Братский Музей Света - в здании "Элегант-Падун"

[люБОЛЬ]

Сколько существует на земле товарно-денежные отношения, столько и идет борьба между производителями и и налоговиками. У одних задача собрать все полагающиеся налоги, а у других задача избежать оплаты этих налогов и при этом остаться юридически "чистыми".
Далеко за примером ходить не надо. Возьмем например радиоаппаратуру, а в частности телевизоры. Сколько у нас в продаже телевизоров российского производства? Юридически в магазинах сплошь российские телевизоры, только вот марки у них нерусские: LG, JVC, Toshiba, Sharp, Erisson, Thomson, Daewoo, Philips, LG , Samsung, Telefunken и т.д.


Все очень просто: на телевизионном заводе Китая или Кореи складывают готовые модули в контейнер и везут в Россию. На российском "телевизионном заводе" эти модули собирают, закрутив два десятка винтиков и телевизор юридически становится "Сделано в России". По документам в Россию ввезли только детали. Такая хитрость производителей позволяет существенно экономить на таможенных пошлинах.
Во многих странах еще есть налог на радио и телевидение, собираемое с населения. Причем бессмысленно доказывать, что у Вас дома нет телевизора-платить налог все равно обязан. Не заплатил-тут же насчитают штраф и могут даже в тюрьму посадить.
В СССР такой налог тоже существовал до 1962 года и составлял 3 рубля 60 копеек. За уклонение от уплаты налога штраф был в размере 5 рублей. С 1 января 1962 года налог отменили, но подняли цены на радиоприемники на 15%, а на телевизоры-20%.
"Веселее" всего было в Германии. Там не просто ввели налог на радиоприемники, а сделали его дифференцированным: чем шикарнее радиоприемник, тем выше налог.
На первый взгляд решение очень справедливое: чем богаче покупатель, тем больше надо содрать с него налог, но с другой стороны этот налог снижает спрос на качественные радиоприемники.
А как же определялся степень роскошности радиоприемника? Налоговые чиновники народ простой, поэтому и методика была принята очень простая: считать количество радиоламп в радиоприемнике. Благо лампы тогда красиво возвышались над корпусом.




В небольшой фирме по производству радиоприемников работал инженер Манфред фон Арденне. Как и любого гражданина Германии, его очень возмущал высокий налог на радиоприемники. В один прекрасный день его посетила гениальная идея: если налоговики считают количество радиоламп, то почему бы не собрать весь радиоприемник в одной большой радиолампе!
Поделился своей идей с руководством и тут же получил одобрение: низкий налог увеличит спрос на продукцию. За основу своей разработки Манфред фон Арденне взял трехламповый радиоприемник наподобие вот такого:




и объединил в одной колбе все три лампы, два конденсатора и три резистора. Получилась такая ламповая "интегральная схема"




За пределами радиолампы остались лишь входные подвижные катушки настройки, наушники и батареи электропитания.




Лампа получила название Loewe 3NF, а радиоприемник выпускался под маркой Loewe Radio OE 333
Покупатели быстро смекнули, что можно купить хороший радиоприемник и при этом платить минимальный налог. Спрос на радиоприемник рос с каждым днем. Срочно пришлось расширять производство. Вскоре начали продавать радиолампу Loewe 3NF отдельно, для желающих собрать радиоприемник самостоятельно.
Конкурентам очень не понравилось появление такого новшества и они начали дискредитировать изобретение, делая акцент на главный недостаток: при сгорании нити накала одной лампы приходится выбрасывать и две другие исправные лампы, находящиеся в общей колбе.



Фирма быстро нейтрализовала антирекламу, объявив, что будет менять сгоревшие лампы Loewe 3NF по цене обычной.
Вскоре начали выпускать новую радиолампу 2HF по аналогичной технологии. Внутри лампы было два тетрода, два резистора и конденсатор. 2HF был предназначен для использования в качестве усилителя высокой частоты радиоприемника. Используя две лампы 2HF и 3NF можно было собрать пятиламповый радиоприемник!



Позже фирма освоила выпуск еще более совершенной радиолампы WG36
Думаю немецкой налоговой очень не понравилась хитрое изобретение инженера Манфред фон Арденне, но юридически фирма закон не нарушала и чиновникам осталось только смириться с новой реальностью.
С появлением телевидения у чиновников появилась новая забота: выискивать граждан, уклоняющихся от уплаты налога на просмотр телепередач. Сотни специальных машин колесили по населенным пунктам выискивая сигнал работающего телевизора




В 1931 году, на Восьмой Берлинской радиовыставке, Манфред фон Арденне представил публике первое в мире полностью электронное телевидение, разработанное совместно британским инженером Джоном Логи Бэрдом . В 50х годах фирма Loewe начала выпуск первого кассетного магнитофона собственной конструкции.




Конечно же продолжала выпускать радиоприемники, шикарные снаружи и фантастические внутри.









"Сонькины" хитрости-учитесь продавать у фирмы SONY


Мы все свято верим, что учебниками можно научить специалиста в любой области. Однако история показывает, что неожиданные и хитрые решения приносят гораздо больший успех, нежели скрупулёзное следования общепринятым стандартам.Очень поучителен опыт монстра радиопромышленности- японской фирмы SONY. Нынешний непотопляемый гигант в начале бизнеса несколько раз оказывался на грани краха, но нестандартные решения каждый раз вытаскивали бизнес из "ямы".




Первое детище Масару Ибука и Акио Морита, фирма "Компания точных приборов", разорилась. Это не остудило пыл молодых японцев и они вскоре открыли новую фирму: "Токийская телекоммуникационная инженерная компания" («Tokyo Tsushin Kenkyujo», а сокращённо Totsuko). Сокращенное название, сразу скажем, неблагозвучное для нашего уха. Производство бытовых приборов, а позже и катушечных ламповых магнитофонов, позволяли фирме только перебиваться с хлеба на воду.
Узнав о первых успехах недавно изобретенных транзисторов, Масару Ибука понял: на этом можно сделать прорыв на рынке радиоаппаратуры. У фирмы Totsuko не было денег для покупки лицензии на производство транзисторов у американской фирмы Bell, а нужна была просто астрономическая сумма для тех времен-25000 долларов.
Банки такую сумму не давали без залога. Ибука решил обратиться к родителям, у которых был бизнес по продаже саке. Одному японскому богу известно, сколько сил понадобилось ему, чтобы убедить родителей отдать все сбережения, хоть и в долг.
Лицензия была куплена и в 1954 году появился первый транзистор фирмы Totsuko. Тогда и была придумана торговая марка SONY.




Через год, в августе 1955 года, фирма выпустила первый транзисторный радиоприемник TR-55



Однако вместо успеха революционный радиоприемник принес одни разочарования: качество звучания транзисторного радиоприемника был хуже лампового. Покупатель не понимал, почему радиоприемник с худшим качеством стоит 18900 йен (55 долларов), в то время как хороший пятиламповый радиоприёмник стоил всего 5400 йен (15 долларов)




Стало понятно, что волшебным словом "транзистор" покупателя не привлечь. Низкой ценой так же подкупить нет возможности-надо возвращать "сакешные инвестиции". Остался только один козырь-компактные размеры. Следующую модель TR-63, изначально создают как "карманный радиоприемник". Для улучшения качества звучания пришлось схему усложнить до 7 транзисторов. Инженеры создали изумительный приемник:



Но этот приемник не влезал в карман..... как продавать "карманный" радиоприемник, который не влезает в карман? Решение нашлось простое и неординарное: вместе с радиоприемником в магазины поставляли и рубашки для продавцов с увеличенными под радиоприемник нагрудным карманом.




Карманный радиоприемник хоть и стоил 69 долларов и 50 центов (еще 11, 25$ за батарейку, чехол и наушник), но сразу стал пользовался огромным спросом. Маркетинговый ход оказался блестящим. Чтобы было с чем сравнить: средняя зарплата японского рабочего тогда была около 40 долларов.
Успех с миниатюрным радиоприемником подхлестнул руководство SONY провести аналогичную революцию и с телевизором. Взяв за основу американский ламповый мини телевизор RCA 8-PT-7012 (1956 года) инженеры SONY создали его транзисторный аналог




Как ни удивительно, всю схему удалось собрать всего на 23 транзисторах и двух пальчиковых лампах-не было еще тогда высоковольтных диодов. Всю переднюю часть занимал экран восьмидюймового кинескопа (20см). Весил он довольно много -около 8 килограммов. Серийный выпуск начался в 1960 году под маркой SONY TV8-301



Вот как убедить покупателя, что этот телевизор вершина миниатюризации? Ну естественно на всех рекламных проспектах только хрупкие женщины, шутя держащие восьмикилограммовый телевизор в полусогнутой руке.




А для пущей убедительности выпустили рекламные коробки спичек по форме телевизора. Ну как тут язык повернется сказать, что телевизор SONY не миниатюрный, если каждый день таскаешь его в кармане




Для Японии телевизор был очень дорогой, а вот в США 250 долларов было вполне адекватной ценой за такой компактный телевизор, что и способствовало успешным продажам.
Ради справедливости стоит заметить, что первый блин мини телевизор получился комом и часто ломался. За это и получил прозвище "хрупкий маленький ребенок". Через полтора года модель сняли с производства.





(С)

[Музей Света]

На озере Ван, которое в прошлой части мы пересекли на железнодорожном пароме, нет признаков Русского мира, за исключением единственной надписи эпохи Первой Мировой, случайно обнаруженной мной в Ахлате. И поехал я сюда, конечно, просто потому что здесь красиво и необычно, однако и по своей магистральной теме обоснование нашёл: 2,5-3 тысячи лет назад Ванская котловина была ядром империи Урарту, которую советские школьники изучали в курсе "Истории отечества" - это было древнейшее государство, когда-либо пересекавшееся с Россией границами. Конечно, лишь на перифериях: урартийцы не видели мест, где позже вырастут Москва и Петербург, а русские лишь раз доходили туда, где стояли Тушпа и Русахинили. Про Урарту я уже рассказывал подробно в Эребуни и Тайшебайини, её крупнейших постсоветских осколках в черте нынешнего Еревана. Однако сегодня отправимся в столицу - турецкий город Ван (312 тыс. жителей), само название которого к корням куда ближе, чем кажется: ведь восходит оно к урартийскому самоназванию Байани, что в переводе попросту The Land.

Раз уж привёз нас в этот город железнодорожный паром - то и прогулку по Вану начнём от станции. На самом деле я ходил сюда, оставив Олю на близлежащем автовокзале, перед самым отъездом, да и поезд - не лучший способ добраться в Ван: автобусы и долмуши сюда ездят исправно, паром возит пассажиров в дополнение к товарнякам, а пассажирские поезда исчерпываются "Трансазиатским экспрессом" Анкара - Тегеран раз в неделю, который к тому же ещё и отменяют периодически как бы насовсем. Я даже не дошёл до вокзала - судя по фото из википедии, он тут предельно уныл, и с момента постройки в 1971 году, когда был слегка похож на вокзалы Узбекистана, стал ещё унылее:


2.


Сама железная дорога из Турции в Иран прокладывалась в 1965-72 годах, замкнувшись Ванской переправой, на английские деньги. Такова уж специфика Турции, что начиная с 1850-х годов активнее всего на рельсы её ставили англичане и немцы, нуждавшиеся в магистралях для вывоза руд или переброски войск. Сами турки свою железнодорожную сеть особенно активно развивали в 1920-40-е годы, а с 1960-х переняли американский опыт, отдав бюджеты автодорогам. Трансазиатская магистраль стала едва ли не единственной крупной стройкой железнодорожного безвременья, из которого Турция начала выходить лишь при Эрдогане, и англичане возглавили этот проект вовсе не случайно. В 1955 году был заключён Багдадский пакт, образовавший ЦЕНТО - "ближневосточное НАТО", куда вошли Британия (имевшая там колонии), Турция, Ирак, Иран и Пакистан, а заодно и США в ключевых организациях, но не самом блоке. Всё это и планировалось связать новой магистралью, рокадой в 200-300 километрах от советской границы, но за время стройки Британия лишилась ближневосточных колоний, а после Исламской революции в Иране и начала ирано-иракской войны (см. в Тегеране) ЦЕНТО и вовсе самораспустилась. "Трансазиатская магистраль" осталась однопуткой, работавшей на нужды Турции и Ирана, и лишь после того, как в Жанаозене и Горгане замкнулся Новый Шёлковый путь, сюда потекли китайские грузы - пока довольно тонким ручейком.

3.


На кадрах выше, впрочем, именно что грузовой двор, а вот сама линия, уходящая в тоннель, похожий на портал древнего кургана:

4.


Тем не менее, она фактически служит границей Вана - с одной стороны бесконечные кварталы в 5-10 этажей на фоне южного Башета (3684м, в кадре) и северного Сюпхана (4034м, в прошлых 4 частях)...

5.


...с другой - не очень-то типичные для Турции кварталы частного сектора бывшего села Аккопрю на фоне скалистой горы Топрах-кале:

6.


К станции обращена скала Сим-Сим. Ну тот, который "...откройся!":

7.


А где-то в подсознании сидела мысль и про 40 разбойников - своей атмосферой такие вот глухие окраины турецких городов не так-то сильно отличаются от наших. Да и первооткрыватель Урарту, французский археолог Фридрих Шульц погиб в 1829 году от ножа курдского разбойника. Ну а как вышло, что первооткрыватель этот нашёлся лишь в начале 19 века? Не менее интересна, чем история самой Урарту, история знаний о ней.

8.


3000 лет назад мир казался пугающе большим и малолюдным, и ранние цивилизации не всегда даже соприкасались друг с другом местом и временем. Хотя Урарту западным краешком заходила на периферии исчезнувшего к моменту её становления Хеттского царства, лишь на востоке у неё был единственный сосед и враг - Ассирия. Истрепав друг друга в войнах, обе страны на рубеже 6-7 веков до н.э. стали добычей Вавилона, Мидии и Персии, а заодно кочевников-скифов, тогда ещё не вышедших с закавказских плато в Великую Степь. Остатки Урарту все они просто затоптали, и не вспомнил о ней даже "отец истории" Геродот, живший позже всего на столетие. Древняя держава, словно русский Китеж, скрылась в озере, которое греки знали как Тоспитис (от Тушпы) и Арсена (от урартийского названия), а армяне и персы - как Ван (от самоназвания страны Байани). Ещё "горы Урарту", к которым причалил Ноев Ковчег, в переводах Библии стали Араратом, да и то название приросло к Масису лишь в 19 веке. Урартийские памятники с их клинописями считались наследием Ассирии, а гигантский канал, питавший деревни к востоку от Вана, армяне, турки и курды звали каналом Семирамиды. Его-то исследовать и отправился Шульц, и до своей гибели успел понять, что построил это всё кто угодно, но только не ассирийцы. Затем ассирийские клинописи, дублированные на других языках, образовали в закромах европейских географических обществ достаточную массу, чтобы можно было расшифровать их язык. И начав читать по-ассирийски, европейцы вдруг узнали, что у Ассирии был могучий враг в мрачных горах на севере: слово "Урарту" - экзоэтноним, и значило Высокая страна. Клинописи подсказывали и то, где искать её осколки, а осколков этих в свою очередь оказалось достаточно, чтобы расшифровать уже язык наири - племени, построившего Байани. Всего через сотню лет после гибели Шульца страна Урарту стала одной из самых хорошо изученных цивилизаций Древнего Мира.

9.


Впрочем, прежде чем рассказать историю, прочитанную в клинописях, стоит вспомнить то, что ей предшествовало. Ведь Анатолия и Закавказье - один из очагов всей человеческой цивилизации, и петроглифы Тришина не очень-то отличаются внешне от петроглифов Чолпон-Аты или Калбак-Таша:

10а.


По одной из основных гипотез, именно здесь находилась прародина индоевропейских народов, сконструировавших колесо да разъехавшихся на нём по планете.

10.


А стелы из древних могил здорово напоминают скифских каменных баб, знакомых по музеям Новороссии:

11.


Особенно - загадочные стелы Хаккяри, найденные в 1998 году прямо в черте этого города на крайнем юго-востоке Турции:

12.


Не известно о них почти ничего, даже датировка сводится к расплывчатому "бронзовому веку" (по данным музея, а так-то может быть и железный век, начало 1 тысячелетия), но тюркским каменным бабам это явные деды, а скифским - отцы.

13.


Что наводит и на определённые мысли: во все эпохи по этим плато ходили кочевники, и что армянам, что арабам, что византийцам, что сельджукам, османам и современным туркам не давали расслабиться курды. Народом городов и сёл они стали лишь после геноцида армян, с разрешением безнаказанно убивать и грабить выступив одним из его орудий. В нынешнем Ване курды - 80% жителей, но такие ли они здесь чужаки? Хоть в Индию, хоть в Аргентину индоевропейцы всегда откуда-то приходили, а курды были словно всегда. Не они ли - те из индоевропейцев, кто остались?

14.


Но историю, которую я расскажу сегодня, писали совсем другие народы. В Ванском музее я увидел характерную чёрную керамику с монохромными узорами, знакомую по музеям Еревана. В неритмичности этих узоров некоторые учёные видят даже примитивные письмена. Эта керамика - наследие куро-араксинской культуры, населявшей когда-то всё Закавказье от Вана до Каспия. От долины к долине куро-араксинцы порядком отличались по деталям культа и быта, и скорее всего принадлежали даже к разным народам - индоевропейцам, картвелам, хурритам. Ну а роднило их всех одно: это был край Ойкумены древних цивилизаций Двуречья:

14а.


Ещё едва ли не десятки мелких и недолговечных государств с городами, монархами, религией, армиями возникали и исчезали в Малой Азии, на перифериях Хеттского царства и его руинах. Арманум, Арматана, Арме, Алше, Хайаса, Ишкува, Шубрия, Диаоха - сама игра их названий с регулярными "арм" и "хай" наводят на мысли, что из одного из них вышли армяне. И от старейших из них Урарту была как бы не дальше по времени, чем от нас.

15.


Непонятность, малолюдность, чуждость Древнего Мира совершенно скрывают тот факт, что в нём не единожды повторялись Тёмные века и Ренессансы. Древние цивилизации по уровню технологий вплотную подходили к Риму и средневековой Европе, строили многокилометровые каналы, гигантские здания, многоэтажные дворцы с водопроводом и отоплением, а потом всё это забывалось - наступали смутные времена. Так, около 4000 лет назад на несколько веков климат Средиземноморья стал холоднее и суше, чего не пережил, например, Аккад. Следом пришла другая напасть: дело в том, что могущество тех цивилизаций обеспечивала бронза, и вот настал день, когда ближние месторождения оскудели. За медной, оловянной, свинцовой рудой караваны ходили аж на Британские острова и в верховья Инда, но всё чаще вернуться домой караванщикам было не суждено - их груз доставался "народам моря", нашествие которых и подвело черту. 3200 лет назад случился Бронзовый коллапс, за сотню лет погубивший пяток цивилизаций.

15а.


Древним, однако уже был известен чудо-материал - железо, получавшееся тогда из миллиарды лет копившихся на Земле метеоритов. И вот где-то в земле хеттов порядка 3500 лет назад нашёлся мастер, сумевший получить железо из руды. Само Хеттское царство рухнуло, но секрет железа попал в прежде не выделявшуюся среди соседей Ассирию, сделав её первой в мире империей.

16а.


Немногим позже, однако, секретом овладели и варвары - племя наири из страны Равандуз у озера Урмия. Их язык входил в без остатка вымершую хурро-урартскую языковую семью, очень отдалённо родственную нахско-дагестанской: наследниками Урарту в наши дни себя считают не только армяне, но и чеченцы. Как бы то ни было, навострив железные мечи, наирийцы двинулись на запад покорять народы, - все эти Диаохи, Ишкувы и Шубрии, - до которых пока не дотянулась Ассирия.

16.


Первые упоминания Высокой страны в ассирийских хрониках известны 3200 лет назад, но судя по тому, что ассирийцы в них хвастаются победами над беззащитным врагом, о мощном государстве там говорить не приходится. В 844 году, однако, ассирийцы встретили на озере Ван неприступную крепость, которую не смогли взять, и сидящего в ней царя Сардури I, с которым пришлось считаться. Его сын Ишпуини и внук Менуа порядком расширили границы государства, пережав ассирийцам торговые пути через Малую Азию. Следующий царь Аргишти I в 786-64 годах выиграл долгую войну с Ассирией и начал расширять свои владения на север, основав Эребуни в Айраратской долине и Великухи на Севане - 8-й век до нашей эры был временем гегемонии Урарту. Две империи положили начало "гонке брони и снаряда": ассирийцам лучше давались мечи, а наирийцам - орудия каменотёсов. Самым могучим в мире армиям Ассирии противостояли самые неприступные в мире крепости Урарту, стремительным атакам - долгие обороны и изматывающие отступления. Сама же Урарту была типично почвеннической страной: позаимствовав у Ассирии клинопись, наири писали ей на своём языке, а переняв религию, во главе пантеона (где отличались имена богов, но совпадали сущности и символы) поставили Халди - демиурга и покровителя, которому, видимо, наири молились ещё тогда, когда были маленьким племенем в Равандузе. Культ Халди имел для Высокой страны огромное значение, цари короновались в его священном городе Мусасире, а когда ассирийцы сумели разрушить этот город, царь Руса I покончил с собой. Гегемония Урарту была недолгой, меньше века, и уже в 730-20-х ассирийские цари Тиглатпаласар III и Саргон II совершали опустошительные вторжения в Ванское царство. Но и на Ассирию всё сильнее напирали с другой стороны, да и внутренние распри терзали империю, и в 7 веке до нашей эры между Страной Железа и Страной Камня установилось шаткое равновесие, в современной терминологии - раздел сфер влияния. Повторить успех Менуа, строительством крепостей заложившего фундамент для завоеваний, пытался Руса II, но на Земле просто сменились времена, и всё новые страны овладевали секретом железа. Мир перестал быть двухполярным: в 612-10 годах Ассирия была низвергнута Вавилоном, а Урарту за считанные десятилетия разорвали мидяне и скифы. Последний наирийский оплот Тайшебаини в черте нынешнего Еревана пал в 585 году.

17.


На пике могущества Урарту на западе выходила в уголок Средиземного моря, на юг тянулась далеко за Урмию, а на север - за Севан. Меж трёх озёр располагалось ядро Высокой страны, но метрополией в этой колониальной империи служила именно Ванская котловина с десятком городов по берегам. Обе древние столицы Байани находились в черте города Ван. На Ванской скале стояла Тушпа, с которой были связаны лучшие века Урарту, но мы пока идём к Топрах-кале, которую с 695 года до нашей эры венчал город Русахинили - из него пытался брать реванш Руса II. От станции я добрых 20 минут шёл наугад по пустынной улице, и даже не сразу различил странные ниши в утёсе, который армяне называли Агравакар - Вороньей Скалой:

18.


Это место царь выбрал не только из-за более высоких скал: падение Халди деморализовало наири примерно так, как нас крах коммунизма, и царь, мечтавший о реванше, должен был это преодолеть. Но в Древнем Мире многое было проще: Халди был отправлен на покой, оставаясь почётным владыкой мира, ничего более не решающим на Земле. Главным богами Новой Урарту стали заимствованные из Двуречья громовержец Тайшеба и бог солнца Шивини, дальний родич Шамаша и покровитель Ванской долины. Царь построил новую столицу прямо над алтарём, вырубленном в этих скалах ещё царём Ишпуини в 820-х годах.

19.


Армяне, сплотившиеся на руинах Урарту из когда-то покорённых ей народов, продолжили чтить это место, только божество называли по-другому - Мгер. Ему же посвящён и знаменитый храм в Гарни, а имя его не случайно созвучно с русским словом "мир" - это был бог-хранитель Вселенной, отвечавший за справедливость её устройства и механизмы взаимодействия сил. В "Давиде Сасунском" Мгер слыл борцом за справедливость, но в конечном счёте он совершил ошибку и поднял клинок на отца, а осознав, что наделал - натурально, под землю провалился со стыда. Так и сидит он теперь в Вороньей Скале, ожидая своего часа, и в армянским поверьях наирийский алтарь стал Дверью Мгера, из которой однажды придёт спаситель.

19а.


Со времён Первой Мировой вершину Топрах-Кале занимает воинская часть. До того Русахинили исследовали турецко-английский археолог Ормаз Рассам (1879), его немецкий коллега Карл Леман-Гаупт (1898-99) и русско-армянский историк Иосиф Орбели (1911-12). Лучшие находки они вывозили в Британский музей, Берлинский музей, Эрмитаж, но кое-что оседало и в Турции. В 1932 году в Ване появилось хранилище древностей, в 1945-м ставшее публичным музеем. По интернету ещё гуляют фотографии его старого пыльного здания с лапидарием во дворе, однако в 2011 году Ванский музей фактически был построен заново, и лучший вид на него открывается с Ванской скалы на фоне Топрах-Кале:

20.


И остаток поста походим по его залам. Здесь представлены и древности (см. выше), и более поздние армяно-тюркские века (экспонаты которых я показывал здесь), но в первую очередь Ванский музей - это лучшая в мире коллекция наследия Урарту:

21а.


Как уже говорилось, бросить вызов Ассирии Урарту смогла, достигнув небывалого совершенства в обработке камней. Вероятно, этим занимались мушки, которых многие считают протоармянами - их общины встречались по всем крепостям Высокой страны. Стены древних построек гладкие, как бетон, и тем не менее это вполне природный камень - как тут на пилоне слева:

21.


Он привезён с городища Чавуштепе - самого большого и мощного урартийского замка Сардурихинили, построенного Сардури II во время той фатальной для него войны с Саргоном II. Армяне почитали эти руины твердыней Айка Наапета, что по легенде в 2492 году до нашей эры привёл людей хай сюда из Вавилона. От крепости теперь остались лишь фундаменты, в которых нашлось место и складам, и водопроводу с канализацией:

22.


Фрагменты убранства Топрак-Кале:

22а.


А для жителей крепостей в Урарту была даже система паспортов и прописки! Каждый, кто жил внутри стен, имел две одинаковые таблички - одна висела на его доме, другую он брал с собой, выбираясь во внешний мир. Но это наводит на мысль, что урартийские города были невелики, а под защитой стены жить имели право только наири:

23.


Реплика урартийской гробницы - увы, получилась у меня не резко:

23а.


На северном берегу Вана стоял городок Аианис, основанный в 675 году при "доме престарелых для Халди" - храме древнего божества, построенного Русой II взамен осквернённого Мусасира. Увы, с божьим покоем не задалось - в 653 году Аианис был разрушен извержением Немрута (см. прошлую часть). Рухнувший храм, однако, ушёл в культурные слои в них прекрасно сохранился, так что уже в ХХ веке гладкие и исписанные, словно бумага, блоки были заново собраны под чёрным небом музея.

24.


А за ними сохранился даже алтарь с замысловатой росписью:

25.


Напротив - стелы из соседнего Адильчеваза, который я мельком показывал из окна автобуса по пути из Эрзурума в Ахлат. Сельджукской крепости и армянскому монастырю там предшествовало урартийской городище Кеф-Калеси, а при жизни Халдииури. Здесь одряхлевший Халди пытался в третий раз найти приют - именно он изображён на каменных блоках, вытесанных в 650-х годах при Русе III.

26.


Оттуда же - 4 пилона с обильными барельефами. Что интересно, в сопроводительной надписи царя Русы поясняется, что порча храма Халди карается гневом Шивини - ведь первый вышел на покой, а второй - хозяин этой долины. Ну а покарал ли он кого-то - история умалчивает: третий храм Халди простоял чуть дольше второго, но разрушен был уже не вулканом, а людьми.

27.


Огромные тёмные храмы служили, видимо, домами богов, куда только жрецы имели право заглядывать. Для обычных богослужений чаще использовались "Врата Халди" - святилища под открытым небом, представлявшие собой стелы в скальных нишах. К таковым относилась и Дверь Мгера, но логично, что храм бога Солнца был открыт небесам:

[Музей Света]

28.


Всего в пантеоне Урарту известно 63 бога и 16 богинь, из которых выделялся своя тройка Арубуини, Хуба и Тушпуеа - жёны Халди, Тайшебы и Шивини. Боги покровительствовали стихиям, явлениям, народам, городм. Каждому раз в год приносилось строго регламентированное жертвоприношение - чаще всего 1 бык и 2 овцы или большее количество в той же пропорции: например, 17 быков и 34 овцы для Халди. Хотя например бог Артухарасау требовал 2 быков и 34 овцы - более ничего о нём неизвестно, но можно предположить, что он был покровителем скотоводства. Повседневной формой жертвоприношений было возлияние:

29.


А кроме того, как дар богам в храме можно было оставить любую вещь, и таким образом храмы Урарту стали удивительными капсулами времени. В Мусасире ассирийцы захватили 25 тысяч щитов и 305 тысяч (!) мечей, в основном не годных к бою, но годных для переплавки. И думаю, царя Русу I свело в могилу даже не низвержение Халди, а осознание, какие ресурсы Урарту зарыла в землю, а теперь ещё и подарила врагам. Вот скажем щит и меч из Аиаса:

30.


И другие предметы оттуда же:

31.


Адильчеваз же сберёг миру коллекцию металлических урартийских поясов, на которых были выгравированы целые картины:

32.


И в Эребуни таких не увидишь - металлом опоясывалась только столичная знать в эпоху наибольшего богатства:

33.


Мужские пояса украшали сцены охоты и битв, изображения дворцов и храмов, реальных и мифических зверей:

34.


На женских - сцены, в первую очередь ритуальные застолья:

34а.


Одно из которых создатели музея воссоздали, надев сам пояс на одну из участниц:

35.


Ванский музей впечатляет качеством своих восковых фигур - вот так современные турки видят людей, которых считают своими предками армяне и чеченцы:

36.


37.


Фигура с кадра выше - из другого зала, посвящённого урартийским женщинам. Впрочем, уклад наири был вполне по-чеченски патриархален, и в бесчисленных клинописях сохранилась всего пара женских имён - принцессы Тарири, для которой любящий отец Менуа построил дворец Таририхинили, и царицы Гагули, как бы не более влиятельной, чем её супруг Руса III. Так что феминистического зала не вышло - экспозиция состоит в основном из украшений, собранных по разным храмам и дворцам:

38.


Но "что есть сталь в сравнении с рукой, которая её направляет?" - так верно сказал Конану Варвару зловещий Талса-Дум. Вот и его символ: "две змеи, глядящие друг на друга, но на самом деле это одна змея":

38а.


Здесь это амулеты, вероятно служившие оберегами. Но вспомним, что Конан был киммерийцем, и именно на походе в Киммерию царь Сардури II обломал зубы, склонив баланс сил в пользу враждебной Ассирии.

39.


Вот это же - не культовый предмет, а всего лишь фибула (застёжка для плаща):

39а.


Лев из адельчивазского храма:

40а.


Инструменты, которыми всё это делалось:

40.


Но не чуждались наирийки и драгоценных камней, и цветных стёкол:

41.


Вот ещё немного предметов из Адильчеваза, включая глиняные горшки:

42.


Керамика в Урарту явно была развита не меньше, чем обработка металла, но судя по всему так и не стала высоким искусством - либо очевидно культовые статуэтки, возможно выполнявшие роль домашних божков, порой посылавшихся парламентёрами на небо через храмы..

43.


...либо - посуда, трубы, карасы. Переняв цивилизацию Двуречья, наири не хуже его жителей научились обращаться с водой, строя и водопроводы во дворцах, и сложнейшие ирригационные системы. Именно они превратили в цветущий край Айраратскую долину, позже вместившую все 12 армянских столиц. Свои же столицы цари Байани оснастили грандиозными каналами с расходом воды до 3 кубометров в секунду. Так, Тушпу питал 72-километровый Канал Менуа, начинавшийся у родников высоко в горах. Его каменное русло достигало 4,5 метров в ширину и 1,5 в глубину, а ущелья канал огибал по 20-метровым подпорным стенкам. Вот тут в кадре диорама его строительства и часть из 14 закладных табличек Менуа, стоявших по всей длине канала. Сняли их в 1950 году, при единственной за 2800 лет реконструкции, когда древня циклопическая кладка была заменена на железобетон. А вот 40-километровый канал Русы II исправно проработал 2500 лет, но был разрушен паводком в 1892 году.

44.


Хотя в целом хозяйство - пожалуй, единственная тема, в Эребуни раскрытая лучше, чем в Ванском музее. Там - столица житницы, а тут - надменная столица... И всё же пара восковых фигур изображает трудящихся. В орошённых полях урартийцы растили пшеницу, ячмень, просо, нут, чечевицу, коноплю и кунжут, служивший основным источником масла. Для их обработки здесь использовали ступы с пестами и квадратные либо овальные жернова. Ещё урартийцы любили грецкие орехи, сливы, абрикосы, арбузы, но в первую очередь виноград, и многие выведенные ими сорта существуют поныне - например, воскеат или мсхали. Здесь пили вино и хранили его в огромных подземных кувшинах - карасах; известны даже урартийские меры объёма - акарка (240 литров) и теруси (1/9 акарки). Кроме того, помимо виноградного вина здесь делали ещё и "овсяное вино", как обозвал его Ксенофонт в своём "Анабазисе" - по-нашему говоря, пиво, только крепкое, как потрвейн. Всё это хранилось в погребах крепостей, способных вмещать сотни тон продовольствия.

45.


От земледелия не отставало скотоводство: урартийцы держали коров, коз, свиней и баранов, но особенно, конечно же, ценили лошадей, одним из главных центров разведения которых стали берега Севана. Ездить верхом для наири явно было не правом, а обязанностью, и в одной из клинописей сообщается, что царь Менуа поставил рекорд, прыгнув на коне на по клички Орёл (Арциби) на 22 кангуна (почти 12 метров) - турниры, в которых участвовали лично цари, были важной частью военного дела Урарту.

46а.


Первоначально урартийская армия была организована по хеттскому образцу, но после поражений конца 8 века наири предпочли наконец перенять опыт ассирийцев, взяв на вооружение даже ультрасовременные по тем временам колесницы.

46.


Но и тут лучше оружия им давались щиты и доспехи. Особым совершенством у наири отличались остроконечные шлемы, по которым почти любой удар приходил плашмя:

47.


Всадники и колесничники были, конечно, военной элитой из знатных родов, и их снаряжение само было произведениями искусства, которые современнику могли многое рассказать про обладателя. Шедевр этого жанра - Анзафский щит, найденный в одноимённом городище:

48а.


Его реплика висит во всю стену "воинского" зала, и изображены на щите боги, включая Халди на врезке:

48.


Дальше к делу подключились скифы, по сути освоившие азы бесконтактной войны, и организованные по-новому армии Персии и Вавилона. Урарту представляла последнее поколение цивилизаций Древнего Мира, а её покорители дожили до эпохи Античности.

49.


Поверх клинописных стел несказанно впечатляют кресты. Армянские историки считают Урарту своим древним Ванским царством, но мне ближе концепция, что наирийцы так и не смешивались со своим простонародием, а те, стекаясь в столицу из покорённых земель, вывели lingua-franca на основе мушкского, развившийся в армянский язык. Предки армян были одним из народов Урарту, как и армяне - одним из народов России. И вывести логическую цепочку от Урарту к России даже я не смогу, но согласитесь, в историях двух Северных империй многое кажется похожим?

50.


А в фасаде музея отражается Ванская скала, на которой и была стольная Тушпа:

51.


Часть 2

из блога varandej

[Музей Света]

За 3000 лет над Ванской котловиной сменялась власть древней империи Урарту (о наследии которой я рассказывал в прошлой части), диких кочевников, персидских сатрапов, армянских нахараров и царей Васпуркана с острова Ахтамар, их арабских и греческих сюзеренов, сельджукских каганов, "шахов Армении" из Ахлата, монгольских ильханов и азербайджанских ханов из Тебриза, турецких султанов из Коньи и Стамбула и президентов из Анкары. И 3000 лет, начиная с урартийской столицы Тушпа, константой здешней оставалась Ванская скала в приозёрной низине, собиравшая на себя их следы.

Лучший вид на Скалу - с борта Ванского парома, который возит через озеро поезда. Как и на четыре горные вершины, образующие над Ваном подобие креста - на западе Немрут (3050м), на севере Сюпхан (4033м), на юге Башет (3683м), на востоке Эрек, или Варага (3212м). У подножье последней и раскинулся нынешний Ван, 300-тысячный центр ила, в ХХ веке заполнивший низину меж городищ двух урартийских столиц. Слева - знакомая нам по прошлой части Топрах-Кала, военная база на вершине которой скрывает город Русахинили, справа - наша цель, Ванская скала на месте древней Тушпы:

2.


Ванская скала - это классический, я бы даже сказал, идеальный останец, торчащий из сырой низины посреди болот, а в золотой век Урарту и вовсе, скорее всего, вдававшийся в озеро мысом. Промеры Ванской скалы впечатляют: 1800 метров в длину, 80 метров в высоту, а в ширину 200 метров по подошве и 60 по гребню. Гребень этот тянется почти что строго с запада на восток, и если северная сторона просто не сказать, чтобы полога, то южная - отвесная стена:

3.


Как именно стала она Тушпой, теперь никто не вспомнит: племя наири из Равандуза к югу от озера Урмия не выделялось среди прочих куро-аракских народов (см. Шенгавит) в дальней ойкумене Двуречья, пока к ним в руки не попал секрет железа. Овладев чудо-материалом, наири сумели построить империю на землях, куда не успела ещё дотянуться тогдашняя сверхдержава Ассирия. В пылу завоеваний наирийцам, вероятно даже письменностью тогда не владевшим, было явно не до хроник, а ассирийцы лишь констатировали в 844 году до нашей эры, что на берегу озера Ван появилась мощная крепость царя Сардури. Под её стенами грозная ассирийская армия едва ли не впервые со времён Бронзового коллапса проиграла бой. 844-й год и стал точкой отсчёта Ванского царства: ведь "Урарту", Высокой страной, прозвали её ассирийцы, а для наири эти плато стали новой родиной, которую называли они Байани - в переводе просто Страна. Тушпа была её столицей полтора столетия, и застала расцвет: сменявшие друг друга после Сардури I цари Ишпуини, Менуа и Аргишти I построили свою империю от Севана до Средиземного моря и чуть не удушили Ассирию, перекрыв её торговые пути. А вот Сардури II в 730-х годах надорвал силы в войнах с киммерийцами и проиграл очередной раунд урарту-ассирийской борьбы. 30 лет смуты попытался завершить Руса II, в 685 году построивший на соседней горе новую столицу Русахинили, но экономическим узлом Ванской котловины, центром культа бога солнца Шивини, всё равно оставалась Тушпа. На её базарах из пиджина покорённых Урарту народов формировался прото-армянский язык, а во дворцах урартийские клинописи сменялись персидскими - город благополучно пережил страну. Названия Тушпа и Байани в какой-то момент стали синонимами, упростившись до Тосп и Ван, но вместо того, чтобы распределиться между озером и городом, относились и к тому, и к другому. Ванская скала больше никогда не носила на себе столицу, но седлали её все государства, чья власть утверждалась в этих краях:

4.


Скалой и её подножьем город Ван ограничивался большую часть своей истории, но теперь это даже не центр: армянский Старый Ван, на пару лет тогда ставший центром русского генерал-губернаторства, был разрушен в Первую Мировую войну, а курдский Новый Ван начал строиться при Ататюрке в нескольких километрах выше по склону Эрека. Мы поселились близ центра, но выйдя на главную улицу и поймав долмуш, я зашёл в салон и громко спросил: "Калеси?!".

5.


Маршрутка привезла нас к северному подножью Скалы, практически к воротам Ванского музея, построенного в 2011 году взамен открывшегося в 1945 году предшественника. По его стильным тёмным залам мы ходили в прошлой части, а в стеклянном фасаде отражается опутанный стенами северный склон:

6.


Заметнее всего на Скале, конечно, самые поздние, то есть османские следы - мощную каменную крепость построили турки в 1550-е годы, одержав над персами верх в борьбе за Ванскую котловину.

7.


Практически напротив музея расположилось кладбище, центром которого служит красный мавзолей Абдурахмана Гази (15-16 век) с одноимённой мечетью. Они были восстановлены практически с нуля в 1982 году, а вот белый мавзолей хоть и моложе, но аутентичный - в нём покоится Галип-паша, ванский мэр конца 19 века.

8.


А над кладбищем виднеется пара выбитых в отвесном склоне ниш, в которых после прошлого поста нетрудно узнать "Двери Халди". Немногочисленные огромные тёмные храмы служили скорее домами для богов и хранилищем их подношений, а вот молиться урартийцы предпочитали под открытым небом. "Двери богов" вырубались у подножий - ведь стекались на богослужений не только гордые наири, но и простолюдины из покорённых племён. В сами "дверях" стояли священные стелы, на площадке перед ними совершали свои ритуалы жрецы, а ниже по склону видны желоба для стока крови - человеческих жертвоприношений в Урарту не практиковали, но раз в год во имя Халди забивали целое стадо - 17 коров и 34 овцы:

9.


Единственной страной Древнего Мира, с которой контактировала Урарту, так и оставалась Ассирия, к моменту падения которой истрёпанная войнами Байани превратилась в захолустье. Мидяне, скифы и Ахемениды, покорившие и тех и других, остатки Урарту просто растоптали, не заметив, и на тысячи лет некогда грозная империя канула в забытье. Её памятники считались ассирийским наследием, пока в 1829 году Ванскую скалу не облазил как следует первый европейский исследователь - француз (вероятно, германских кровей) Эдуард Фридрих Шульц. Вскоре его зарезали разбойники, но собранного им материала хватило, чтобы понять - Ассирией тут и не пахло. Однако всерьёз за изучение Урарту европейская наука взялась лишь после расшифровки ассирийских клинописей и воссоздания их языка - получив доступ к хроникам древней сверхдержавы, учёные узнали, что у неё был самый что ни на есть субгегемон, и начали откапывать его по данным вражеской разведки. Ну а кто именно исследовал Высокую страну - зависело от геополитики: в 1870-х это были англичане, в 1890-х - немцы во главе с Карлом Леман-Гауптом, а в 1915-16 годах, эпоху Временного генерал-губернаторства Западной Армении - грузин Николай Марр и армянин Иосиф Орбели. Они и расчистили из под слоя земли это святилище, за характерной силуэт прозванное туркам Храм Матери и Дочери, где по желобам для стока крови скатывались женщины, мечтавшие зачать.

10.


Здесь археологи нашли 2-метровую стелу, на всех 4 гранях покрытую клинописью из 295 строк, оказавшуюся как бы не ценнейшим урартийским документом - это была летопись царя Сардури II 730-х годов до нашей эры, описывающая те переломные для Байани времена. Текст её потрясающе хладнокровен: "Сардури говорит: затем направился я в страну Мана; страну захватил я, поселения сжёг и разрушил, страну опустошил, мужчин и женщин угнал я в Байани. Город Дарабани, крепость укреплённую, в битве захватил я, людей там покорил я, страну в мою страну включил (....) направился я в страну Эриах, страну захватил, поселения сжёг и разрушил, страну опустошил, мужчин и женщин угнал в Байани, крепости там построил, страну в мою страну включил. Бога Халди величием, Сардури говорит: пленных там я сделал, 6436 мужчин там я взял, 15 553 женщины угнал, всего 21 989 человек, некоторых убил, некоторых живыми увёл; 1613 коней, 115 верблюдов, 16 529 голов крупного рогатого скота я угнал, 37 685 овец я угнал" - и так далее. И показательнее всего тут списки трофеев: не так важна в те малолюдные времена была земля, как руки тех, кто будет её обрабатывать под свист кнута. Летопись Сардруи стояла в правой (на кадре выше) "двери", и не знаю точно, что стало с ней - но хочется верить, что она и ныне покоится где-нибудь в запасниках Эрмитажа или Ванского музея. В "дверях" же теперь лишь обломки, покарябанные гвоздём в духе "Сдесь был Ибо!" или "Свободу Курдистану!".

10а.


По натоптанной тропе от Храма Матери и Дочери мы стали подниматься на Скалу. Вот в кадре Топрах-Кала и Эрек, слева стеклянный краешек Ванского музея, а впереди - улица Фирита Мелена (политик ХХ века родом отсюда), своей перспективой напоминающая проспект Эребуни под другой урартийской крепостью в Ереване.

11.


С другой стороны - предместья Вана-города у Вана-озера, набережная и причал Ванских паромов да вулканический конус Сюпхана, господствующего над всей котловиной:

12.


Туристами, в основном турецкими и иранскими, Ванская скала просто кишит, но поднимаются сюда они как правило с другого входа. Мы же шли одни и даже начали опасаться, не упрётся ли тропа в неприступную стену. В какой-то момент нас догнал обрюзгшего вида мужик и пригласил пройти в щель под крепостными стенами. Там он начал втирать, что мы должны заплатить по 20 лир, потому что это музей, а он кассир и как раз мимо нас шёл на работу. Я с улыбкой ответил, что мы заплатим с радостью - но только в кассе, и если он всё равно идёт на работу, то мы пойдём до кассы с ним. Не знаю, на что рассчитывал мужик, но по всему было видно, что судьбу археолога Шульца нам повторить точно не грозило, а потому понудев минут 10, лжекассир исчерпал английский словарный запас и ушёл, а мы так в итоге не узнали, есть ли вообще на Ванской скале касса.

13.


Щель, между тем, делит Скалу на две самостоятельные крепости. Восточная, которая осталась позади, явно была второстепенной, а вход в неё мы нашли только под вечер. Западная впечатляет переплетением каменных и глиняных стен:

14.


С площадки меж двух крепостей нам впервые открылся вид на Старый Ван - бугристое поле с руинами церквей и мечетей. Здесь, под Скалой, ещё при Урарту жили простолюдины из десятка народов, с упадком империи перемешавшиеся в первых армян, но начатая тогда история закончилась в Первую Мировую. О том же, почему lingua franca в империи не стал язык самих наири, красноречиво говорит отвесная 80-метровая стена: страшно далеки были они от народа, речь свою почитали божественной, и не удивлюсь, если казнили тех жителей низа, кто осмеливался ей овладеть. И выйдя на эту площадку, я ещё не знал, что мы стоим над древними "пещерами", как называют за огромный размер залы, вырубленные урартийцами в теле скалы. Запомните лестницу с кадра ниже и кусок жести с кадра выше - мы ещё вернёмся к ним в конце поста:

15.


А пока - продолжим путь по северному склону:

16.


Тропа становилась всё уже и петляла всё сильнее, и не раз казалось, что через очередную стену не найдётся перелаз:

17.


Каменные стены всё так же сплетаются с глиняными, и я не знаю, кто строил одни, а кто другие. В хаосе бейликов, султанатов и кочевых орд Ванская котловина не сразу досталась османам: в середины 15 века её хозяевами было племя баяндуров, построившее империю от Диярбакыра до Бандар-Аббаса, по тамге на знамёнах известную как Ак-Коюнлу - страна Белых Овнов. Затем баяндуров погнали Сефевиды, азербайджанцы из Ардебиля и фанатичные шииты, по сути и построивший нынешний Иран. С турками воевали они полтора десятка раз, и первым яблоком раздора для них стала именно Ванская котловина. В 1514 турки погнали отсюда персов, в 1526 - персы погнали турок, в 1532 - вновь турки персов, в 1548 - опять персы турок, и наконец в 1554 турецкая власть на ванских берегах утвердилась вплоть до наших дней. И каменные стены - безусловно османские, а вот глиняные... не припомню таких нигде в Турции, зато вызывают они явное дежавю с Бухарой, Хивой, Саураном, уж хотя бы с Нахичеванью до её "алиевской" реконструкции. Может это персидское наследие, а может временные укрепления времён игры в "царя горы":

18.


На каде выше можно оценить и серпантинистость тропы. Очередной виток вывел нас к невысокому парапету, и перебравшись через него, мы оказались в крепости:

19.


Которую венчает Сулейманова мечеть (1534), названная по-видимому в честь взявшего эту долину Сулеймана Великолепного. Минарет её, однако, заставляет вспомнить скорее Баку, чем Эрзурум.

20.


Сама глинобитная мечеть - очевидный новодел на старых руинах, зато минарет строился как флагшток и смотровая башня капитально, и потому вполне аутентичен, а на площадку его можно взойти по невыносимо тесной лестнице:

21.


Оказавшись в ста метрах выше основания Скалы, сначала посмотрим на запад, где лежит бирюзовый простор озера Ван с едва виднеющимся по центру Немрутом. Справа во всю длину виден причал ванских паромов, а слева под скалой - Хорхорский сад, о происхождении которого я расскажу позже:

22.


Левее в дымке я различил Ахтамар с его неповторимо асимметричным силуэтом и едва заметным отсюда пупырышком красивейшей армянской церкви Сурб-Хач:

22а.


С другой стороны - знакомые Эрек, Топрах-Кала, Ванский музей и руины Старого Вана. Все они служат задним планом для цитадели, разрушенной по большей части в Первую Мировую войну. Однако два года флаг над ней был российским, а вон в том разрушенном глинобитном здании, быть может, ворошил документы о вырезанных и уцелевших армянских сёлах, прикидывая, куда селить Евфратских казаков, временный генерал-губернатор:

23.


Дальше на запад интереснее вид с цитадельного бугра, от подножья флагштока: за цитаделью скрывается стена на гребне восточной половины холма, сад Ататюрка у подножья да бескрайние кварталы современного города:

24.


Пустынная вершина цитадели красноречиво называется Топ-Мейдани - Артиллерийская площадь... Но может быть так много здесь глинобитных построек просто потому, что камень снизу было слишком тяжело таскать?

25.


Кое-где видны остатки явно османских погребов и арсеналов:

26.


А под ними просматривается циклопическая кладка Древнего Мира. Урартийские стены на Ванской скале имели все шансы простоять до наших дней и покрыться выщерблинами от русских пуль, но наири подошли к делу иначе, построив свою резиденцию не столько на Скале, сколько внутри неё:

26а.


От мечети и Артиллерийской площади мы направились дальше на запад, к огромной глинобитной башне, торчащей из гребня как рог:

27.


По дороге - руины внушительного здания:

28.


Высокие своды которого и хорошо заметный съезд наводят на мысли, что служило оно продовольственным складом:

29.


А здесь стоит лишь потому, что выше по склону не смогла бы проехать телега:

30.

[Музей Света]

Вид из окна на всё ту же огромную башню:

31.


Охранявшую Хорхорские ворота - главный вход Ванской скалы во все времена. Из трёх ворот лишь эти были доступны для повозки и всадника, так как вели прямиком в речной порт. При наири сюда заезжали обозы, и совсем не удивлюсь, если с этой стороны у дворца вообще не было входа, а только люки для вещей и припасов:

32.


Отделанные розовым туфом, ворота и при османах остались парадными:

33.


Глиняная башня - пожалуй, самое впечатляющее сооружение крепости.

34.


Однако на обоих кадрах, верхнем и нижнем, обратите внимание и на передний план - за Хорхорским воротами Скала вся покрыта уступами, ступенями и ровными площадками, на которых грузы распределялись для поставки во дворец, мушки и лувии слушали известия наирийских глашатаев, а во время войн лучники и пращники занимали позиции из-за камня бить по врагам.

35.


Мы старательно искали проход к южному краю Скалы:

36.


И в какой-то момент оказались у лестницы, убранной в металлическую клетку:

37.


Она хранит от вандалов и так потрёпанную снарядами Первой Мировой войны Хорхорскую надпись - летопись царя Аргишти I. При нём Урарту достигла расцвета и как казалось следующему царю Сардури II, взяла верх над Ассирией навсегда. Укрепив южные границы, Аргишти I обратил взоры на север, покорив Айрарат и Севан - в Ереване он считается теперь основателем города. Хорхорская надпись - не только ценнейший документ тех времён, но и точка отсчёта исследований: именно её копию снял Фридрих Шульц, прежде чем погибнуть от курдского ножа, и в 1840 эта копия, вместе с другими его заметками и находками, наконец добралась до Парижа. В те годы наука уверенно шла к расшифровке языков Древнего Двуречья, но хотя клинописный алфавит Хорхорской надписи был тот же, ни по-ассирийски, ни по-вавилонски, ни по-аккадски европейцы не смогли прочитать в ней ни слова. Однако клинописи Вавилона, Ашшуры, Ниневии дали подсказки, где искать ответ - и саму Хорхорскую надпись удалось расшифровать уже в 1920-е годы.

38.


Кадр выше снят от подножья: летопись Аргишти, как и летопись Сардури, прилагается к дверям в отвесной скале, возможно служивших алтарём бога солнца Шивини.

39.


Ну а от Хорхорских ворот до Хорхорского сада дорога ведёт через ещё один урартийский памятник - причал Менуа на западном конце Скалы:

40.


Действительно каменная пристань с руинами крытых навесов, оказавшаяся на мели - уровень Вана с тех пор упал, и может, именно отступившая от подножья скалы вода сподвигла Русу II перебраться на соседнюю гору?

41.


О том же, что причал строил именно Менуа, на нём прямым текстом написано:

41а.


Третий царь Урарту, правивший в 810-786 годах до нашей эры, Менуа прославился не как полководец, а как технократ. На его эпоху не выпало крупных войн с Ассирией, зато в Байани закладывался фундамент будущий побед. В прямом смысле слова закладывался: овладев секретом железа, лучше мечей наири делали орудия каменотёсов, а потому в Высокой стране развернулось небывалое в прежнем мире строительство. Все дворцы и крепости, однако, затмил Канал Менуа - начинавшийся высоко в горах, он тянется на 72 километра при ширине русла до 4,5 и глубине до 1,5 метров. Акведуков урартийцы строить не умели, поэтому ущелья канал огибал гигантскими (до 20 метров высотой) подпорными стенками, и приносил на равнину от 3 до 1,5 кубометров воды в секунду. Не столь древние историки сумели правильно датировать его, назвав Каналом Семирамиды - легендарная вавилонянка-садовод была современницей Менуа. Самим же каналом все последующие народы исправно пользовались - только в 1950 году циклопическая кладка была заменена на железобетон, а 14 табличек, прославляющих строителя, оказались в Ванском музее. В интернете есть много фотографий канала Менуа, но как я понимаю, низовья его проще увидеть в Эдремите (промышленный город-спутник Вана), а аутентичный жёлоб надо искать выше по горам. В первую очередь это был головной канал орошения, а отвод для нужд стольной Тушпы пролегал прямо под Ванской скалой с колодцами из дворцовых залов. Об этом напоминает родник, бьющий прямо из подножья Скалы, давая жизнь Хорхорскому саду:

42.


Сквозь сад мы вышли на пустыри Старого Вана, под отвесный "фасад" Скалы:

43.


На который и будем смотреть пока, не оглядываясь в развалины города. Ведь на то он и фасад, что многое в нём значимо. Так, я не сумел разглядеть ещё одну клинопись - на этот раз Ксерксиса, правившего Ахеменидским Ираном в 486-65 годах, через сотню лет после падения Урарту.

44.


Зато здесь хорошо заметны Южные ворота, представлявшие собой каскад лестниц, последняя из которых хорошо просматривается правее минарета. То ли парадный подъём ко дворцу небожителей-наири, то ли чёрный ход к стоявшим у подножья лодкам:

45.


Третьими были Тебризские ворота на востоке, разрушенные Первой Мировой войной:

46а.


Построенный уже при османах, они вели не на Скалу, а непосредственно в город Ван, но были преемником других ворот близ святилища Халди.

46.


Восточная половина Ванской скалы оказалась увенчана вспомогательным укреплением, одинокой стеной бойницами на север. С которой открывается, однако, великолепный вид:

47.


Мы искали боковые тропки ко входам в Ванские пещеры, но так и не сумели их найти - то ли очень незаметны они, то ли опасны и сыпучи, а так как дело было к закату, я не решился рисковать.

48.


Как уже говорилось, дворец наирийский царей не стоял на скале - скала сама была этим дворцом, лишь в некоторых местах усиленная башнями и украшенная декорированными стенами. Ванские пещеры - это помещения, выбитые в склонах, и если не считать кяриз Канала Менуа, они состояли из двух не связанных друг с другом ярусов.

49.


У подошвы скалы находился некрополь-колумбарий, в котором археологи нашли 78 погр****ьных урн. Скорее всего, в них хоронили царей и их родичей, а "двери Халди" и желоба-кровостоки напоминают о том, что царь в Древнем Мире - это тоже бог:

49а.


Выше видна гладко отёсанная стена, к двери в которой спускается широкая лестница - только вот тропу к её началу мы так и не нашли:

50.


А в эту скалу явно была вписан дворцовый фасад в 2-3 этажа:

51.


Выглядевший примерно так, согласно металлической табличке, ныне хранящейся в Британском музее:

51а.


Там внутри - просторные залы с облезлыми стенами, убранство которых было уничтожено мидийцами, разрушившими Тушпу где-то на рубеже 7-6 веков. То, что удалось найти - нашла экспедиция Марра, поэтому находки из дворцов, включая фрагменты наирийского трона с Крылатым божеством, хранятся теперь в Эрмитаже, Пушкинском музее, археологических музеях Еревана и Тбилиси. Так и не понял, есть ли к бывшему дворцу хоть какой-то безопасный проход. И всё же нам удалось заглянуть на чердак - под тот самый кусок жести, к которому нас привёл лжекассир:

52.


Такой была столица древнейшей страны, с которой Россия когда-либо пересекалась границами и чью судьбу во многом повторяет...

53.

из блога varandej

[люБОЛЬ]

Поездка в Тарбагатай к староверам принесла не только впечатления, но и пищу для размышлений. Принял нас отец Сергий, настоятель Крестовоздвиженского храма Русской Древлеправославной церкви. Здесь, в далекой Бурятии староверы донесли и хранят веру и традиции своих предков.





Отец Сергий

В Тарбагатае у староверов есть свой храм и музей истории и культуры старообрядцев. Один из предметов в экспозиции — домовина, то есть гроб. Но гроб не простой.




Домовина

Домовины себе староверы делают еще при жизни. Родственникам старовера после смерти не нужно заказывать гроб, домовины уже готовы заранее. Если мужик был с руками, он делал себе и членам семьи домовину сам.Домовину покрывали большим цветастым платком, после похорон платок забирали родственники умершего.




Домовина

Особенность домовины в том, что сделана она из единого куска дерева. Брали толстое бревно, распиливали пополам вдоль и выдалбливали изнутри.
«Чтобы ни один гвоздь меня не беспокоил потом», — объяснила одна из местных бабушек, рассказывая о том, что у нее домовина давно уж припасена.




Домовина сделана из единого бревна

Мне показалось, что сейчас найти такие толстые бревна тяжело. В ответ отец Сергий проводил меня на дальний конец своего участка, там среди досок и бревен лежала заготовка для его домовины. Действительно, бревно очень толстое.





Заготовка для домовины

Сейчас староверов, которые полностью сохраняют веру, традиции и обычаи, осталось не так уж и много. Большинство из них — люди преклонного возраста. Старообрядцев, которые в целом хранят обычаи и обряды, но позволяют себе существенные отступления от веры, больше.




Домовина

Нам, современным жителям городов и людям совершенно иного воспитания, кажется странным, что гроб готовят за много лет до смерти. А вот староверы задумываются о бренности бытия гораздо раньше. Так же жили когда-то и наши предки, только наша культура и обычаи сильно растратились и изменились, а у староверов хранятся несколько столетий почти без изменений.
Канал о путешествиях по России

[Аля]

Всё тайное рано или поздно становится явным. Под этим известным изречением могли бы подписаться криптологи — специалисты по созданию и взлому шифров

Для непосвященных их деятельность кажется шаманством. Тем не менее к ним обращаются отнюдь не с абстрактными просьбами магического характера, а вполне с конкретными задачами — узнать содержание закодированных посланий. Чаще всего такие просьбы исходят от историков, бизнесменов и… представителей спецслужб. Ведь и тем и другим часто бывает нужно знать чужие секреты.

Иллюстрация проблемы Гольдбаха — утверждения ученого о том, что любое четное число, начиная с 4, можно представить в виде суммы двух простых чисел
ФотоScience Photo Library / Legion-Media

Неудивительно, что о достижениях криптографии, создании шифровальных машин и взломе кодов, а также о лучших специалистах в этой области простым смертным становится известно лишь много лет спустя. К примеру, в наши дни не является секретом роль ученого Христиана Гольбаха в расшифровке для русского императорского двора секретной дипломатической переписки Франции в середине XVIII столетия. А вот в свое время криптограф не светился.

Христиан Гольбах
ФотоProfesorbigotini.blogspot.com

Гольбах родился в 1690 году в семье профессора Кенигсбергского университета. В молодости он много путешествовал по Европе, учился у известных ученых, посещал их лекции, подолгу работал в библиотеках. Особое рвение проявлял к философии, языкознанию и математике. Уже в 22 года Гольбах пользовался заслуженным уважением в научном мире как автор математических трудов, владеющий немецким, латинским, итальянским и французским языками. В одном из писем он привел слова римского философа и поэта Сенеки, которое вполне могли стать его собственным девизом: «Я не рожден в одном уголке, родина моя — весь мир».

Первый президент Академии наук и художеств (ныне Российская академия наук) Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост
ФотоWikimedia Commons

В 1725 году ученый странник прибыл в Петербург с намерением работать в Академии наук. Правда, его здесь никто не ждал. Более того, президент Академии Лаврентий Блюментрост ранее сообщал ему, что свободных мест нет. Однако при личной встрече руководитель Академии был настолько очарован гостем, что все-таки изыскал для него вакансию секретаря.
В Петербурге Гольбах занимался теорией бесконечных рядов, интегрированием дифференциальных уравнений, доказательством теоремы Муавра об извлечении корней и другими математическими проблемами. Одновременно он изучил русский язык, занимался переводами. О нем говорили как о величайшем знатоке латыни.
В 1742 году Гольбаха пригласили на службу в коллегию иностранных дел. Возможно, именно тогда на него обратил внимание мастер дворцовых интриг, вице-канцлер, граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, которому императрица Елизавета Петровна доверила ведение внешнеполитических дел.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин
ФотоWikimedia Commons

Будучи мастером придворных интриг и сторонником сближения с Англией, Бестужев-Рюмин стремился ослабить влияние на государыню французского посла Шетарди. Ведь Франция стремилась ограничить влияние России в Европе, поддерживала Швецию в ее претензиях на некоторые российские территории.
Как и многие политики своего времени, Бестужев-Рюмин считал нормальным перехватывать дипломатическую почту, что и приказывал делать своим подчиненным. Однако его соперники и партнеры по международным делам тоже были не лыком шиты и тщательно шифровали свои донесения.
Шетарди, поддерживавший дружбу с Елизаветой, пользовался ее доверием, сообщал в Версаль обо всех делах при ее дворе. Зная о том, что его письма могут быть перехвачены или, как тогда говорили, перлюстрированы, он шифровал свою корреспонденцию, причем периодически менял шифры. Французы были уверены, что дешифровка их секретных депеш невозможна.

О трудностях прочтения тайнописи Бестужев-Рюмин знал не понаслышке. Так что для взлома шифров ему нужен был гениальный математик, знаток европейских языков, какового он и нашел в лице Гольбаха.
С 1744 года скромный ученый, втянутый в хитросплетения политики, регулярно поставлял вице-канцлеру подробнейшую информацию о переписке Шетарди. К примеру, в письмах французский дипломат нелестно отзывался о жизни, характере и привычках дочери Петра Великого. Так, он сообщал, что Елизавета питает любовь к безделицам, веселью «в своих внутренних покоях со всяким подлым сбродом».
Разумеется, Бестужев-Рюмин докладывал государыне о нелицеприятных словах ее французского друга. В итоге Елизавета в гневе приказала выдворить Шетарди за пределы России.
Всего Гольбах дешифровал около 70 донесений Шетарди. Кроме того, он расшифровывал и другие послания. Главная же его заслуга состояла в создании методики, благодаря которой примерно в течение двух недель удавалось узнать, что хотели скрыть иностранные представители.
Свою работу на разведку ученый скрывал и верно служил России. Также, несмотря на занятость, он находил время для занятий любимой математикой. За заслуги перед Россией Елизавета пожаловала ему звание тайного советника — одно из высших в империи.

Алексей Мясников

[люБОЛЬ]

Как вы себе представляете древнейшее изобразительное искусство? Быки или мамонты на стене пещеры? Каракули в стиле «палка-палка-огуречик»? Нет! Самая древняя живопись — это отпечатки ладошек.



Точнее, не отпечатки, а трафареты — когда красителем покрывается пространство вокруг прижатой к стене руки. Самые ранние «шедевры» такого рода найдены на Сулавеси и в испанской пещере Эль-Кастильо. Возраст в обоих случаях — около 40 тыс. лет. Но теперь этим памятникам предстоит померкнуть перед находкой гораздо более древней, сделанной на Тибетском плато, да ещё и на высоте более 4000 м над уровнем моря. Правда, в данном случае речь не о трафаретах, а об отпечатках рук и ног, оставленных в мягком травертине.


Недалеко от деревни Кесанг на высоте 4269 м когда-то находился термальный источник. Сейчас о нём напоминают обильные отложения травертина — породы, сформированной известковым осадком из воды, богатой карбонатом кальция. Травертин образует вокруг неактивного источника кольцеобразное возвышение. Неподалеку бурлит и современный, действующий источник.

Древние отпечатки рук и ног впервые обнаружили рядом с деревней в 1988 году, а всерьёз исследовали в 2018—2020 гг. На поверхности травертина виднеются пять следов ладоней и пять следов стоп, причём четыре отпечатка ног правые, а один левый опечатан поверх других следов. В статье эту совокупность следов авторы для краткости именуют «арт-панелью».

а) Карта Тибетского плато с отмеченными известными памятниками, b) место расположения «арт-панно» в Кесанге, c) Древние отпечатки в Кесанге.

Средний размер отпечатка стопы — 192 мм, все они могли быть оставлены одним человеком, а строение в целом соответствует следам современного человека. Судя по размерам, следы принадлежали ребёнку 7—8 лет.

Отпечатки рук более разнообразны по размерам и форме, но не выходят за пределы изменчивости Homo sapiens. Длина ладоней в среднем 16 см — кисти такого размера могли принадлежать 12-летнему подростку, хотя пальцы относительно длинные, и, исходя из длины среднего пальца, получается даже 17-летний возраст. В любом случае, «автор» отпечатков ладошек был старше того, кто наследил на травертине ногами.

Сейчас отпечатки находятся на поверхности, но, вероятно, когда-то скрывались под другими напластованиями. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались следы, с помощью уран-ториевого метода, для чего взяли 50 приповерхностных образцов, в том числе непосредственно из отпечатка руки.

Кстати, образец из отпечатка был получен так: когда учёные снова прибыли на место в 2020 году, то обнаружили, что часть травертиновой плиты с отпечатками кем-то или чем-то повреждена: её кусок, содержавший часть одного из отпечатков, отломан. Его подобрали; убедились, что фрагмент стыкуется с остальной частью, и с помощью дрели извлекли из него образцы для датирования.

Выяснилось, что травертиновый слой сформировался 169—226 тыс. лет назад. Для образцов из отпечатка диапазон сузился до 188—207 тыс. лет.

Известно, что мягкий травертин после того, как перестаёт омываться водой из источника, затвердевает менее чем за два года. Поэтому, если отпечатки были оставлены в мягком травертине, их возраст должен быть примерно равен полученным датировкам: около 200 тысяч лет.

3D-визуализация отпечатков в Кесанге

Впрочем, может быть, это лишь имитация отпечатков — они вырезаны на уже затвердевшей породе с помощью каких-то инструментов?

Один из авторов исследования специально оставил свои отпечатки на мягком травертине рядом с действующим источником — и убедился, что результат очень похож на древние следы: совпадают и форма, и характерные вздутия травертина между пальцами, и особенности поверхности под пальцами и вокруг отпечатков. Кроме того, на древних отпечатках нет ничего похожего на следы от инструментов, которыми их могли вырезать.

Идее искусственности отпечатков противоречит и то, что они частично перекрываются.

Надо добавить, что вокруг современного источника имеется ряд других отпечатков рук, вероятно, оставленных людьми относительно недавно. Они ничем не отличаются от древних следов, кроме того, что поверхность их отполирована в результате прикосновения рук паломников, приходящих к источнику.

Отдельное внимание авторы уделяют вопросу: можно ли найденную «арт-панель» назвать произведением искусства? Исследователи полагают, что следы не были оставлены случайно кем-то, «вляпавшимся» в травертин. Случайности противоречит их расположение и наличие рядышком отпечатков и рук, и ног — подобные сочетания в археологии встречаются крайне редко. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику из отпечатков. Такое действие вполне можно назвать творческим актом, а в результате получилась некое «произведение наивного искусства». В конце концов, чем это принципиально отличается от результатов творческих усилий современных детей? Чем отличается от трафаретов в пещерах Сулавеси или Эль-Кастилло? А ведь их большинство специалистов считают древним искусством.

Итак, «арт-панно» в Кесанге — произведение, которое более чем в четыре раза древнее известных до сих пор аналогов, а кроме того свидетельство, что самыми первыми художниками среди людей, возможно, были дети. И всё это на высоте 4 км. Дети гор!

Можно вспомнить, что именно на Тибетском плато, в пещере Байшия не так давно была найдена денисовская челюсть возрастом 160 тыс. лет. Следов сапиенсов подобной древности здесь ещё никто не находил, так что очень вероятно, что резвившиеся у источника юнцы были денисовцами! Впрочем, если так, то оценки возраста древних художников могут быть неверны, мы ведь очень мало знаем об особенностях анатомии денисовцев Тибета. Вдруг они были карликами с крошечными руками?

Ссылка на источник

[Музей Света]

22 сентября 1935 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР было введено звание «Маршал Советского Союза».
Первые пять маршалов СССР

Первыми этого высокого звания были удостоены 20 ноября 1935 года сразу пять человек: нарком обороны Клим Ефремович Ворошилов, начальник (Генерального) штаба рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) Александр Ильич Егоров и три полководца Гражданской войны - Василий Константинович Блюхер, Семен Михайлович Буденный и Михаил Николаевич Тухачевский. Уже через 3,5 года трое из пяти оказались «шпионами и вредителями».
Первым в жернова репрессий угодил самой молодой за всю историю СССР маршал Михаил Тухачевский (этого звания он был удостоен в 42 года). 10 мая 1937 г. его освобождают от обязанностей заместителя наркома обороны и назначают командующим Приволжским военным округом. 21 или 22 мая было принято решение ЦК ВКП(б) об аресте Тухачевского по обвинению в участии в антиправительственном заговоре. Арестовали маршала в Куйбышеве 22 мая 1937 года, а через три дня доставили во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. Уже 26 мая он признался в том, что возглавлял «антисоветский военно-троцкистский заговор». Приговор был приведён в исполнение сразу по завершении суда в ночь на 12 июня 1937 года в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР.
Следующим за Тухачевским стал первый кавалер ордена «Красной звезды», маршал Василий Блюхер. Его арестовали в 1938 году по обвинению в «недисциплинированности и саботировании вооруженного отпора японским войскам» в районе озера Хасан. В отличие от Тухачевского и Егорова Блюхер маршальского звания лишен не был, так как скончался в результате жестоких пыток 9 ноября 1938 года.
Александра Егорова к расстрелу приговорили 22 февраля 1939 года. Причиной его гибели, по мнению историков, стали претензии Сталина на авторство «плана разгрома Деникина». Ухватившись за польское происхождение его жены - актрисы Галины Цешковской, - чекисты объявили маршала польским шпионом, а заодно и германским тоже. К этому добавили попытку срыва «гениального плана товарища Сталина по разгрому Деникина».
Дольше всех – 38 лет – маршальские знаки различия носил Семен Будённый. Климент Ворошилов – 34 года.
Следующее относительно массовое присвоение маршальских званий произошло в мае 1940 года, когда их получили Семен Константинович Тимошенко, Григорий Иванович Кулик и Борис Михайлович Шапошников.
Указом Президиума Верховного совета СССР от 2 сентября 1940 года лицам, удостоенным звания Маршала Советского Союза, вручались грамота Президиума Верховного Совета СССР и особый знак отличия – «Маршальская Звезда», выполненная из сплава драгметаллов.
Маршальская Звезда
Этот знак представляет собой пятиконечную золотую звезду с гладкими двухгранными лучами на лицевой стороне. В середине знака вмонтирована платиновая пятиконечная звезда с бриллиантами; в центре бриллиант весом 2,62 карата, в лучах 25 бриллиантов общим весом 1,25 карата. «Маршальская Звезда» при помощи треугольного ушка в верхнем луче соединена с полуовальным креплением размером 14 мм, через которое продета муаровая лента шириною 35 мм. Общий вес маршальского знака отличия 36,8 г. После смерти или разжалования маршала звезда подлежала сдаче в Алмазный фонд.( С )

[люБОЛЬ]

22 сентября 1935 года в Московский институт мозга поступил мозг Константина Эдуардовича Циолковского – «отца русской космонавтики».
Константин Эдуардович Циолковский

«Профессор А. С. Чернышев сообщил: «Мозг К. Э. Циолковского весит 1350 граммов. Однако основное значение и интерес представляет не вес мозга, а его строение. К изучению строения мозга мы приступаем завтра, когда с него будет снята оболочка и сделан специальный слепок. В работах над ним примут участие 12 научных сотрудников института под общим руководством профессоров Саркисова и Филимонова. В настоящее время в нашем институте имеются более двадцати слепков мозга выдающихся людей: Куйбышева, Клары Цеткин, Сен-Катаямы, Менжинского, Луначарского, Мичурина, Маяковского, Андрея Белого, дирижера Сук, Собинова и др.»,

- такая информация была опубликована в этот день в целом ряде газет (цитируется по кн. М. Вострышева «Москва сталинская»).
Целью исследований было определение особенностей строения мозга, которые отвечали за выдающиеся способности этих людей.
Сам Московский институт мозга был сформирован в 1928 году на базе специальной лаборатории, которая была создана в 1925 году для изучения мозга Ленина. При институте по постановлению ЦИК (от января 1928 года) начал создаваться Всесоюзный пантеон выдающихся людей.
Институт мозга (Воронцово поле, 14)
Скончался Циолковский на 79-ом году жизни в 22 часа 34 минуты 19 сентября 1935 года в палате № 1 Калужской железнодорожной больницы, куда он был помещен 8 сентября и где ему вечером того же дня была сделана операция по поводу рака желудка. Как сообщалось в калужской газете «Коммуна»,

«операция под местным наркозом была проведена профессорами Московского клинического института А.В. Смирновым и Ф.М. Плоткиным, срочно доставленными в Калугу на санитарном самолете. Во время операции Циолковский разговаривал с хирургами, рассказывал об одном из своих предков: «Один из моих предков - казацкий бунтарь Наливайко, сражавшийся против польской аристократии».

(цит. по тексту доклада Т.Н. Желнина «Прощание с К.Э. Циолковским в материалах советской прессы (сентябрь 1935)», размещенного на сайте Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского г. Калуги).
В ночь на 20 сентября скульпторами Баскаковым и Межековым с лица Циолковского снята маска. В этот же день было опубликовано постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР «Об увековечении памяти К.Э. Циолковского»:

«В целях увековечения памяти знаменитого деятеля науки, выдающегося теоретика воздухоплавания товарища К.Э. Циолковского Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют: 1. Присвоить имя К.Э. Циолковского Московскому комбинату дирижаблестроения. 2. Поставить бюст-памятник К.Э. Циолковскому на территории Дирижаблестроя. 3. Учредить в Московском учебном комбинате дирижаблестроения 2 стипендии имени К.Э. Циолковского. 4. Учредить в Главном управлении Гражданского воздушного флота ежегодную премию в 5 тысяч рублей за лучшие научно-исследовательские и научно-экспериментальные работы в области воздухоплавания. 5. Предложить Главному управлению Гражданского воздушного флота издать труды К.Э. Циолковского. 6. Расходы по похоронам К.Э. Циолковского принять на счет государства. 7. Назначить жене К.Э. Циолковского, В.Е. Циолковской пожизненную пенсию в размере 400 рублей в месяц».

Торжественные похороны ученого состоялись 21 сентября на территории калужского Загородного парка.
Памятник Циолковскому в Калуге
За 6 дней до смерти, 13 сентября, Циолковский писал в письме товарищу Сталину:

«До революции моя мечта не могла осуществиться. Лишь Октябрь принёс признание трудам самоучки: лишь советская власть и партия Ленина-Сталина оказали мне действенную помощь. Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы продолжать работу, уже будучи больным… Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и советской власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат мои труды».( С )

[Музей Света]

Среднеазиатское озеро, привычно именуемое Аральским морем, до середины прошлого века занимало четвёртую мировую позицию по площади. За несколько десятилетий Арал потерял 3/4 своего объема, отступив по береговым линиям до сотни километров. Следом закрылись десятки успешных предприятий, детские лагеря и излюбленные пляжные курорты, в свое время не уступавшие европейским. Масса людей оказались на обочине жизни, ведь сразу в нескольких регионах возникла обширная проблема с занятостью населения.

Пустынную жемчужину принесли в жертву хлопку и экономическим программам.



Что случилось с Аральским морем в 60-е




Безвредное использование человеком Аральского моря длилось до середины 20 столетия. Руководство Советского Союза делало высокие ставки на выращивание в засушливой Азии влаголюбивого хлопка, выступавшего в тот период стратегической культурой. В 30-е для подпитки хлопчатника там начали массово прокладывать оросительные каналы. К 60-м ЦК решил увеличить посевные площади вдвое, что было отмечено повсеместными празднествами. Через сбыт хлопка азиатские республики собирались избавиться от вековой нищеты, начав интенсивный водоотбор для ирригации. Эти процессы привели к резкому сокращению воды в озере, при этом ее соленость росла. Средняя Азия выступала за любые проекты, касавшиеся развития хозяйства. Проблемы экологии никто даже не рассматривал. На кону стояло только финансирование, обогащение и процветание. Влага для полива новых плантаций бралась из Амударьи и Сырдарьи — обе эти реки питали Аральское море. Лишившись речных притоков, море стремительно засыхало.


Почему Москва не замечала надвигающейся катастрофы




До самого 1985-го проблема Аральского моря не обсуждалась. О надвигающемся коллапсе впервые открыто заговорил Михаил Горбачев, но было поздно. В 1989-м Арал самопроизвольно разделился на два независимых бассейна: Северное Аральское море и Южное . За 30 лет, с 1960 до 1990, орошаемая площадь Центральной Азии выросла в 2 раза - до 7 миллионов Га. Объем моря снизился троекратно: с 1083 км***179; до 323.

Несмотря на то, что поднятый на всесоюзном уровне вопрос выглядел шокирующе, никто не спешил сокращать отбор воды из рек-доноров Арала. В пикирующей стране и без того хватало забот, а непосредственно управленцы Азии спешили ухватить пока еще поступающие финансы. Всем очень хотелось, чтобы и море было, и хлопок оставался. Но надвигалась катастрофа планетарного характера. К концу 80-х озеро фактически перестало существовать единым бассейном. В южной части высохшего Аральского моря появилась новая пустыня Аралкум.


Значение потери Арала для климата




С отходом от берегов Аральского озера приаральские зимы стали холоднее, лето – жарче, уменьшились объемы осадков. Погибла рыба и подводная растительность. Но самым, пожалуй, страшным последствием признано то, что обнажились огромные соляные залежи с ядохимикатами, смытыми с хлопковых полей. Песчаные бури сменились соляными, ведь новообразованная пустыня оказалась на сильнейшем ветровом течении. Впоследствии пестициды со дна Аральского моря обнаружили у пингвинов Антарктиды. Вредоносная пыль достигала и Южного, и Северного полюсов, оседая в Гренландии, на горных европейских ледниках, в Волгоградской, Свердловской, Саратовской областях России.

Высыхание Аральского моря пагубно сказалось и на положении прибрежных жителей. С сокращением речного стока не стало весенних паводков, снабжавших низовья Амударьи и Сырдарьи пресной водой. Как итог - прекращение сельскохозяйственной деятельности.

До резкого падения уровня воды в Приаралье функционировали 2 крупных порта, на месте которых вскоре остались лишь поржавевшие остовы кораблей. Прекращение рыбной ловли с увеличением солености воды крепко ударило по всей региональной инфраструктуре. Обмеление сократило и грунтовые воды, в результате чего исчезла привычная в тех местах густая зелень. Резко сократилось количество млекопитающих и птиц при сопутствующем падении поголовья.


Развал Союза, спасший Сибирь




Когда проблема подошла к точке невозврата, возникла идея спасать Арал ценой жизни сибирских рек. Задумали построить канал в 2,5 тысячи км, по которому воды Иртыша и Оби направятся в умирающее море. В перспективе предполагалось таким же образом поступить с Енисеем и Леной. Специалисты сегодня утверждают, что такое решение вело бы к чудовищной катастрофе для всей Сибири. Азиатские номенклатурщики наиболее активно продвигали вверх эти проекты. Ученые молчали, опасаясь реакции сверху. Развернуть реки хотели властные министры, генералы ВПК, партийная элита Средней Азии.





Бурей страстей окутана история с позицией Косыгина по речному вопросу. Ему так и не простили резко негативную оценку проекта, высказанную открыто в лицо членам Политбюро. Решение разворачивать реки было принято, запланировали потоки гигантских госсредств. К проекту подключили лучшие НИИ, высокопоставленных чиновников, аппаратчиков. Безумные действия были приторможены усилиями ученого-геолога с мировым именем Александра Яншина. Когда он занимал пост вице-президента Академии наук, вокруг него объединялись авторитетные климатологи, географы, биологи и математики. По сути, эти люди выступали независимыми экологическими экспертами.

В едином научном порыве они решились спасать родину, зная, что против них восстанет идеологическая машина. Ученые заявили, что прокладка канала перекроет вековые миграционные пути животных, и первым вымрет северный олень. Алтай останется без воды, повысится соленость Ледовитого океана из-за уменьшения пресного стока с последующим передвижением границ вечной мерзлоты вглубь России. Всем сибирским рекам грозило сокращение рыбы, что в свою очередь привело бы к голоданию малых северных народов. С высыханием западносибирских болот огромным территориям предрекались обширные торфяные пожары, а пойменным лугам – затопления с потерей кормовой базы для скота Сибири.

К счастью, с перестроечными процессами экономическая обстановка в СССР осложнилась, и проект оказался не по карману. Советский Союз распадался, но Сибирь была спасена.

источники
https://kulturologia.ru/blogs/210921/51138/
https://masterokblog.ru/?p=78064

[Аля]

23 сентября 1873 года в Петербурге вместо керосиновых ламп зажгли электрические фонари, что произошло впервые в мире. Первой улицей, освещенной электричеством, стала Одесская, проходящая от Тверской улицы до Суворовского проспекта. Чтобы посмотреть на технологию, внедренную электротехником Александром Лодыгиным, любопытствующие приезжали со всех концов Петербурга.

[люБОЛЬ]

Камень с копией исторической надписи "Здесь будет построена Братская ГЭС" может появиться в сквере Первостроителей в Энергетике




Камень с копией знаменитой надписи "Здесь будет построена Братская ГЭС" может появиться в Сквере первостроителей в Энергетике. Об этом во время депутатских слушаний заявила председатель Думы Братска Лариса Павлова - сообщает информационное агентство "ТК Город".
Во время обсуждения результатов благоустройства сквера на улице Приморской, где в этом году провели работы в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", спикер городской думы отметила, что территорию и в дальнейшем планируют благоустраивать. В том числе, и с привлечением общественников.

- С Андреем Сергеевичем Бакшеевым, председателем комитета по градостроительству и общественностью мы обсуждали, что на пригорочке, где сейчас пустое место, установим диабаз с копией надписи "Здесь будет построена Братская ГЭС". Возможно, на следующий год мы посмотрим и сможем это реализовать совместными усилиями, - рассказала Лариса Павлова.

Надпись до затопления ложа водохранилища

Знаменитую фразу на скале Пурсей сделал художник Николай Сластенко более 60 лет назад. На ней также была обозначена дата начала строительства гидроэлектростанции, и нанесена стрелка, которая указывала на место перекрытия Ангары. До наших дней надпись не сохранилась - ушла под воду при заполнении ложа Братского водохранилища. В некоторых источниках указывается, что надпись была сделана уже спустя год после начала строительства ГЭС - к съемкам документального фильма о крупной комсомольской стройке.

[Аля]

«Описание путешествия в Московию» Адам Олеарий 1636 года





Не привычны они (Русские. ред.) к нежным кушаньям и лакомствам. Ежедневная пища их состоит из крупы, репы, капусты, огурцов, рыбы свежей или соленой — впрочем, в Москве преобладает грубая соленая рыба, которая иногда, из-за экономии в соли, сильно пахнет; тем не менее, они охотно едят ее. Их рыбный рынок можно узнать по запаху раньше, чем его увидишь или вступишь в него.
Из-за великолепных пастбищ у них имеются хорошие баранина, говядина и свинина, но так как они, по религии своей, имеют почти столько же постных дней, сколько дней мясоеда, то они и привыкли к грубой и плохой пище, и тем менее на подобные вещи тратятся. Они умеют из рыбы, печенья и овощей приготовлять многие разнообразные кушанья, так что ради них можно забыть мясо. Например, однажды нам, как выше рассказано, в посту было подано 40 подобных блюд, пожалованных царем.
Между прочим, у них имеется особый вид печенья, вроде паштета или скорее пфанкухена, называемый ими “пирогом”; эти пироги величиною с клин масла, но несколько более продолговаты. Они дают им начинку из мелкоизрубленной рыбы или мяса и луку и пекут их в коровьем, а в посту в растительном масле, вкус их не без приятности. Этим кушаньем у них каждый угощает своего гостя, если он имеет в виду хорошо его принять.
Есть у них весьма обыкновенная еда, которую они называют “икрою”: она приготовляется из икры больших рыб, особенно из осетровой или от белорыбицы. Они отбивают икру от прилегающей к ней кожицы, солят ее, и после того, как она постояла в таком виде 6 или 8 дней, мешают ее с перцем и мелконарезанными луковицами, затем некоторые добавляют еще сюда уксусу и деревянного масла и подают. Это неплохое кушанье; если, вместо уксусу, полить его лимонным соком, то оно дает — как говорят — хороший аппетит и имеет силу, возбуждающую естество.
Этой икры солится больше всего на Волге у Астрахани; частью ее сушат на солнце. Ею наполняют до 100 бочек и рассылают ее затем в другие земли, преимущественно в Италию, где она считается деликатесом и называется Caviaro. Имеются люди, которые должны арендовать этот промысел у великого князя за известную сумму денег.
Русские умеют также приготовлять особую пищу на то время, когда они “с похмелья” или чувствуют себя нехорошо. Они разрезают жареную баранину, когда та остыла, в небольшие ломтики, вроде игральных костей, но только тоньше и шире их, смешивают их со столь же мелко нарезанными огурцами и перцем, вливают сюда смесь уксусу и огуречного рассола в равных долях и едят это кушанье ложками. После этого вновь с охотою можно пить.
Обыкновенно кушанья у них приготовляются с чесноком и луком: поэтому все их комнаты и дома, в том числе и великолепные покои великокняжеского дворца в Кремле, и даже сами русские (как это можно заметить при разговоре с ними), а также и все места, где они хоть немного побывают, пропитываются запахом, противным для нас немцев.
Для питья у простонародья служит квас, который можно сравнивать с нашим слабым пивом или кофентом, а также пиво, мед и водка. Водка у всех обязательно служит началом обеда, а затем во время еды подаются и другие напитки. У самых знатных лиц, наравне с хорошим пивом, подаются за столом также испанское, ренское и французское вино, разных родов меды и двойная водка.
У них имеется и хорошее пиво, которое в особенности немцы у них умеют очень хорошо варить и заготовлять весною. У них устроены приспособленные для этой цели ледники, в которых они снизу кладут снег и лед, а поверх их ряд бочек, затем опять слой снега и опять бочки, и т. д. Потом все сверху закрывается соломою и досками, так как у ледника нет крыши. Для пользования они постепенно отрывают одну бочку за другою. Вследствие этого они имеют возможность получать пиво в течение всего лета — у них довольно жаркого — свежим и вкусным. Вино получают они через Архангельск в свою страну; русские, предпочитающие хорошую водку, любят его гораздо меньше, чем немцы.
Великолепный и очень вкусный мед они варят из малины, ежевики, вишен и др. Малинный мед казался нам приятнее всех других по своему запаху и вкусу. Меня учили варить его следующим образом: прежде всего, спелая малина кладется в бочку, на нее наливают воды и оставляют в таком состоянии день или два, пока вкус и краска не перейдут с малины на воду; затем эту воду сливают с малины и примешивают к ней чистого (отделенного от воска) пчелиного меду, считая на кувшин пчелиного меду 2 или 3 кувшина воды, смотря по тому, предпочитают ли сладкий или крепкий мед. Затем бросают сюда кусочек поджаренного хлеба, на который намазано немного нижних или верховых дрожжей. Когда начнется брожение, хлеб вынимают, чтобы мед не получил его вкуса, а затем дают бродить еще 4 или 5 дней. Некоторые, желая придать меду вкус и запах пряностей, вешают [в бочку] завернутые в лоскуток материи гвоздику, кардамон и корицу. Когда мед стоит в теплом месте, то он не перестает бродить даже и через 8 дней; поэтому необходимо переставить бочку, после того как мед уже бродил известное время, в холодное место и оттянуть его от дрожжей.
Некоторые иногда наливают плохую водку в малину, затем мешают ее и, дав постоять сутки, сливают настойку и смешивают ее с медом. Говорят, получается при этом очень приятный напиток. Так как водка теряет свое действие и смешивается с малинным соком, то, как говорят, ее вкус уже более не ощущается в этом напитке…
Рецепты некоторых вышеперечисленных блюд, опубликованные на сайте "Деревенское хозяйство". Чтобы прочитать текст – кликните по ссылке:
Пирог с рыбой и пшеном
Приготовление икры: старинный рецепт
Русский квас: старинный рецепт
Пиво домашнее: старинный рецепт
Мёд шипучий: старинный рецепт
Водка белая московская старинная
Мед-вишняк старинный
Малиновка: 3 старинных рецепта напитка
Уважаемые читатели! Большая просьба посмотреть и оценить собранные мной за много лет уникальные рецепты русской деревенской кухни. Здесь их полное собрание – более 1000 рецептов! Чтобы прочитать текст – кликните по ссылке:

Другие публикации канала

Шинкованная капуста с сахаром и пряностями: старинный рецепт

Купец угостил дворянина обедом хотя и простым, но обильным и сытным. Салтыков-Щедрин М. Е. «Убежище Монрепо» 1879 г.

Почему сухие смеси для изготовления пищевых настоек по старинным русским рецептам лучше заказывать у деревенских жителей

[Музей Света]

Эту деревню Орлово вы не отыщете на карте. Ближайшая деревня обозначена как деревня Дубровская Устьянского района Архангельской области. Но с недавних пор название Орлово стало звучать на всю область: орловские бабушки организовали целую интерактивную программу. Называется она «Усадьба кузнеца Ломоноса».



Так встречают гостей орловские бабушки

Встречают здесь, как и положено на Руси, хлебом-солью. Для задорных бабушек и тетушек их дело — больше, чем туристический аттракцион. Это сохранение своей культуры, традиций, общение, возможность донести до всего мира свои настоящие ценности.




Хлеб да соль! Каравай оказался очень вкусным

Раньше в Орлово жили люди. Работали, трудились в колхозах и совхозах. Орлово было центром окрестных деревень, по нему называли целы куст деревень, а затем и сельское поселение — Орловское. Потом экономика развалилась, Орлово вымерло, жители переехали, а вот название поселения и люди остались. Причуды географии и истории. Сейчас центр Орловского поселения находится в деревне Дубровская. Многие ее называют Орлово, я тоже буду так называть, не обессудьте.



Деревня Дубровская, ныне центр сельского поселения Орловское. Исконная деревня Орлово находилась в нескольких километрах, сейчас там уже никто не живет, а деревни нет даже на карте

Кто бы мог подумать, что в эту тупиковую деревню, где заканчиваются все дороги, поедут туристы? Но о деревне Орлово и усадьбе кузнеца Ломоноса известно далеко не только в Архангельской области. Сюда приезжали туристы даже из-за рубежа и остались в восторге.



Красивая река Устья. Мост — пешеходный

В деревне Дубровская живут 270 человек. Работы практически нет. Местные жительницы — участницы хора «Катюша», посидели, подумали и решили все взять в свои руки. Создали территориальное самоуправление, перевезли пустующую избу из соседней деревни и принимают туристов.




Тот самый дом. Настоящий крестьянский дом обрел новую жизнь

Свое место орловцы назвали «Усадьба кузнеца Ломоноса». Здешние места когда-то славились своими кузнецами. И сейчас кузня есть, она посовременнее, чем два-три века назад, но, чтобы что-то выковать, молотом помахать все равно нужно. При желании, можно попробовать.



Кузня

Усадьба кузнеца Ломоноса — это не формальный прием и показ музейных реликвий. Всех гостей вовлекают в действо. Так что будьте готовы, что придется и попеть и поплясать.



Танцы, песни и частушки. Тут это не представление, а традиции

Не умеете — научат, хотя выдающихся вокальных или танцевальных данных тут и не требуется. То, что будет весело — однозначно!
Самая колоритная бабушка — баба Саня. Ей без года 90 лет. А как она говорит и поет — заслушаешься! Вот она, живая история, наше живое наследие Видно, что для бабы Сани это совсем не коммерческая история, это жизнь.




Баба Саня знает и помнит больше чем энциклопедия

После плясок и танцев самое время разжечь настоящий самовар. Признайтесь, немногие ведь разжигали или разжигают сейчас. А из самовара и чай особенный.




Растопили самовар

Можно и с пилой двуручной поупражняться. Где еще можно городским изучить жизнь деревенскую?




Отец и сын

Потом приглашают в избу. Там растоплена русская печь, а на стол выставляют угощение. Под потрескивание дров, в тепле и ни с чем не сравнимым уюте, завязывается такой добрый и душевный разговор, что время пролетает незаметно.




Русская печь — самый уютный источник тепла

Наверное, с точки зрения бизнеса это не самый масштабный проект. Но зато здесь все искренне и от души. Какая-то копеечка хотя бы на пошив костюмов и развитие проекта перепадает. Зато можно сохранять культуру и заниматься любимым делом, а там и молодежь подтянется. Глядишь — будет жить деревня. Это, на мой взгляд, самое главное.





Связь поколений, традиций и истории

Специально публикую все координаты Усадьбы кузнеца Ломоноса. Это не реклама, а мои искренние рекомендации и желание помочь этой деревне.
Телефон: +7 (921) 811-55-77, договариваться нужно заранее.
А на карте нужно искать деревню Дубровская муниципального образования Орловское Устьянского района. Не перепутайте, деревень с таким названием несколько! Точка для навигатора: 61.167267, 43.629664
Я желаю усадьбе кузнеца Ломоноса процветания, а бабушкам творческих успехов, здоровья и долгих лет жизни!
(с)

[люБОЛЬ]

Бисмарка лечили более 100 известных врачей без надежды на выздоровление. Молодой врач добился результата благодаря одной фразе.
Самая влиятельная фигура в истории Германии и самая противоречивая – это Отто фон Бисмарк, которого за характер и проводимую им политику прозвали «Железный канцлер».




Любитель всех мужских удовольствий от русской красавицы графини Орловой и вкусной еды до…

В 1879 году 64-летний Бисмарк весил целых 124 килограмма. К этому времени он уже более 15 лет занимал должность, которая называлась витиевато: «министр-председатель правительства Пруссии». Полномочия у министра – широкие, но беспокойная должность подрывала здоровье.
Список проблем перечислять автор канала «Мой XIX век» не станет: там от бессонницы до печени и проблем с зубами. С каждым годом становилось все хуже.
Логично обратиться к врачам и выполнять все их предписания. Но «Железный канцлер» докторов не любил, а дантистов даже боялся.
За 50 лет политик сменил примерно 100 человек, которые пытались ему помочь. Разумеется, к влиятельному политику звали лучших и именитых лекарей. Почему не получилась спасти здоровье столь нужного для объединенной Германии человека?
Бисмарк игнорировал все предписания. Например, нужно привести в порядок килограммы, те самые 124 как-то уменьшить поеданием постного супа.
Канцлер изволил откушать суп, а потом «дополнил» полезное меню блюдами на свой вкус: сначала форель пожирнее, затем были съедены 3 немаленьких куска зайчатины, не отказался от жаркого из телятины, а запить это всё требовалось не чаем, как вы понимаете. В тот день политик предпочитал напиток с градусами, произведенный в Бургундии.
Вначале 1880-х европейские светила в сфере врачевания вынесли вердикт: Бисмарк обречен, так как привести его в норму уже не получится.
Все изменил вот этот человек, потому что его предписаниям «Железный канцлер» подчинился:




История настолько удивительна, что в Германии в наши дни о враче Эрнсте Швенингере книги пишут.




Потомственный врач выглядит на портретах и даже фотографии весьма солидно. На самом деле он родился в 1850 году, т.е. Бисмарк старше на 35 лет, считай, что в дедушки годится.И светилой Эрнст Швенингер не являлся, потому что начал практиковать как врач в 1879 году. А профессия такова, что результат во многом зависит от опыта.Тем не менее Эрнст Швенигер завоевал безграничное доверие Бисмарка с первого же визита, а что удивительно – всего лишь одной и короткой фразой.Как? Дал отпор канцлеру в ответ на пренебрежительное к себе отношение.
Эрнст Швенингер подробно расспрашивал о самочувствии и симптомах, Бисмарк на некоторые вопросы отвечал, а на иные – нет, а еще выразил недовольство, мол, у него, столь занятого человека, нет времени отвечать на все вопросы.
Швенингер отреагировал мгновенно:

«Тогда лечитесь у ветеринара».

Этот ответ Швенингера вошел в учебники по психологии и рекламе: как нежелание спорить и гордость могут привести к самым неожиданным результатам.
Прошло почти 150 лет, а до сих пор пытаются разгадать, найти внятное объяснение: почему умнейший и разбиравшийся в людях политик поверил тому, кого видел в первый раз, доверился его профессионализму и в первый раз в жизни стал соблюдать все предписания?
Послушаем самого Отто фон Бисмарка:

«Моих прежних врачей лечил я, он же лечит меня».

Улучшение здоровья всесильного канцлера положительно отразилось и на карьере самого Швенингера: в 34 года он уже профессор в Берлинском университете, а с начала 1890-х следил за самочувствием многих представителей прусской королевской семьи.






Фото доктора

Доктора бывают разные.

В 1849 году лечащий врач Натальи Гончаровой обманул ее. В сговоре были старшая дочь и второй муж, генерал Ланской.

А здоровую принцессу Луизу Бельгийскую отправили лечиться в клинику, потому что так решили ее отец, муж Луизы и император Австро-Венгрии

[Музей Света]

Американские учёные доказали, что город Телль-эль-Хаммам, который находился на территории современной Иордании, в эпоху своего процветания стал жертвой катастрофы — в 1650 году до нашей эры над ним взорвался метеорит, сопоставимый по размерам с Тунгусским. Его ударная волна также уничтожила соседний город Иерихон. Об этом исследователи сообщили в Scientific Reports.

Мощность взрыва составила примерно 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте — это в тысячу раз мощнее взрыва атомной бомбы «Малыш» в Хиросиме. Ледяной астероид (или комета) вошёл в атмосферу на скорости около 61000 километров в час и взорвался на высоте около четырёх километров. Воздух раскалился до 1500-2000 °C и превратил город в один сплошной пожар — дерево и ткани вспыхнули, глина и металл начали плавиться.


Завалы главного дворца Телль-эль-Хаммам с оплавленными пустотами от сгоревшего текстиля


Через несколько секунд пришла взрывная волна со скоростью более 1200 километров в час — она разнесла на мелкие куски верхние этажи построек, тела людей и животных. Погибло всё население города численностью более восьми тысяч человек. За минуту ударная волна достигла города Иерихон, который находился на 22 километра западнее, снесла его стены и вызвала большой пожар, который сжёг город дотла.



Раскопки главного дворца — виден ясно выраженный обугленный слой


Воссоздать картину гибели Телль-эль-Хаммам учёным позволила масса археологических свидетельств. Например, обломки верхних 12 метров главного дворца нашли в долине за несколько сотен метров от его фундамента и первых этажей. Всю площадь города покрывает полутораметровый слой, датируемый средним бронзовым веком, с явными признаками воздействия высоких температур и мощной ударной волны в виде оплавленных материалов, включая металлы.



Углерод из храмовой и дворцовой керамики, сплавившийся в алмазоподобное состояние


Археологи уже давно обращали внимание на необычные артефакты, найденные в районе Телль-эль-Хаммам. Американские учёные решили использовать комплексный подход к исследованию древнего города — например, они испытывали в лабораторных печах найденные фрагменты, исследовали их на микроуровне, сканировали различными микроскопами, используя эти данные для компьютерных моделей.



Оплавленная керамика, найденная в разных районах города Телль-эль-Хаммам


Также исследователи установили, как по городу распространялась взрывная волна и какие характеристики она имела. Для этого они изучили расположение обломков и их микроструктуру. Всё указало на кратковременное «шоковое» воздействие, которое привело к деформациям глиняных осколков и даже к трещинам в частицах кварца — одного из самых твёрдых минералов на Земле.



Направление ударной волны, воссозданное из картины рассеяния обломков


Исходя из накопленных данных, учёные пришли к выводу, что землетрясения, извержения вулканов, молнии, лесные пожары и войны не могут объяснить всей картины произошедшего. Единственное, что полностью укладывается в неё — взрыв крупного ледяного метеорита вроде Тунгусского. Компьютерное моделирование подтвердило, что Тунгусский метеорит мог вызвать примерно такие же разрушения, если бы он упал в районе Телль-эль-Хаммам и Иерихона 3600 лет назад.



Взрыв Тунгусского метеорита, наложенный на место катастрофы 1650 года до нашей эры


Катастрофа не только уничтожила два крупных древних города, но и опустошила эту область примерно на 600 лет — люди избегали в ней селиться. Учёные предполагают, что взрыв метеорита рассеял по всей долине воду Мёртвого моря, фактически засыпав почву солью. Из-за этого на ней ничего не могло вырасти, пока редкие осадки не смыли соль с полей обратно в море.

По мнению исследователей, это событие могло лечь в основу библейских легенд о Содоме и Иерихоне. Первый город, согласно Библии, был богатым и процветающим, но за грехи его жителей бог якобы пролил на него «дождём серу и огонь с неба», уничтожив город, окрестности и «все произрастания земли». Иерихон же описан как неприступный город, который евреи не могли взять штурмом, и только после звука священных труб его стены пали. В итоге завоеватели полностью разрушили Иерихон и сожгли его.

Впервые метеоритную гипотезу гибели Телль-эль-Хаммам высказал в 2013 году профессор археологии

источник

[люБОЛЬ]

Еда в советские времена - предмет, не заслуживающий большого общественного внимания. Как и весь быт она меркла в сиянии высокой коммунистической морали. И это странно. Потому что тема самая, казалось бы, подходящая. Ведь бунты на почве питания были предвестниками пролетарской революции.


История эта началась не на земле, а в море. Однажды, примерно в середине XIX века, матросы попробовали удивительное блюдо – вкусное и сытное одновременно. Макароны с мясом. Именно ему и посвящена очередная серия телепроекта «Еда с историей» (ТВЦ), где мы вместе с ведущей Дарьей Герасимовой рассказываем о нашем кулинарном прошлом:

Макароны по-флотски




Бунт на корабле – любимое блюдо заменили кашей. Как появились в России макароны по-флотски? Узнаем в рубрике "Еда с историей".

Такая, казалось бы, тривиальная сейчас еда – макароны. Ещё триста лет назад в России о них вообще не знали. В конце XVIII – начале XIX века изделия из теста начали появляться в портовых городах, в частности в Одессе. Там они сходу завоевали сердца и желудки граждан, а в 1797 году в городе построили первую в Российской империи фабрику макаронных изделий. Её мощностей, конечно, не хватало на то, чтобы сделать пасту бюджетным и общедоступным блюдом.



– Конечно, до конца XIX, а то и начала ХХ века, макароны были всё-таки достаточно дорогим блюдом. Фунт макарон в конце XIX века стоил как фунт мяса – понятно, что для широкой публики не самая интересная замена. Единственный демократический характер это блюдо приобрело на флоте. У экипажей кораблей, отправлявшихся в дальние путешествия, присутствовали в рационе макароны, которые заказывались военным министерством.



Матросов хорошо кормили в качестве поощрения за изнурительную и тяжёлую работу. Не просто макаронами, а макаронами с мелко рубленным варёным мясом. Деликатес, приправленный деликатесом.
1915 год. Матросы линкора "Гангут" сидят обессилевшие – только что загрузили на корабль тонны угля. Внезапно выясняется: сегодня будут давать кашу. А неписанным морским уставом предусмотрено, что после тяжёлой работы надо кормить экипаж вкусными макаронами с мясом. Моряки подняли настоящий бунт, успокоить который удалось только через сутки.



Рецепты коков с дореволюционных кораблей из уст в уста передались советским гражданам. В СССР макароны по-флотски получили настоящее признание. Столовые сделали блюдо одним из основных, хозяйки наизусть выучили мудрость моряков. Конечно, возникшие в СССР макароны по-флотски немного отличались от старой флотской традиции. Раньше сами макароны варились отдельно, а потом туда просто рубилось мясо, выловленное из котла с борщем. Советская же эпоха несколько усложнила блюдо.

Рецепт "Макарон по-флотски": фарш обжарить с луком, порезанным мелким кубиком. Макароны отварить. Готовые фарш и макароны смешать и приправить специями.

Каких только вариаций на тему флотского блюда не придумали! Рубленое мясо заменяют фаршем, а то и вовсе тушёнкой. Есть любители, которые к макаронам прибавляют даже курицу. Кто-то вносит в блюдо томаты – вероятно, с намёком на итальянскую пасту болоньезе. Добавляют также сыр и сладкий перец.
Сегодня деликатес, о котором моряки начала ХХ века мечтали, каждый может за полчаса приготовить на собственной кухне. Вкусно и сытно, совсем как сто лет назад. Вернувшись с работы, закинуть фарш в сковороду – дело нехитрое. К тому же, в отличие от былых времён, цена на главный ингредиент – макароны – более чем демократичная. Такая вот история.

( С )

[Музей Света]

Нина Соколова Все фото из свободных источников информации

Она провела под водой ледяного Ладожского озера около 27 суток, ныряла в тяжелом водолазном костюме на дно водоема, чтобы помогать строить подводный трубопровод для бензовозов, которые шли по «Дороге жизни» для Ленинграда. Ведь топлива в Ленинграде оставалось все меньше и меньше с каждым днем. По трубопроводу прошло 50 тонн горючего. За идею и смелость Нина Соколова получает орден Красной Звезды.
Родилась Нина в 1912 году в городе Череповце. После школы она решила поступать в институт водного транспорта, и в 19 лет уехала в Ленинград. Училась на инженера-гидротехника. После окончания института, стала работать на ЭПРОНе (Экспедиции подводных работ особого назначения). Её направляют на курсы повышения квалификации и она становится водолазом. Контр-адмирал Фотий Крылов написал о ней характеристику: «Тверда и настойчива в достижении целей.» Чтобы опускаться на 10-ю глубину, нужно было разрешение Калинина и она его получила. Ей шьют специальный водолазный костюм, и она становится первым женщиной-водолазом в СССР.




Мужественная Нина Соколова - герой Великой Отечественной войны

Потом она стала служить в водах Баренцова моря. К началу Великой Отечественной войны она работает главным инженером 27-го отряда ЭПРОНа в Ленинграде. Нужно было восстанавливать подводные коммуникации после бомбёжек, поднимать затонувшую технику и оружие. Нина получает контузию от близкого взрыва снаряда. Более четырех тысяч мешков зерна и продовольствия подняла ее команда из воды для осажденных жителей Ленинграда.





Прекрасная Нина Соколова

Именно Нина Соколова предложила проложить бензопровод, который бы позволял освободить для грузовиков с хлебом место на трассе. Там стояло много бензовозов, которые мешали проезду грузовиков. И она сообщила об этом Ивану Зубкову – архитектору «Дороги жизни» в 1942 году. Её идея была одобрена и начались работы, которые продлились 43 дня. Ей пришлось спускаться в ледяную воду не один раз.
Именно ее команда проложила ЛЭП для Волховской ГЭС. Они быстро провели электрические кабели по дну озера, которые снабжали город электроэнергией. Когда город был освобожден от Блокады, то начались новые работы. Водные каналы Ленинграда были забиты остатками техники, минами и остатками зданий. Она провела под водой в общей сложности 644 часа. В то время был очень холодно, мучил голод и совершались постоянные обстрелы города. Ведь паек был очень скудный и было очень опасно, но Нина Соколова мужественно выполняла сложнейшие работы под водой. В один из дней, она получает ранение. Трудно поверить, что эта хрупкая и миниатюрная женщина так самоотверженно работала. Ей присвоили звание инженера-полковника Военно-морских сил СССР.






Все фото из свободных источников информации

Невероятная женщина и настоящий герой своей Родины! После войны Нина Васильевна Соколова преподавала в Высшем Военно-морском училище имени Фрунзе. На пенсии она занималась йогой, плавала в зимней проруби, оставалась жизнерадостной и энергичной.
Её имя навсегда занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга.

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ О ГЕРОИЧЕСКИХ ЖЕНЩИНАХ

Она была разведчиком во время войны, а к концу жизни стала монахиней. Наталья Малышева
Спасти 3225 детей от немецкого плена - Матрёна Исаевна Вольская
Герои скромны и немногословны - единственная женщина-командир танковой роты Евгения Кострикова, дочь Сергея Кирова
Успеть передать сведения в последний момент - радистка Тамара Васильева

[Аля]

источник