Опрос: бензин или дизель

[Dev]

Часто слышу споры какой двигатель лучше.. бензиновый или дизельный..
Сам столкнулся с данной проблемой. Собираюсь купить авто и не знаю какую лучше..
Прошу знающих людей расписать все плюсы и минусы дизеля и зажегалки..

[Ven]

ИМХО дизель, но не с нашим топливом

[B|!zzard]

В телепередаче TopGear как-то тестили две одинаковые авто, только с разными двигателями. Дизель вс. бензин. Бензиновый двигатель вин. Динамика разгона и скорость выше.

[qwas]

Это смотря чего ты хочешт от своего авто.
Если экономичности, то дизель, если динамики то бенз.

[ZIDANE.]

есть плюсы и там и там ,но саляра шумит

[Diesel]

с поднятием налога на двигатели с мощностью выше 150 кобыл выгоднее дизель.. Ибо при большом объеме лошадей не сильно много... но при этом дури навалом.... Но на дизельном движке сильно не погоняешь.... Да и топливо у нас не везде для него хорошее продают...


Оффтопик

И вообще, чего это вы тут меня обсуждаете ? Конечно я лучше

Добавлено через 6 минут

но саляра шумит

Оффтопик

Ну немного... иногда...Но стоит мне налить пиво, и я опять тихий

[Sincha]

Зимой с бензином легче и теплее...

[Arbuzzz]

я за бензин в обычных городских условиях, но в офф-роаде - только дизель!!!

[ЕVGEN]

Часто слышу споры какой двигатель лучше.. бензиновый или дизельный..
Сам столкнулся с данной проблемой. Собираюсь купить авто и не знаю какую лучше..
Прошу знающих людей расписать все плюсы и минусы дизеля и зажегалки..

Какое авто собираешся брать? Как будешь эксплуатировать? Где будешь парковаться в тёплом гараже или на улице?
Внедорожник - однозначно дизель (в лесу деньги в бак совать безполезно)
Если собираешся эксплуатировать так: что двигатель не будет глушиться часами, то дизель; если по принципу: 20 минут машина ездит 2 часа стоит то лучше бензин (меньше заморочек в зимнее время, а у нас зима долгая).
Если парковаться будешь не в тёплом гараже - то бензиновый однозначно.

Дизель хорош для тех кто ездит по многу, и часто грузит автомобиль по полной (менее чувствителен к загрузке)

[Diesel]

Оффтопик

Блин.. вроде не страдаю манией величия.. но прикольно наблюдать как меня тут обсуждают и голосуют за меня))) Сразу столько внимания ко мне.. Ммммм.... Только слабовато блин... всего 6 человек...
2 EVGEN... да я и зимой нормально завожусь.... вопрос только в чьих руках
2 DEV спорси меня.... отвечу ))

[Dev]

Оффтопик

2 DEV спорси меня.... отвечу ))

Оффтопик

Что спросить?

собираюсь брать какую-нить тойоту универсал либо хетч..
эксплуатироваться будет скорее всего довольно жестко.. ставить в гараже..

[ЕVGEN]

собираюсь брать какую-нить тойоту универсал либо хетч..
эксплуатироваться будет скорее всего довольно жестко.. ставить в гараже..

Если нету необходимости, постоянно ездить до Иркутска и обратно, и пробег в неделю будет, не выше 1000 км. То я бы, выбрал бензин.

[Dev]

Если нету необходимости, постоянно ездить до Иркутска и обратно, и пробег в неделю будет, не выше 1000 км. То я бы, выбрал бензин.

за 2 недели я проехал две с лишним тысячи км..


опишите, пожалуйста, проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации дизеля..

P.S.: заранее спасибо!

[ЕVGEN]

опишите, пожалуйста, проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации дизеля..

К сожалению я здесь особо помочь не могу, так как опыт с дизелями незначителен (летний и недолгий, проблем не было никаких), но мои знакомые особых проблем не испытывали (проблемы в основном возникали из-за плохой соляры и особенностей зимней эксплуатации)
Тут пара статеек (спрятал в офтопике) может что покажется интересным
Нестрашный дизель

Оффтопик

Автомобили с дизельными моторами во многих странах Европы уже популярнее бензиновых конкурентов. У нас же память о проблемах с ними (особенно зимой) настолько сильна, что мало кто из потенциальных покупателей решается обзавестись иномаркой с таким типом двигателя. А зря! Многие из тех, кто решился на этот шаг, не жалеют об этом.

Дизельные модификации современных иномарок в наших условиях эксплуатации доставляют своим владельцам неприятности гораздо реже, чем их бензиновые «братья». У последних и форсунки чистить нужно чаще (через 20–30 тыс. км), да и свечи зажигания и лямбда-зонд могут стать неработоспособными после одной заправки бензином, перенасыщенным железосодержащими присадками. Свечи зажигания на нашем бензине в среднем выхаживают 10–20 тыс. км независимо от их стоимости и конструкции.

У дизелей, как современных (Сommon Rail с электромагнитными или пьезоэлектрическими форсунками, а также с системами "насос–форсунка"), так и старых (с распределительными топливными насосами высокого давления (ТНВД) и механическими форсунками) таких "болячек" не бывает. Но при эксплуатации на нашем топливе из-за наличия в нем воды и механических примесей может снизиться ресурс дорогостоящих насоса высокого давления и форсунок. Причина в том, что побочные компоненты cпособствуют ухудшению смазывающих свойств топлива и абразивному износу рабочих поверхностей деталей, в частности, плунжерных пар ТНВД и отверстий распылителей форсунок. Те же отверстия распылителей из-за примесей закоксовываются – в результате ухудшается смесеобразование. Признаком неисправности являются дымный выхлоп (черный дым) и снижение мощности мотора. В некоторых случаях может измениться форма и направление факела распыла. А если струя распыляемого топлива будет направлена на свечу накала, она быстро выйдет из строя. Но все эти неполадки у дизелей проявляются гораздо реже, чем у бензиновых моторов с инжекторной системой питания.

Что делать?

Избежать в наших условиях эксплуатации сокращения ресурса дорогостоящей топливной аппаратуры дизелей можно несколькими способами:

- в систему питания желательно установить дополнительный фильтр-сепаратор, лучше с подогревом и датчиком воды. Он позволит безопасно эксплуатировать дизель при любых климатических условиях независимо от качества топлива, так как очищает его от мельчайших частиц мусора и от воды. Данные фильтры могут быть как российского, так и зарубежного производства;

- найти АЗС, на которые поставляется только сепарированное дизтопливо или где есть фильтры-сепараторы, и пользоваться их услугами. Процесс сепарирования позволяет полностью или частично удалить из топлива воду и механические примеси;

Проверить качество очистки несложно:

- налейте топливо в чистую стеклянную емкость и дайте ему отстояться. Если через сутки-двое на дне не осядут механические примеси, а брошенный кристалл марганцовокислого калия (обычной марганцовки) не изменит цвет (признак отсутствия воды) – значит, оно чистое.

Проблемы эксплуатации

Но даже после решения проблемы чистоты топлива вероятность неожиданных сюрпризов от дизеля все же остается. Способен он их преподнести по двум причинам: реже – из-за бракованной детали (узла) системы питания, чаще – из-за нарушения правил эксплуатации этого типа двигателей.

Обычно на этих моторах установлены свечи накала. Об их включении в холодную погоду сигнализирует желтая лампочка на панели приборов, которая загорается при повороте ключа зажигания. Через 10–30 с (в зависимости от температуры воздуха) лампочка гаснет – это сигнал к пуску двигателя. После чего топливо (пусть даже холодное) впрыскивается форсункой в уже разогретую камеру сгорания. Солярка при этом лучше испаряется, а образующаяся горючая смесь легко воспламеняется.

Прогревать дизель (хотя бы до 60°С) нужно не на холостых оборотах, а при небольшой нагрузке – на скорости 30–40 км/ч на невысоких оборотах мотора. На трассе помните, что дизель не любит длительной работы на высоких оборотах.

Глушить турбодизель, как и любой турбированный мотор, нужно через пару минут после остановки, чтобы остыли подшипники турбины и на них не образовались лаковые отложения из-за перегрева масла.

Ремонтопригодность

Ремонт дизельной топливной аппаратуры в сегодня не представляет проблемы. По всей стране есть мастерские, где накоплен опыт ремонта систем питания дизелей,

Нежелательно запускать дизель с буксира или «толкача»!

Такой пуск особенно опасен для моторов с ременным приводом газораспределительного механизма. Обрыв ремня в результате резкого старта (из-за большого крутящего момента дизеля) – это, в лучшем случае, погнутые клапаны. Если же совсем нет возможности запустить двигатель по-иному, и придется машину тянуть или толкать, делать это нужно крайне осторожно: переключитесь на третью или даже четвертую передачу, а сцепление отпускайте так плавно, чтобы оно слегка пробуксовывало. Тогда ударная нагрузка на зубчатый ремень ГРМ будет меньше. Но даже такой «щадящий» пуск чрезвычайно опасен для дизеля, поэтому производители иномарок категорически запрещают его.

Если же двигатель не запускается, следует проверить компрессию и, разумеется, аккумуляторную батарею, стартер, топливо, фильтры и т. д.

Фильтры-сепараторы

Фильтр-сепаратор не заменяет штатное фильтрующее оборудование, установленное заводом-изготовителем, а является дополнительным фильтрующим элементом для предварительной очистки топлива.

http://www.omega.kz/article.php?article_id=9278

Правильная эксплуатация дизельного двигателя зимой

Оффтопик

Аккумулятор

Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока.
В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают.

Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Но не спешите его выбрасывать. Если переставить такой аккумулятор на бензиновый двигатель, как все становится на свои места и аккумулятор может с честью прослужить еще несколько лет своему новому, бензиновому другу.
Такие казусы также следует учитывать.
Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо.
Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления.
При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях.
Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
Если дизель летом работал с дымком, есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
Подумать, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — прекрасный организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.

Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Причина - изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров.
Если столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, то использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание облегчить жизнь стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает.

Об аэрозольных баллончиках с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов нужно запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).


Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха

Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы.

Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забыть влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость.
После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся хитрость. Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки.


Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным. Запуск дизеля путем буксировки автомобиля. Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира. Однако не стоит забывать, что на технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни. На заснеженной или обледенелой дороге колёса легко проскальзывают, добавить сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать.


В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и заставить поработать свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы. Вообще говоря, зимой проявляются все болезни дизеля, которые летом не заметны.


Зимнее дизельное топливо

Многие автолюбители считают, что доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки.

Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо. Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения.

Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жир. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС
Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина.

Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы. Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндропоршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок.
Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует. Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает.
Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов. Следует объявить войну воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов.
Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц.
В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки. Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает.

Проверка свечей накаливания дизеля

Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если шалит всего одна свеча. Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру.

Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно. О работе свечей накаливания сигнализирует индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива.

Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами. Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от плюса аккумулятора подать на клемму свечи, а минус — на корпус.

У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить. Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано.


по материалам сайта japancar.ru

http://www.parts-master.ru/articles/44.html

Зимняя эксплуатация дизеля

Оффтопик

На дорогах появляется все больше дизельных легковушек. Многими управляют вчерашние водители "бензиновых" машин. Но эксплуатация дизеля, особенно зимняя, имеет свои особенности.
Основные отличия дизеля

Топливо, которым питается дизель, в обиходе называют "соляркой". Ее подразделяют на летнюю, зимнюю и арктическую (табл.1). Естественно, в бак надо заливать соответствующее сезону горючее.

По мере охлаждения его вязкость1 увеличивается. Можно выделить три температурных порога:
помутнение — солярка мутнеет. Это парафины, содержащиеся в ней, начинают кристаллизоваться;

предельная фильтруемость — топливо густеет так, что уже не способно проходить через фильтр;

застывание — полная потеря текучести.
Подача замерзшего горючего в двигатель может быть недостаточной. Он либо не разовьет необходимой мощности, либо остановится.

Высокая степень сжатия2 создает большое сопротивление при пуске. Одновременно может потребоваться длительная работа стартера. Поэтому аккумуляторная батарея на автомобилях с дизелями, как правило, бывает мощнее, чем на машинах с бензиновыми моторами того же объема и мощности.

Склонность к непрогреву3 осложняет поддержание необходимой температуры двигателя, особенно на холостых оборотах.

Подготовка к зимней эксплуатации

Кроме основных сезонных работ, одинаковых для любых автомобилей (см. "Подготовка автомобиля к зиме"), для дизеля целесообразно сделать следующее.
Очистить топливопроводы, форсунки и их распылители от загрязнений, нагара и осмолений. В очищенный топливный бак4 при заправке можно добавить присадку для промывки топливных систем — крупные частички грязи из трубопроводов задержит фильтр. Последующая его замена и "порция" присадки для чистки форсунок завершат работу. Однако запущенные, сильно загрязненные форсунки и их распылители удается привести в норму только с помощью специального оборудования, а иногда это вообще невозможно и требуется их замена.

Проверить:

регулировку форсунок, топливного насоса и момента впрыска топлива, но сделать это можно только на специальном оборудовании;

работоспособность электрических свечей накаливания и длительность их включения. Если она мала, затрудняется пуск дизеля. Если велика — повышается вероятность перегорания свечей. Поэтому нужно проверить и работу реле, управляющего ими, и исправность контрольной лампы;

систему подогрева воздуха во впускном трубопроводе (при наличии);

исправность жалюзи, которыми регулируют количество проходящего через радиатор воздуха. Если автомобиль ими не оборудован, на случай сильных морозов полезно приготовить, например, фанерку, чтобы перекрыть поток воздуха. Для грузовиков и старых машин можно подобрать утеплительный чехол на капот, лучше с открывающимися вентиляционными окнами. Не следует снимать или блокировать вентилятор радиатора, а также отключать его электропривод, так как можно перегреть двигатель во время буксования в снегу или даже на ровной дороге при небольшом потеплении.


Убедиться, что на автомобиле стоит соответствующий аккумулятор. Автозаводы часто применяют батареи разной емкости. Например, для тропиков — небольшой, а в северном исполнении — увеличенной. Могут быть и промежуточные варианты. Не все иномарки, эксплуатирующиеся в России, ввезены с подходящей к нашим условиям комплектацией. Поэтому при замене лучше выбрать батарею с максимально допускаемой заводом емкостью. Но даже при этом зимой может потребоваться профилактическая подзарядка аккумулятора от внешнего источника энергии (см. диаграмму в "Зарядных и пускозарядных устройствах"), особенно если при пуске двигателя стартеру приходится работать дольше обычного или если преобладают частые короткие поездки при невысоких оборотах коленчатого вала, когда батарея не успевает заряжаться.

Эксплуатация дизеля в экстремальных ситуациях

Отрегулированный мотор, заправленный соответствующими сезону маслом и топливом, как правило, хорошо пускается и работает. Но бывают исключительные случаи — сильно понизилась температура или в дальней поездке на заправке не оказалось зимней солярки, а ехать надо.

Пуск при очень сильных морозах

В подобных условиях прибегают к ряду перечисленных ниже приемов.

Разбавление масла в картере небольшим количеством бензина после поездки. Его добавляют через маслозаливную горловину и дают двигателю немного поработать на холостом ходу, чтобы смесь была однородной и попала во все каналы. Предполагается, что утром следующего дня масло будет достаточно жидким для легкого пуска мотора. Однако лучше так не делать. Двигатель, скорее всего, начнет работать. Но качество современного масла неизбежно снизится, особенно при непродолжительном движении, когда бензин не успеет полностью испариться. А если мотор оснащен подогревателем воздуха во впускном трубопроводе, пары бензина могут загореться.

Разогрев поддона дизеля открытым пламенем, что также чрезвычайно опасно5. А добавление в двигатель горячего (около 100°С) моторного масла (не превышая его максимально допустимый уровень) малоэффективно — оно в поддоне не перемешается, да и охлаждающая жидкость останется холодной, не прогрев масляные магистрали мотора.

"Двойное" включение свечей6 для лучшего прогрева камеры сгорания. Злоупотребление этим способом может привести к преждевременному их перегоранию.

Применение специальных эфиросодержащих жидкостей, впрыскиваемых во впускной трубопровод из аэрозольных баллончиков или подаваемых установленным на двигателе насосом-распылителем с ручным приводом. Такие препараты легко испаряются и воспламеняются в камере сгорания, как правило, позволяя запустить мотор. Однако характер их горения близок к детонации, поэтому дизель работает "жестко". Кроме того, если топливо загустело, мотор все равно заглохнет.

Повышение энергии, отдаваемой при пуске двигателя батареей. Ее разогревают подключением небольшой нагрузки, например фар7. Но если аккумулятор с невысокой начальной емкостью заряжен неполностью, можно окончательно его "посадить". Гораздо эффективнее, хотя и трудоемко, убрать (на ночь) батарею в теплое помещение.

Эксплуатация дизеля на летнем топливе

Практически все известные способы использования летней солярки при низких температурах имеют отрицательные стороны.

Разбавление керосином или бензином. Улучшение низкотемпературных свойств зависит от степени разбавления (табл. 2). Но при этом значительно сокращается ресурс как топливной аппаратуры, так и самого мотора. Цетановое число8 полученной смеси сильно понижается, особенно при разбавлении бензином, она дольше воспламеняется и успевает хорошо прогреться, поэтому сгорает со взрывом, а давление в цилиндрах резко повышается. Двигатель работает "жестко", долговечность его снижается.

Использование присадок. Их называют депрессорными, или антигелевыми (anti-gel). Чаще всего они способны снизить температуры предельной фильтруемости и застывания, но не помутнения. Поэтому топливо может расслаиваться, особенно если оно неподвижно, например при ночной стоянке. Это затрудняет его подачу, так как топливозаборник находится внизу бака, где оседают кристаллики парафина, а более жидкий слой оказывается наверху.

Кроме того, многие присадки полностью реализуют свои возможности только при смешивании с теплым дизтопливом, поэтому добавление большинства таких составов в уже застывшую солярку на сильном морозе малоэффективно. Лучше заливать их при заправке, так как поступающее из подземных резервуаров топливо теплее окружающего воздуха. На всякий случай, можно растворить присадку в канистре из расчета на полный бак и хранить ее в теплом помещении. Желательно пользоваться проверенными препаратами известных производителей, поскольку встречаются составы с повышенной коррозионной активностью или понижающие только температуру застывания солярки.

Подогрев топлива в баке нештатными методами, чтобы оно легче прошло через топливоприемник и трубопроводы.

Водители грузовых автомобилей иногда опускают подключенную к бортовой сети электрическую лампочку в бак или подогревают его теплом отработавших газов при работающем двигателе. На легковых машинах это практически неосуществимо. Сложная геометрия заливной трубы не даст опустить лампу в топливный бак, а из-за плотной компоновки агрегатов под днищем подвести к нему выпускную систему очень трудно.

Подогрев топлива имеет одно отрицательное последствие. Теплые бак и топливо остывают за время стоянки автомобиля, и в них образуется конденсат. На дне бака постепенно собирается вода, которая может замерзнуть в трубопроводах.

Установка дополнительного подогревателя Подогреватели оптимально решают зимние проблемы. Они различаются по конструкции и могут быть предназначены для подогрева масла и охлаждающей жидкости в двигателе, воздуха, поступающего в камеру сгорания, топлива в баке, трубопроводах и фильтре, а также салона перед пуском мотора и (или) во время работы двигателя. Различные типы подогревателей и их особенности приведены в табл. 3.
__________________________________________________ _______________
1 Вязкость (упрощенно) зависит от сопротивления перемещению одной части (слоя) топлива относительно другой. Чрезмерно высокая вязкость затрудняет прокачивание топлива по системе и его распыление форсункой в камере сгорания.
2 Приблизительно 20. У бензиновых двигателей — около 10.
3 Работа дизеля, из-за физических особенностей процесса, сопровождается меньшим выделением тепла, то есть дизель "холоднее" бензинового двигателя.
4 Недостаточно залить в бак присадку для чистки топливной системы. "Связанная" ею вода и смытые загрязнения могут попасть в топливную магистраль, где они еще опаснее. Большинство баков современных автомобилей не имеют сливной пробки, поэтому самый надежный и эффективный способ – снять его для промывки.
5 Существуют так называемые каталитические горелки, не имеющие открытого пламени. В крайнем случае возможно их использование с максимальной осторожностью. Они очень сильно нагреваются, и попавшие на них горючие материалы могут вспыхнуть.
6 Для этого: 1. ключ замка (включателя стартера) поворачивают в первое положение, при котором включаются свечи; 2. как только погаснет контрольная лампа, не включая стартер, ключ через позицию "выключено" возвращают в первое положение; 3. после вторичного прогрева включают стартер.
6 Некоторый прогрев происходит при включении свечей накаливания. Но оптимальнее повышать температуру аккумулятора включением предпусковых подогревателей различных типов (если они установлены).
6 Цетановое число характеризует воспламеняемость дизтоплива. Чем оно больше, тем быстрее самовоспламеняется топливо, впрыснутое в цилиндр.

http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat...ndex.asp?RUB=9

[_7_]

Бензин однозначно на него можно газовое поставить.

[MPG]

С дизелем проблем меньше...Если он завелся, то уже не заглохнет...троить не будет, а бензинку на морозе позаводил немного, свечу залило, и все - хрен ты её заведешь...а дизель и зимой норм заведется, главное чтобы компрессия была хорошая.

[Zмий]

Diesel,
Оффтопик

голосуй за бензин, детонируй.

[Kivi]

на дизеле в общем то не ездила, но тем не менее полностью бензиновый двигатель устраивает))))



Оффтопик

С дизелем, извините, только КАМАЗ ассоциируется)))))) Ну и черные клубы дыма, будто резиновые сапоги в печку бросил)))))

[SoullKeeper]

На мой взгляд дизель легковой машине не нужен. Зачем легковой машине тракторный крутящий момент????? Мне по душе бензиновые двигатели (например 3S на механике - наслаждаешься и хорошим крутящим моментом и раскрутить его можно без проблем)

[Vs_Warrior]

Дизель лучше для джипа (почти офф-роуда) потому что у них нет свечи!!!
А бензин мощнее!!!