена проблемная С. стена пика К.Маркса (6726), занявшая первое место в этом классе.

Команда Узбекистана проходит СВ. контрфорс пика Коммунизма с ледника Бивачного с 11 по 19 августа. В.Воронин – рук, Б.Блонштейн, З.Люман, Г.Калинин, А.Путинцев, тренер В.Эльчибеков. Команда занимает первое место в высотном классе.

Очередная трагедия на маршруте. В период с 31 июля по 17 августа команда Москвы проходит траверс пик Лениград (6503) – Коммунизма с ледника Гармо. Б.Ефимов – рук., Ю.Байченко, Ю.Емельяненко, В.Климов, В.Кушнарев, В.Петифоров, Б.Голубков. В 100 м от вершины умирает от сердечной недостаточности Борис Голубков.

1971 г. 24.07 – 03.08 команда Спорткомитета Таджикистана проходит новый маршрут на пик Коммунизма с ледника Фортамбек – с выходом на плато, правее ледника Трамплинный. И.Гетман (рук), Т.Джурабеков, Л.Лапшин, В.Лаврухин, В.Ткачев, А.Шатковский. Тренер Я.Гуревич. Прохождение стены под плато заняло шесть дней, что дало команде третье место в Чемпионате СССР, (первое место не присуждалось).
P.S. Второе прохождение этого маршрута совершено тренерами МАЛ «Памир» в 1983 – И. Степанов (рук.), Ю.Борзов, Ю.Бородкин. Стена пройдена за три дня. Хороший маршрут, впечатляет – над головой 150 м нависающего Памирского плато.

Красивый маршрут был проложен красноярцами с ледника Вальтера с выходом на пик «6708» (Хохлова) по С. контрфорсу. В. Беззубкин (рук.), Ю.Андреев, А.Вставский, В.Лях, В.Ушаков. Маршрут великолепно смотрится с пика Е.Корженеской.

1972 г. Очередная трагедия на пике Коммунизма. Совершив первопрохождение по левому канту СВ стены пика Коммунизма с ледника Бивачный, в команде ленинградского «Спартака» при спуске с вершины на плато Правда погибают трое альпинистов (Александр Боровиков, Анатолий Колчин и Борис Кожарин). Кроме них на вершине были О.Борисенок – рук, Я. Дьяченко, А. Кольцов, А. Ильин, В. Маеркович.

1973 г. Командой Украины пройден новый выдающийся маршрут по ЮЗ. стене пика Коммунизма. А.Кустовский – рук. и тренер, М.Алексюк, В.Бахтигозин, В.Черевко. К сожалению на 7100 умирает от сердечной недостаточности А.Кустовский (маршрут был пройден до конца, имеется в классификаторе, высшей 6 кат.тр.)

С ледника Вальтера проходится новый маршрут на пик Коммунизма по С. контрфорсу пика Кирова (6372) командой города Новосибирска. Г.Каспирович – рук., Н.Бархатов, В.Водолажский. И.Добкин, С.Кургин, И.Мешков, В.Прокопенко, А.Серьезнов. Команда получает третье место в высотном классе Чемпионата СССР.

1974 г. Снова « со щитом» московский Буревестник. С ледника Бивачный проходится траверс пика Калинина (6584) – пик Коммунизма. В.Божуков – рук, В.Ванин. Е.Виноградский, О.Космачев, В.Надбах – Киедесса. В.Неворотин. Двадцатикилометровый траверс семи вершин, высота которых превышает 6500 м они проходят за тринадцать дней (с16 по 28 августа). Команда завоевывает золотые медали Чемпионата СССР.

1975 г. Наконец была разрешена одна из «надуманных» проблем отечественного альпинизма – траверс пика Коммунизма - пик Е.Корженевской командой в составе Н. Харечко (рук.), В. Воронин, К. Минайченко, Г.Петров, тренер В. Эльчибеков. Многие команды брались за эту задачу. Но узбекские альпинисты решили эту проблему. Маршруту дали 5б, потому, что он проходил через перевал Четырех. (Автор этой статьи не приветствует такие траверсы, проходящие через перевалы). Команда Эльчибекова в Чемпионате СССР заняла первое место по классу траверсов.

Очередное достижение московского Буревестника. Проходится новый маршрут траверс пиков Москва (6785) – пик Коммунизма. В.Ванин (рук.), В.Божуков, Ю.Беркович, Е.Захаров, Б.Коршунов, Р.Смирнов. Тренер команды Л.Пучков. Команда получает серебро в Чемпионате по классу траверсов.
P.S. Снова мы видим в составе команды выдающего советского спортсмена Валентина Божукова – восьмикратного Чемпиона СССР по альпинизму.
Не могу не отметить в этой статье, два года, проведенных на ЮЗ. стене пика
Коммунизма командой Ленинградского Буревестника (1974 – 75 гг.). Были предприняты две неудачные попытки пройти по центру этой стены. В 1974 – до 5900 м, 1975 – до 6200, «птицы», где было оставлено снаряжение и продукты на десять дней. Оба сезона команда выступала в составе: Ф. Житенев (рук. и тренер), Ю.Горенчук, А.Зайончковский, К.Павленко, С.Калмыков, В.Лурье, Ю.Красноухов, Ю.Логачев, И.Степанов, Л.Трощиненко.

1976 г. С ледника Вальтера московским Буревестником проложен новый маршрут через пик 6708 (пик Хохлова) по СЗ. Контрфорсу. Н.Черный – рук, А.Богомолов, В.Засецкий, Т.Иванова, В.Рыбинский, Д.Тархнишвили.

1977 г. Снова по центру ЮЗ. стены пика Коммунизма работают две команды: Москвы и Росто-ва-на-Дону.
Команда Москвы: Е.Пелехов - рук, В.Масюков, и будущие восходители на Эверест В.Пучков и В.Хомутов, работают впереди, но на 6900 происходит срыв руководителя команды Е.Пелехова. Ростовчане находятся в это время на «птице» (6200) и видят этот «прощальный» полет. После гибели руководителя москвичи уходят на гребень в район пика Душанбе. Команда Ростова-на-Дону: А.Непомнящий – рук, А.Афанасьев, В.Колышкин, Ю.Маньшин, К.Осипов, Е.Хохлов, А.Цымбал, А.Шалыгин с заброской 75 года командой Ф.Житенева (на «птице») идут этот маршрут 24 дня, что вызвало негативные отклики у спортивной общественности страны. Но в Чемпионате СССР команда получает первое место в классе высотных восхождений.

1978 г. С ледника Бивачного (л. Орджоникидзе) две команды штурмуют СВ. стену пика Коммунизма. Команда ЦС ДСО Труд – Г.Чуновкин – рук. и тренер, Ю.Борзов, В.Михалев, Г.Джиоев, И.Слесов проходят маршрут левее центра за 12 дней и получают в высотном классе золотые медали. К горькому сожалению, Георгий Джиоев и Иван Слесов в следующем году замерзнут на северной стене пика Революции.
Команда ЦС ДСО «Мехнат», под руководством А.Путинцева, В.Воронина, Л.Громова, Г.Калинина, Г.Малюкова (тренер В.Эльчибеков) проходят маршрут правее центра и получают серебро в Чемпионате СССР

1979 г. Команда тренеров МАЛ «Памир» с ледника Беляева проходит новый маршрут по ЮЗ. стене западного плеча пика Коммунизма (6-й кат.тр.). В.Неворотин – рук, В.Божуков, В.Путрин, В.Пучков. На Чемпионате СССР маршрут не был заявлен, так как от МАЛ «Памир» уже выступала команда на Ю. стене пика Революции (6986), рук. Студенин. Могу сказать, что второе прохождение этого маршрута было совершено в 1980 году тоже тренерами МАЛ «Памир». Б.Студенин – рук, Г.Петрашко, И.Степанов. И по-моему мнению, этот маршрут не уступал пройденному нами на пик Революции.

1980 г. В предверии отбора в национальную команду СССР для восхождения на Эверест, команда САВО проходит новый выдающийся маршрут на ЮЗ. стене Коммунизма (6Б кат.тр.). К.Валиев – рук, В.Хрищатый, В.Смирнов, Ю.Голодов, Г.Луняков, О.Крутилов, В.Сувига, С.Чепцев, С.Шкарбан, тренер Э.Ильинский. Команда занимает первое место по классу высотных восхождений в Чемпионате СССР. В сборной страны будут К.Валиев, В.Хрищатый, Ю.Голодов, С.Чепцев и Э.Ильинский. Первые трое взойдут на Эверест (8848) в 1982 году. К.Валиев и В.Хрищатый в 1989 году пройдут траверс третьей вершины мира Канченджанги (8597). В восьмидесятые годы это была одна из сильнейших команд в СССР. И опять, к горькому сожалению, погибнет на гималайском восьмитысячнике Дхаулагири Григорий Луняков, на пике Ленина – Вадим Смирнов, под Хан-Тенгри – Валерий Хрищатый.

1981 г. Все сильнейшие команды страны пробуют свои силы на ЮЗ. стене Коммунизма. Приходит очередь выдающегося тренера и спортсмена В.Солонникова (г. Лениград). Его команда проходит новый сложнейший маршрут по ЮЗ. стене (6Б кат.тр.). В.Солонников – рук. и тренер, В.Балыбердин, В.Ведерников, Б.Орлов, Н.Степанов, А.Тихомиров, В.Чуфарин, В.Шопин. Команда завоевывает золотые медали в Чемпионате СССР в высотном классе. В 1982 году Владимир Балыбердин первым из советских спортсменов, поднимется на высочайшую вершину мира - Эверест. Он погиб в 1994 году в автомобильной катастрофе.

1986 г. Первое зимнее восхождение на пик Коммунизма. 24 горовосходителей покоряют вершину, 17 спортсменов – сборная СССР и 7 человек – Узбекистана. Восхождение совершено с ледника Вальтера по маршруту Бородкина. 4 февраля взошли: В.Балыбердин, В.Шопин и Ю.Разумов (все Ленинград), М.Туркевич (Донецк), А.Москальцов (Харьков), Г.Василенко (Симферополь), Ю.Янович (Душанбе). 7 февраля: В.Хрищатый, Г.Луняков, Ю.Моисеев, С.Самойлов, В.Сувига, З.Халитов (все Алма-Ата), В.Елагин (Москва), Е.Виноградский В.Першин (оба Свердловск), С.Антипин (Красноярск). В этот же день взошла сборная Узбекистана (тренер В.Эльчибеков): Е.Иванов, Ю.Сарафанкин, С.Спицын, С.Филатов, С.Гоффард, В.Анкудинов, Н.Калугин. Последние двое, к сожалению, погибают на спуске. Не все было гладко и у сборной СССР. На спуске тяжело обморозился В.Шопин, из-за чего так рано прервалась его спортивная карьера.

Нужно отметить, что в эти же сроки сборная Ленинграда двумя группами совершила первое зимнее восхождение на находящийся рядом второй семитысячник, пик Е.Корженевской (7105). Руководил этой экспедицией заслуженный тренер России Г. Чуновкин. Взошли: Л.Трощиненко – рук., Г.Щедрин, Н.Бураго, М.Башмаков, А.Глушковский, С.Голубцов, С.Арсентьев, В.Мороз. Ю.Коновалов (все ЛЭТИ), А.Крицук, Н.Тотмянин (ЛГУ), Ю.Бейлин, Д.Ботов, Ю.Осипов, Г.Котов, Н.Шустров, А.Калягин, А.Носов.
И опять же, к горькому сожалению, из этого блестящего состава 13 июля 1990 года в ледовой лавине под пиком Ленина погибли мои близкие товарищи: Леонид Трощиненко, Георгий Щедрин, Николай Бураго. В 1998 году на спуске с Эвереста на 8600 погибнет вместе со своей женой Френкой Сергей Арсентьев.

1987 г. С ледника Бивачный команда САВО проходит новый маршрут на пик Коммунизма по левому ЮВ. контрфорсу. Г.Луняков – рук., В.Хрищатый, Ю.Моисеев, В.Сувига, А.Целищев, А.Кукушкин. Тренер команды Э.Ильинский.

1988 г. Журнал «Вестник гор» №4, 1989 сообщает о новом маршруте по ЮЗ стене пика Коммунизма. В.Башкиров (рук.), Д.Егоров, С.Михайлов, В.Обиход, Н.Петров, П.Северов, В.Стеценко, В Яночкин.
Восхождение совершено в период 4-17 августа 1988. Владимир Башкиров, впоследствии лучший российский высотник, погибнет на спуске в мае 1997 года на Лхоцзе на высоте 8350.

Команда МАЛ «Памир» с ледника Вальтера проходит новый маршрут по левой части СЗ cтены (П.Чочиа – рук., Н.Голиков, Г.Соколов, С.Ахонин, А.Туйцин, С.Филатов).
Командой Ленинграда была предпринята попытка проложить новый маршрут по центру СВ. стены пика Коммунизма с ледника Бивачный, между маршрутами Чуновкина и Путинцева (золото и серебро 1978 года). Н.Тотмянин – рук, И.Голубев, С.Душейко, С.Ионенков, Д.Кирин. На третий день пути, когда по стене было пройдено 14 веревок., в результате камнепада погиб Сергей Душейко, КМС. «Снежный барс». Он был спущен вниз, переправлен в Ленинград и похоронен на Северном кладбище.

1991 г. С ледника Бивачный, команда Ленинграда совершила траверс пик. Коммунизма – пик Известия (6.840 м). Это было последнее восхождение (с относительной новизной) в рамках Чемпионата СССР и России. Е. Майоров (рук.), М. Гаврилов, Д. Сергеев, В. Степанов. Тренер команды Г. Чуновкин. Команда получила второе место в высотном классе на Чемпионате СССР.

Заключение.
Годы «перестройки» (1985-1991), распад СССР (1993) и гражданская война в Таджикистане резко снизили количество экспедиций на пик Коммунизма. Был закрыт для вертолетов аэропорт Джиргиталь. Рейсы совершались только из соседних стран (бывших республик СССР: Казахстана, Киргизии, Узбекистана.). «Новые экономические» условия резко удорожили стоимость экспедиций. Залетают в основном, только коммерческие группы.
Если говорить о спортивном значении восхождений на пик Коммунизма, то на сегодняшний день практически пройдены все сложные маршруты. Конечно, нужно пройти СВ стену по центру (ледник Бивачный). Можно проложить ряд маршрутов с ледника Фортамбек, правее и левее маршрута Гетмана и через пик Кирова, левее ледника Трамплинный.
С ледника Беляева можно проложить новый маршрут по наклонной полке, левее основной части стены, и далее по скальному гребню на вершину. С ледника Вальтера, правее маршрута Беззубкина и далее с плато по центру СЗ стены. Самое главное значение пика Коммунизма на сегодняшний день – использовать его как полигон для молодых высотников с целью подготовки их к штурму стен гималайских восьмитысячников.

Трагедия

На высотах свыше 7000 метров жизнь бешено бьется в горле пульсом обезумевшего сердца, а смерть приходит по-разному, порой совсем тихо и незаметно подкрадывается она из-за угла... Порой бывает так - вот был человек и вдруг его нет... Уснул, умер...

ДУМЫ о ЖИВЫХ.
"Под вершиной пика Коммунизма, на высоте 7350 метров, на последнем биваке уж год, как находится мастер спорта, инструктор альпинизма, московский инженер Блюминар Голубков. Высота, время, погода ему не вредят — он мертв. Около года назад команда во главе с мастером спорта Борисом Ефимовым совершала высотный траверс. Начинался он с пика Ленинград, последней вершиной был пик Коммунизма. Ребята хлебнули все, что «отпущено» восходителю на таком сложном и протяженном траверсе: горной болезни, разнузданной, сокрушительной стихии, смертельной усталости, бессонницы, недоедания... Еще на пике Ленинград Блюм, как для краткости называли его друзья, почувствовал себя плохо. Но кому хорошо на этих высотах? Как узнать допустимую норму здоровья? И где взять прибор, которым можно ее измерить? До завершения траверса оставалось меньше ста пятидесяти метров, когда на небольшом пологом пятачке команда Ефимова встретилась с другой группой. Среди ее восходителей был врач Владимир Машков. Ефимова беспокоило состояние Голубкова, и он попросил доктора осмотреть Блюма. После осмотра Машков отвел в сторону руководителя и сказал: — Срочно вниз! Оба повернулись, чтобы договориться с Блюмом. Тот сидел на рюкзаке, низко свесив голову. — Блюм! — обратился Борис. Но, не услышав ответа, повторил: — Блюм! Ты что, заснул? Блюм не заснул. Он умер..."

Из книги Владимира Шатаева "Категория трудности"

[Barrera]

В общем, на этом 7митысячники СССР закончились

Итого имеем (в порядке убывания высот):

Коммунизма (7495м) , Памир
Победы (7439м) , Тянь-Шань
Ленина (7134м) , Памир
Корженевской (7105м) , Памир
Хан-Тенгри (7010м) , Тянь-Шань

Зашедший на все эти вершины получает неофициальное звание "снежный барс" ...

[Barrera]

далее в планах развития темы описания либо гор поменьше на территории ехСССР, либо пойти в сторону Мировых пиков Каракорума и Гималаев

думаю вот... пожелания принимаются

ЗЫ: или может хватит и этого пока почитать ?

кстати, где возможно, буду вставлять информацию по экспедициям, в которых участвовали Братские спортсмены, а это и Гималаи, включая Эверест

в данный момент братчанин принимает участие в экспедиции на Броуд пик 8047м (Каракорум)

[nobody]

далее в планах развития темы описания либо гор поменьше на территории ехСССР, либо пойти в сторону Мировых пиков Каракорума и Гималаев

И то, и другое давай