+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Учи матчасть!!!

  1. #1
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    Exclamation Учи матчасть!!!

    Аккумулятор. История и современность.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20061011-akk.JPG
Просмотров: 677
Размер:	16.9 Кб
ID:	50712
    Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 138 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров, и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы. До сих пор их принципиальная конструкция остается неизменной, автомобилисты всего мира используют все ту же кислоту и тот же свинец.

    Однако отличия современных аккумуляторов от самых первых почти так же велики, как и разница между дешевыми конструкциями, в которых действительно только банка с кислотой и больше ничего и сложными системами, вобравшими в себя технический опыт прошедших лет. Усовершенствования аккумуляторных батарей произошли в области материала пластин, общей конструкции и, в частности, решении вопроса сбора и возвращения испаряющейся воды (системы кондиционирования).

    Материал пластин аккумуляторов Чистый свинец, из которого первоначально делались и пластины и паста практически непригоден при современной поточной технологии изготовления аккумуляторов. Для изготовления решетчатой структуры (обычно литьем) и последующего нанесения пасты нужен материал с более высокими механическими свойствами. Для их достижения в свинец добавляли сурьму.

    Легирование свинца сурьмой, обычно от 6 до 12%, приводит к тому, что гидролиз воды (электролитическое разложение на водород и кислород) происходит уже при 12В. Это означает, что даже при нормальном состоянии электрической системы автомобиля вода постоянно расходуется, улетучиваясь в воздух в виде газа. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при неисправностях электросистемы автомобиля, ведущих к повышению и скачкам напряжения в ней, этот процесс многократно усиливается.

    Это было привычно и понятно и аккумулятор у советских автомобилистов прочно ассоциировался с необходимостью по крайней мере раз в год откручивать крышки и проверять уровень воды. Если ее было недостаточно и на ее поверхности проявлялись верхние края решетки, необходимо было искать дистиллированную воду, спрашивать у друзей или соседей по гаражу странный предмет под названием денсиметр (похож на клизму со встроенным поплавком) и пускаться в домашние химические опыты.

    Теперь внимание, попробуйте запомнить! Ни в коем случае нельзя вливать воду в серую кислоту, только наоборот. Иначе может произойти минивзрыв и не только ваши джинсы будут прожжены кислотой (вполне нормально, было хоть раз с каждым), вам практически гарантированы тяжелые травмы и ожоги.

    Лень и чувство самосохранения автолюбителей Запада заставили их решить проблему испарения воды. Если количество сурьмы свести к минимуму или заменить ее другим элементом, то аккумулятор можно сделать практически необслуживаемым.

    Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, а европейцы - малосурьмянистый (Baren, Varta, Bosch). Полученные в результате конструкции обеспечивали стойкость к гидролизу при напряжениях до 16В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжения в пределах 14В) вода практически не испаряется и аккумулятор можно сделать герметично закрытым на все время его эксплуатации.

    Различают четыре основных разновидности аккумуляторов - "классические" обслуживаемые (сурьмянистый свинец), малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних отрицательные пластины делают из кальциевого свинца, а положительные из малосурьмянистого. Такой выбор, как вы догадываетесь, не случаен. При всех достоинствах кальциевых аккумуляторов (они - панацея от практически любых бед, согласно рекламе фирм-производителей) один "смертельный" недостаток у них все-таки есть. При длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим.

    http://parkoffka.ru/

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Arbuzzz за это полезное сообщение:

    Paxom60 (02.03.2010)

  3. #2
    Gold Member iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу iriska Лечу Аватар для iriska
    Регистрация
    24.11.2005
    Адрес
    энергетик, 7-й
    Возраст
    44
    Сообщений
    8,208
    Поблагодарил(а)
    80
    Получено благодарностей: 7,020 (сообщений: 2,902).

    По умолчанию


    Оффтопик

  4. #3
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Стандарты аккумуляторов.

    В мире распространены четыре стандарта аккумуляторов: европейский, японский, североамериканский и южноамериканский, последний, впрочем сделан на основе первого и практически его повторяет. Различия здесь касаются формы, а не содержания, сложились исторически также, как, например "левый руль" в Японии и также не поддаются логическому объяснению.

    Американский стандарт предполагает тоководы, расположенные не на верхней крышке аккумулятора, а сбоку и, к тому же, имеющие конструкцию "резьба во-внутрь". Таким образом, купив Jeep Cherokee или Chevrolet Suburban и уехав на нем далеко от цивилизации (от нормальных магазинов запчастей) вы можете столкнуться с ситуацией когда продаваемые в магазинах аккумуляторы несовместимы с электрическими проводами автомобиля. Настоятельно рекомендуем не резать последние и не изобретать самодельных переходников - электрическая система не любит подобных грубых вторжений. Придется искать настоящий "американский" аккумулятор.

    Создавая транспортные средства, японские конструкторы настолько плотно заполнили подкапотное пространство, что и аккумуляторная батарея стала уже своих европейских и американских собратьев. Покупая "настоящий" (не европейской сборки) японский или корейский автомобиль надо быть готовым к тому, что на положенное ему место встанет только "фирменный" агрегат. Альтернативой является разгром и перестройка подкапотного пространства, что легче и дешевле - решать вам.

    http://parkoffka.ru/

  5. #4
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Аккумуляторы. Срок службы.

    Все аккумуляторы через определенное время эксплуатации выходят из строя. Главной причиной смерти аккумуляторов является физика электрохимического процесса зарядки и разрядки. Получая и отдавая ток, пластины с нанесенной на них пастой расширяются и сжимаются. Это происходит циклично много сотен и тысяч раз и в результате происходит механическое разрушение их структуры. Нанесенная на решетчатые пластины паста опадает с них, скапливаясь на дне. Как результат, еще до того как рабочие поверхности оголятся и потеряют способность удерживать заряд, накопившийся шлам замкнет положительные и отрицательные пластины.

    Временное решение существует. Первоначально на дне аккумуляторов делались дополнительные емкости-отстойники, перегороженные ребрами, в которые собирался шлам. Дальнейшие труды конструкторов и разработчиков привели к появлению конвертов-сепараторов. Сепараторы, как следует из названия, разделяют отрицательные и положительные пластины. Выполненные из пористого материала (полиэтилен в последнее время), они как губка пропитаны электролитом и позволяют пластинам быть расположенными практически вплотную друг к другу. Это значительно уменьшает размеры аккумуляторов и повышает их стойкость к механическим нагрузкам, ведь теперь внутри их находятся плотно упакованные "пакеты", а не болтающиеся решетки. Дальше, если сепараторы закрыть с трех сторон, они превращаются в своеобразные конверты, в которых и накапливается опадающая с поверхности каждой пластины отработанная свинцовая паста. В результате этого потребность в отстойнике отпадает, пакеты пластин можно фиксировать прямо на дне, что еще больше повышает стойкость и сопротивляемость к вибрациям и ударам. Высвобождается также дополнительное пространство по высоте. Его используют, создавая дополнительные резервы электролита (повышает общее время жизни аккумулятора) и систему конденсирования и сбора испаряющейся воды (см. предыдущую скобку).

    Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки. В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %

    Глубокая разрядка происходит чаще всего по вине электросистемы (неисправный генератор), по причине ослабленного ремня генератора, окисления многочисленных контактов, а также замыканий на корпус, когда ток идет не к батарее, а на нагревание окружающего воздуха всей массой автомобиля. Возникшие неполадки легко заметить по неожиданно появившимся проблемам пуска двигателя. Устраняются они стационарной зарядкой, а также поиском и устранением собственно причины потери тока. При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за "границу невосстанавливаемости" - 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами.

    Другая ситуация более простая, но не менее опасная.
    Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может "рвануть", не выдержав очередной морозной ночи.

    Главным критерием при выборе аккумулятора является его емкость. Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор по совместимости друг с другом так, чтобы получить баланс. Исходным параметром здесь является двигатель - его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы - отопители, стеклоподъемники и т.д. Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет "маленьким" по емкости, по сравнению с током генератора. При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. В случае обратном, при покупке "танкового" аккумулятора для ВАЗ он, безусловно, будет "голодать" и находиться в состоянии недостаточной заряженности.

    Опасности и разрушительное влияние пере- и недо- заряженности подробно описаны в предыдущей части этой статьи. Вывод прост: если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа - старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.

    http://parkoffka.ru/

  6. #5
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Маркировка аккумуляторов

    При выборе аккумулятора необходимо правильно прочитать его параметры, записанные на его этикетке.

    Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения: 12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255

    12V - номинальное напряжение 12 Вольт; 55 Ah - емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов. Емкость, по определению, это сколько электричества "помещается" в аккумуляторе. Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию.

    Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3 литров, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1. Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора - порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор должен "выдавать на гора" ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт. R.C. 90 min. - Резервная емкость (Reserve Capacity) - 90 минут. Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А. Физическое значение резервной емкости - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем аккумуляторе.

    LOAD TEST 200 A - Нагрузочный тест 200 А.

    Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107!). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае - 200 А) указано на этикетке.

    CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 - Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes)

    Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения батарею выдерживают несколько часов при температуре -18 С (0 F) и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд. Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Commission и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд, 7,2, 8,4 или 6,0 вольт конечное напряжение) и , как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей. Серьезные фирмы указывают все три значения, а сомнительные компании - только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки.

    http://parkoffka.ru/

  7. #6
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Аккумулятор. Как правильно выбрать?

    Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зи-ма и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные "домашние" подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Вывод напрашивается сам собой: нужен новый аккумулятор. Но какой? Все аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонто-пригодные; малообслуживаемые и необслуживаемые.

    Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще некоторые страны бывшего соцлагеря. Эти батареи легко узнаются по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство автомобилистов этим заниматься не будет. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус ме-нее прочен, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существен-ный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

    Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай - идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях.

    Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке во всех вариантах, как дешевых и простых, так и дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

    Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала - где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь - какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

    Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок "жизни" аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

    Чтобы аккумулятор не взорвался, сбоку или сверху пробок должна быть система для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих батареях пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

    Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккумуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появи-лись специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вы-зывают. У залитых аккумуляторов есть еще одно преимущество: прежде чем попасть в торговую сеть, они подвергаются специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

    Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, - это характеристики аккумулятора. Их три. Первая - номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая - емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, коли-чество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее - сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характери-стика - пусковой ток (измеряется в амперах А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пус-ка. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских бата-рей ставится "по умолчанию", т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

    Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он будет меньше обычного срока и будет плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и в итоге вы проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

    Последнее время рынок переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе обязательно должны быть указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе - должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье - качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

    http://parkoffka.ru/

  8. #7
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    "Амперная" нагрузка.

    Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя, отличается от тока, требующегося для запуска уже прогретого двигателя. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска, что и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.

    Вторым назначением аккумуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может воспол-нить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при езде по городу при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.

    При замене автомобильного аккумулятора применяйте батарею, эквивалентную оригинальной. Если необходим больший фактор надежности, приобретите аккумуляторную батарею большей емкости.

    Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т.п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

    http://parkoffka.ru/

  9. #8
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Аккумуляторы. Принцип работы.

    Кислотные свинцовые аккумуляторы являются наиболее распространенными среди вторичных химических источников тока. Обладая сравнительно высокой
    мощностью в сочетании с надежностью и относительно низкой стоимостью. Эти аккумуляторы находят разнообразное практическое применение. Своей популярностью и широким маштабом производства они обязаны стартерным батареям, предназначенным для различных средств передвижения и прежде всего автомобилей. В этой области их монопольное положение устойчиво и сохраняется долгое время. На базе свинцовых аккумуляторов комплектуется подавляющее большинство стационарных и значительная часть вагонных батарей. Успешно конкурируют с щелочными тяговые свинцовые аккумуляторы.

    Все более широкое распространение получают малоуходные стартерные батареи, а также безуходные батареи, предназначенные в основном для питания приборов бытовой электроники. Если в конце 20в номинальная удельная энергия лучших свинцовых аккумуляторов достигла 8 Вт*ч/кг и 300-500 циклов, то сечас лучшие тяговые аккумуляторы обладают ресурсом до 1800 циклов.

    Разрядные токи аккумуляторных батарей при пуске двигателя стартером составляют 100-1000 А в зависимости от мощности стартера и температуры пуска. С понижением температуры пуска и увеличением мощности стартера, потребляемые стартером токи, увеличиваются.

    Свинцовый аккумулятор представляет собой обратимый электрический источник тока, в котором при разряде его химическая энергия восстанавливается путем подвода энергии от внешнего источника (генератора).

    Аккумуляторы – устройства, вырабатывающие электрическую энергию за счет прямого преобразования химической энергии окислительно-восстановительных реакций.

    Окислительно-востановительные электрохимические реакции повторяются многократно в процессе срока службы свинцового аккумулятора.

    Активными массами заряженного свинцового аккумулятора - вступающими в процесс токообразования, являются двуокись свинца (темно-коричневого цвета) на положительной пластине, губчатый свинец Pb (темно-серого цвета) на отрицательной пластине и электролит (водный раствор серной кислоты), в который помещены пластины.

    В процессе разряда свинцового аккумулятора активные массы положительной и отрицательной пластин преобразуются в сернокислый свинец PbSO4. В электролите, при разряде расходуются ионы сульфата SO4 , плотность электролита уменьшается от начальных значений (1,25…1.31)*10^3 кг/м^3, до конечных (1,09..1.15)*10^3 кг/м^3. Расход серной кислоты в процессе разряда больше около положительной пластины.

    В процессе заряда под влиянием тока от внешнего источника электроэнергии на пластинах происходят обратные процессы восстановления активных масс: сульфат свинца PbSO4 на положительной пластине преобразуется в двуокись свинца PbO2, а на отрицательной пластине – в губчатый свинец Pb. Плотность электролита при этом повышается от(1,09..1.15)*10^3кг/м^3 до (1,25…1.31)*10^3кг/м^3 из - за освобождения ионов сульфата SO4 при разложении сульфата свинца PbSO4.

    После полного преобразования активных масс положительной и отрицательной пластин плотность электролита перестает повышаться, что служит признаком конца заряда аккумулятора. При дальнейшем заряде (переразряде) происходит разложение воды на кислород и водород, характеризующиеся появлением на поверхности электролита газовых пузырьков, называемое ”кипение” электролита.
    Окислительно-востановительные реакции, происходящие в свинцовом аккумуляторе при разряде и заряде, согласно теории двойной сульфатации могут быть упрощено представлены в виде следующего уравнения:
    PbO2+Pb+2H2SO4=PbSO4+2H2
    При чтении слева направо уравнение описывает процесс разряда, а справа на лево процесс заряда.

    Окислительно-востановительные реакции происходят на границе раздела активных веществ пластин и электролита. Для увеличения граничной поверхности и облегчения доступа электролита пластины свинцового аккумулятора выполняются простыми.

    Основными электрическими характеристиками свинцовых стартерных аккумуляторных батарей являются электродвижущая сила, напряжение и емкость.

    Электродвижущей силой аккумулятора называется разность потенциалов положительной и отрицательной пластин при разомкнутой внешней цепи. ЭДС полностью заряженного свинцового аккумулятора составляет около 2,1В. ЭДС аккумуляторной батареи, состоящей из нескольких последовательно соединенных аккумуляторов, равна сумме ЭДС аккумуляторов.
    Напряжение аккумуляторной батареи при разряде меньше ее ЭДС на величину внутреннего падения, обусловленного в основном сопротивлением пластин, электролита и др. токоведущих деталей.

    Емкостью аккумулятора называется количество электричества, выраженное в ампер-часах, получаемое от аккумулятора при разряде его до допустимого напряжения. При последовательном соединение аккумуляторов одинаковой емкости, емкость аккумуляторной батареи равна емкости одного аккумулятора.

    Номинальная емкость - это количество электричества, выраженное в ампер-часах, получаемое при непрерывном разряде полностью заряженной батареи при температуре +25 током 0,05С20 (С20-номинальная емкость, указанная в условном обозначении батареи) до достижения конечного напряжения на полюсных выводах.

    http://parkoffka.ru/

  10. #9
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Инструкция по эксплуатации АКБ

    При соблюдении нижеприведённых указаний покупатель в течение многих лет не будет иметь проблем со своим аккумулятором. Перед установкой батареи на машину ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте её рекомендациям.

    1. Указания мер безопасности.

    1.1. Выделяющаяся при заряде батареи смесь водорода с кислородом ВЗРЫВООПАСНА. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить вблизи батареи, пользоваться открытым огнём, допускать образование искры, в том числе замыкать полюсные выводы аккумулятора.

    1.2. Не наклоняйте батарею более чем на 45° во избежание вытекания электролита.

    1.3. Электролит - агрессивная жидкость. При попадании его на незащищённые участки тела немедленно обильно промойте их водой, а затем 5% раствором соды и аммиака. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

    1.4. Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля должно производиться при отключённых потребителях. Вначале присоединяется положительный вывод, затем - отрицательный; отсоединение производится в обратном порядке.

    1.5. Батарея должна быть надёжно закреплена в штатном гнезде автомобиля, соединительные клеммы плотно зажаты на полюсных выводах, а сами провода прослаблены.

    2. Подготовка к работе.

    2.1. Залитая электролитом и заряженная батарея готова к работе.

    2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить. Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.

    3. Подготовка к работе сухозаряженных аккумуляторных батарей.

    3.1. Для заливки сухозаряженного аккумулятора применяется кислотный аккумуляторный электролит. Рекомендуемая плотность электролита - 1,27 г/см3. ВНИМАНИЕ! Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя

    3.2.Сухозаряженную батарею залить электролитом плотностью 1, 27 г/см3 до отметки MAX на моноблоке (на 15 мм выше края пластин). Температура электролита и аккумулятора должна быть не меньше 18 оС.

    3.3.Через 40 мин. после заливки аккумулятор несколько раз слегка наклонить (для выхода воздуха). При необходимости долить электролит до метки. При повышении температуры более 20 °С необходимо дать время для остывания батареи.

    3.4.Проверить плотность электролита в аккумуляторе. Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/ см3, то батарея готова к эксплуатации; если плотность понизилась более чем на 0,03 г/ см3, то батарею следует зарядить до достижения требуемой плотности.

    4. Эксплуатация батареи.

    4.1. Батарею следует содержать в чистоте.

    4.2. Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.

    4.3. Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.

    4.4. Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническисм вазелином или другой густой нейтральной смазкой.

    4.5. Пуск двигателя производите короткими (5-10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.

    4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,8 - 14,5 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.

    НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,8 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при напряжении выше 14,5 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.

    4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для необслуживаемых аккумуляторов и по плотности электролита для мало обслуживаемых аккумуляторов.

    Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.

    4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.

    4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,5 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи.

    http://parkoffka.ru/

  11. #10
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Отечественная классификация моторных масел.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20061029-img.jpeg
Просмотров: 1639
Размер:	6.5 Кб
ID:	52403
    Для смазывания автомобильных карбюраторных двигателей применяют моторные масла, соответствующие ГОСТ – 174-79.1-85.

    В обозначение масла (например, М-12-Г) первая буква указывает на его назначение (М - моторное); цифры – кинематическую вязкость масла в м^2/с или с Ст (сантистоксах) при 100 градусах; вторая буква – группу масла.

    Масла по эксплуатационным свойствам делят на месть групп: А, Б, В, Г, Д и Е. Группы масел отличаются количеством и эффективностью введённых присадок. Меньше всего присадок в маслах группы А, а в каждой последующей больше, чем в предыдущей. Присадки – это сложные органические или метоллоорганические соединения, которые вводят в масла для улучшения их качества.

    Масла групп Д и Е используют для специальных двигателей. Масла групп Б, В и Г вырабатывают 2-х видов:
    1. Б1, В1, Г1 – для карбюраторных двигателей
    2. Б2, В2, Г2 – для дизелей

    Универсальные масла, предназначенные для применения как в карбюраторных двигателях, так и в дизелях, обозначают буквой без цифрового индекса.
    Масло группы А рекомендуется для нефорсированных двигателей;
    Масло группы Б – для малофорсированных двигателей;
    Масло группы В – для среднефорсированных двигателей;
    Масло группы Г – для высокофорсированных двигателей

    В зимних и всесезонных сортах масел вязкость указывают двумя цифрами (дробью).
    Например, обозначения 43/10 или 63/8
    цифры 4 и 6, указанные в числителе, обозначают кинематическую вязкость масла при температуре –18 градусов: 4- вязкость масла не менее 1300 и не более 2600 сСт , 6 – вязкость масла не менее 2600 и не более 10400 сСт
    цифра 3 в числителе означает, что масло содержит загущающие просадки и предназначено для использования в зимнее время или в качестве всесезонного
    цифра в знаменателе соответствует кинематической вязкости масла в сСт при температуре100 градусов

    В тёплое время года применяют масла с большей вязкостью, а в холодное время года – с меньшей вязкостью или всесезонные масла.
    Гарантийный срок хранения автомобильных масел – 5 лет со дня изготовления. По истечению гарантийного срока хранения перед применением масло должно быть проверено на соответствие требованиям действующего стандарта.

    http://parkoffka.ru/

  12. #11
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Вопросы и ответы о ксеноне

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20061006-chameleon_ksenon_6_2.jpg
Просмотров: 726
Размер:	6.4 Кб
ID:	52538
    Действительно ли ксеноновый свет улучшает видимость?
    Действительно. Многие завидуют автомобилям с заводскими ксеноновыми системами. Отличная освещенность, как правило, эквивалентна снижению вероятности ДТП. «Ксеноновые глаза» более чем в два раза сильнее галогеновых и оказывают серьезную помощь в темное время суток и в сложных погодных условиях. У ламп ближнего света становится ярче и шире зона обзора, у фар дальнего - удлиняется. Улучшенная видимость в любую погоду, кроме того, снимает с водителя часть напряжения, столь утомляющего в условиях современного интенсивного движения.

    Что такое ксеноновая лампа?
    Ксенон - один из лучших наполнителей для ламп накаливания - температуру нити ламп с ксеноном можно довести почти до точки плавления вольфрама. Однако, в отличие от ламп, просто наполненных ксеноном, «штатный ксенон» - нечто принципиально особое. Здесь источником света является не раскаленная нить, а электрическая дуга между электродами, зажженная импульсами высокого напряжения. Иногда такие лампы называют также HID (англ. High Intensity Discharge, лампы высокоинтенсивного разряда). Конструктивно HID-лампа суть колба, куда помещена капсула с двумя электродами, заполненная газом ксеноном с добавлением солей меркурия, ртути или др. металлов и под большим давлением.

    Собственно ксеноновые лампочки первыми начали выпускать европейские фирмы PHILIPS и OSRAM. На все серийные автомобили - в Европе, в США, в Японии и Корее - предпочитают ставить лампы исключительно двух этих производителей.

    Что входит в комплекты ксенонового света?
    Поскольку «настоящий ксенон» – газоразрядные лампы, их особенностью является инициирование дуги за счет импульсного высоковольтного напряжения (чтобы зажечь газовый разряд, нужно получить из бортовой сети краткие импульсы в 20-25 kV). Когда лампа зажглась, напряжение падает до номинального (50~80V), достаточного для поддержания разряда. Поэтому в ксеноновых системах используется специальный блок управления («блок розжига» или «балласт») - например, с умножающим напряжение трансформатором и встроенными микрочипами. Среди брэндов-производителей высоковольтных блоков такие фирмы как Hella, Bosch, Denso, Valeo.

    Что такое «типичные» D2R и D2S?
    У газоразрядных ксеноновых ламп свои обозначения. Первыми ксеноновыми лампами были приборы с индексами D1R и D1S. Индексы D2R и D2S означают HID-лампы второго поколения. Литера R предназначена для рефлекторной (обычной) оптики, S - для прожекторных систем. Помимо отличий в цоколе, у ламп R есть светопоглощающая маска (напыление на колбе в виде двух продольных полосок и кольца), у S колба чистая. Маска нужна для формирования нормативной асимметрии светового пучка - она подрезает луч так, чтобы соблюдать европейские требования к светотеневой границе. И вопреки распространенному заблуждению, при одной и той же светосиле сами по себе лампы S-типа никак не освещают дорогу лучше - каждая предназначена для своих целей.

    Лампа D2R была просто создана для того, чтобы в середине 1990-х фирма Мерседес могла по-прежнему продолжать использовать рефлекторные фары - они не хотели прожекторных, как у BMW. Другие дорогие автомобили (Lexus, Infinity, Acura) последовали примеру Мерседеса и тоже оснащали автомобили D2R-лампами в рефлекторных фарах.

    Хотя свет ксеноновых ламп и кажется белым, на самом деле это просто очень яркое сочетание всего нескольких цветов. Есть мнения, что все наше знание о ксеноновых фарах заключено в одной фразе: «В этом свете вы, вероятно, можете различать цвета достаточно неплохо». И только-то! Поэтому перебор, что лампы с очень высокой ЦТ ближе «к естественному свету», может вводить в заблуждение.

    Это нормально, что цвет ламп со временем изменяется?
    Заявленная производителем номинальная температура ксеноновой лампы - на самом деле некое среднее значение. И после примерно 100-500 часов может наблюдаться цветовое смещение - цвет уходит в сторону меньшей длины волны (в сторону синего). Изменение это очень медленное, и, если специально не обращать внимание, можно даже не заметить. Величина смещения варьируется в зависимости от бренда, модели и исходного номинала. Так, фирмы Philips и Osram признают естественным, когда после 500 часов работы лампа с номиналом 4100K уходит на величину около 250K, т. е. цветовая температура будет составлять уже 4350K.

    Итак, хорошо ли в ксеноне, что он Голубой?
    Сегодня легко видеть волну ламп под голубизну - свидетельство прямого желания ряда автовладельцев имитировать внешнее сходство с дорогими машинами. Тем не менее (как отмечают многие), с чрезмерным завышением цветовой температуры отчетливость и различимость способны ухудшиться. Оптимальным (например, в современной немецкой автоиндустрии) считают свет с цветовой температурой 4100К-4500К. Более того, материалы американского агентства Штерна указывают на исследования, что чрезмерный цветовой сдвиг уже сам по себе может вызывать повышенное ослепление встречного транспорта. Глаз человека на самом деле более чувствителен к синему свету, но не с хорошей стороны. У синего света (благодаря короткой длине волны) более высокая энергия, и кроме того, он легче рассеивается даже после того, как преломлен через хрусталик (причина бликов, проявляющаяся как синяя дымка). Степень ослепления, и ее детали зависят от того, сколько именно синего по отношению к остальной части видимого спектра.

    Сегодня разные люди по разному относятся к тому, что ксеноновый спектр - ближе к синему. Но в любом случае реальный синий свет в фарах, как правило, является нонсенсом и нарушением стандартов (официально разрешенных «синих ламп», кроме спец-сигналов, не существует!).

    Разве нельзя было просто улучшать галогенные лампы?
    Пределы галогенных источников уже достигнуты. Так, лампы Philips PREMIUM дают по сравнению с стандартными лампами на 30% больше света на дороге впереди. Единственный путь к дальнейших улучшениям - через новые технологии. Пока ответом оказались ксеноновые системы.

    Итак, каковы основные преимущества «ксенона»?
    К основным преимуществам можно отнести:

    - Большая безопасность и обзорность.
    - Повышенная (более чем в два раза) светоотдача.
    - Экономичность лучше (35 Вт против 55 Вт у галогенных)
    - Увеличившийся срок службы в силу большей вибростойкости.
    - Меньшая зависимость светового потока от питающего напряжения
    - Меньший нагрев ламп.

    Кроме того, экономится топливо и снижается нагрузка на генератор, меньше нагреваются детали оптики. Меньший расход топлива - лучше и для окружающей среды.

    Недостаток №1 - влияние на встречных водителей
    Именно этот фактор (из-за более яркого света и потенциального или реального эффекта ослепления) считают первым и главным недостатком ксеноновых систем. Поэтому на европейских дорогах общего пользования действуют ограничения - автомобили с ксеноновыми фарами должны иметь автоматический корректор угла наклона, ну и кроме того, омыватель. Причем корректор (“automatic leveling device”) исключительно автоматический - только такие могут гарантировать точную фокусировку и отсутствие слепящего эффекта встречного транспорта. Эти правила действуют в Европе, но вероятно, приживутся и в России.

    Именно из-за автоматических корректоров, например считается незаконной и опасной замена штатных галогенных фар на ксеноновые, поскольку устройства, регулирующие уровень фар, остаются прежними и фары не могут правильно корректироваться.

    Другие недостатки
    1) ксеноновые лампы имеют период разогрева - соли металлов в капсуле должны нагреться и превратиться в пары. Это означает, что ксеноновые системы не слишком хороши для быстрых переключений (если только это не би-ксенон).
    2) кроме того, если часто включать и выключать HID-лампы, срок их службы сокращается.

    Почему ксеноновые системы такие дорогие?
    Переход на ксенон - не столько вопрос о замене ламп на некоторый другой тип, сколько о совершенно новых системах, куда входят:
    1) лампы повышенной сложности, изготавливаемые по самым передовым технологиям и наивысшим стандартам точности.
    2) электронные блоки питания, управления и защиты
    3) системы автоматической коррекции угла наклона фар и их очистки.
    Стоимость зависит от всех этих составляющих.

    Электробезопасность ксеноновых систем
    Насколько все это безопасно? Ксеноновые системы сегодня используются повсеместно и обязаны удовлетворять стандартам. Ведь в случае аварии или повреждения фар на вашем переднем бампере могло бы оказаться 25 тысяч вольт! Электробезопасность - очень важный фактор, и блоки бренд-производителей имеют встроенную защиту, срабатывающую в случае аварии или повреждения. Например, в конструкциях систем фирмы Hella предусмотрено обесточивание в случае неожиданных отклонений в штатных цепях.

    Тем не менее, при установке и регулировке ксеноновых систем следует уделять повышенное внимание вопросам электробезопасности.

    О псевдоксеноне
    Отдавая дань спросу на ксенон, на рынок потоком хлынули лампы якобы ксеноновые, а на самом деле являющиеся просто галогеновыми лампами повышенной мощности, но со особым покрытием, придающим им голубизну. Не секрет - окрашенные лампы не имеют ничего общего с газоразрядными. И если настоящий ксенон действительно освещает дорогу лучше, то от псевдоксенона можно ожидать, вероятно, лишь ухудшения имеющейся видимости. Не забывайте также, что лампы настоящего ксенона требуют для работы специальных блоков и устройств и всегда поставляются вместе с ними.

    http://parkoffka.ru/

  13. 4 пользователей сказали cпасибо Arbuzzz за это полезное сообщение:

    38vas (03.09.2008), ToR (13.05.2007), V@$Y@ (18.07.2007), ЕVGEN (05.10.2007)

  14. #12
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию на злобу дня...

    Как правильно пользоваться кондиционером и не заболеть
    Восемь важных советов специалистов

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 71475.jpg
Просмотров: 696
Размер:	22.1 Кб
ID:	95187
    1. Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все стекла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондишн на большую мощность и направьте поток через центральные и боковые дефлекторы (окошки, из которых дует воздух). Не направляйте холодный поток воздуха на стекла: от перепада температур (за бортом-то жарко) они могут дать трещины. 2. Спустя пару минут воздух станет холодным - тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха - в ноги.

    3. Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенапрягается и может даже стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости - датчик на приборной панели не должен превышать 100 градусов. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.

    4. Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица - машина) организм испытывает стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно. Лучшая температура для человека +22 +24 градуса.
    В такую жару окунуться хочется не только водителям.

    5. В какое положение ставить включатель режима циркуляции воздуха (чтобы поступал снаружи или только внутренний)? Если нужно быстро охладить воздух внутри, на время поставьте на режим «только салон», но через 10 - 15 минут верните циркуляцию извне. Иначе повысится влажность салона и стекла запотеют.

    6. Если включаете кондиционер - закрывайте окна. И наоборот. Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины.

    7. Cтарайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно.

    8. Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнен сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налет и бактерии. Чтобы не дышать этими микроорганизмами, раз-два в год меняйте воздушные фильтры на новые.

    По инф. "Комсомольской Правды"
    Последний раз редактировалось Arbuzzz; 25.07.2007 в 18:08.

  15. #13
    Джедай Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Arbuzzz Разбег по полосе Аватар для Arbuzzz
    Регистрация
    18.11.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,396
    Поблагодарил(а)
    1,568
    Получено благодарностей: 2,365 (сообщений: 1,019).

    По умолчанию

    Как ухаживать за автомобильным кондиционером

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kondition_shema_1.jpg
Просмотров: 733
Размер:	16.4 Кб
ID:	95188
    Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.
    Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы. Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. рисунок).

    Автомобильный кондиционер Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

    В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

    Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

    Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

    Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

    Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

    За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

    Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.

    В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.

    В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок — фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

    Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

    Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

    Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу — проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.

    http://autoconsulting.com.ua/

  16. 3 пользователей сказали cпасибо Arbuzzz за это полезное сообщение:

    ***DEViL*** (25.03.2008), 38vas (03.09.2008), ЕVGEN (05.10.2007)

  17. #14
    улыбаемся и машем зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу Аватар для зяба
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    поросячий рай
    Сообщений
    7,020
    Поблагодарил(а)
    3,842
    Получено благодарностей: 4,277 (сообщений: 2,147).

    Question Как "подсушить" топливо в баке

    Как "подсушить" топливо в баке


    Вода. Кажется нет ничего более понятного и изученного в нашей повседневной жизни. Применительно к автомобилю вода играет злую шутку и порой может создать серьезные проблемы в эксплуатации автомобиля.

    Нет никаких оснований предполагать, что присутствие воды безобидно и никак не влияет на работоспособность двигателя в частности. И проблема здесь в том влиянии, которое оказывает появление воды. Самым серьезным по последствиям является коррозионно-механическое изнашивание, возникающее в присутствии водяных паров в процессе сгорания топлива. Замечено правда справедливости ради, что повышенная влажность всасываемого воздуха влияет на детонации. Фактически снижая возможность ее появления. Правда это скорее исключительный случай. Как все реально происходит? Конечно в самом начале эксплуатации автомобиля факторы имеющие отношение к коррозионно-механическому изнашиванию не столь важны. С ростом степени износа в цилиндро-поршневой группе падает компрессия. Ухудшается состояние ЦПГ двигателя и в частности условия полноценного сгорания топлива. Вполне возможны граничные по сравнению с нормой показатели по содержанию угарного газа (СО), окислов азота (NOx). На дизелях повышается дымность. К чему это приводит? Не секрет что присутствие не сгоревших окислов углерода, серы (особенно на дизельных двигателях), азота приводит с участием водяного пара к образованию сразу нескольких кислот. Это угольная, серная, сернистая, азотная и азотистая. Да концентрации и объемы их невелики. Но с учетом крайне напряженного состояния в зоне трения кольцо-цилиндр и присутствия в зоне трения абразивного изнашивания (из-за имеющего значение появление нагара, особенно твердых фракций) это становится весьма опасным. И только способствует дальнейшему интенсивному изнашиванию. Как появляется вода в камере сгорания автомобиля? Это конечно влажный воздух, который поступает и смешивается при образовании топливо-воздушной смеси. С этим никаких способов борьбы не существует. И второй фактор. Конденсат, который при перепадах температур окружающей среды оседает на стенках топливного бака. Есть оригинальный способ борьбы с водой в баке. Рекомендуют держать в баке как можно большее количество топлива. Тогда стенки формально защищены от появления капель воды на внутренней поверхности топливного бака. Что касается применения различных удалителей воды. Здесь тоже не все так однозначно. Вода тяжелее спирта и топлива и по сути находится на дне бака. Как все это перемешать? При добавлении всех этих удалителей. Все же водно-спиртовая смесь не является с топливом однородной жидкостью. И как все это будет взаимодействовать не очевидно. Другой пример. Замечено что некоторые вещества используемые в качестве компонентных добавок в топливо обладают свойствами ПАВ (поверхностно-активного вещества). Почему этот результат стал очевидным? При добавлении в топливо в очень небольших количествах порядка 0.1% меняются условия запуска. Это наблюдается практически всегда. Другими словами становится очевидным присутствие в топливе дополнительной добавки облегчает запуск двигателя. Причем это замечено именно при сильных минусовых температурах. В топливе, будем говорить о бензине, ничего не может быть негативного по сравнению с температурой при плюсе. Эффект этот получил название связывание воды. Вода в каком то смысле распределяется (диспергируется) по всему объему топлива и в дальнейшем сгорает в составе топливо-воздушной смеси. Безусловно все это действительно работает при постоянном присутствии в топливе данного состава (фото). И конечно допустим чрезмерное количество воды, обнаруживаемое в топливе после, к примеру, излечения автомобиля из воды (там количество воды может доходить и до 5%) не может быть удалено таким способом. По поводу дизельных двигателей все же стоит еще учитывать застывание парафиновых соединений при минусовых температурах. Эти проблемы, безусловно, решаются в основном применением антигеля. Но и в этом случае присутствие эффективно работающего состава не бесполезно. Вне всякого сомнения, при минусовых температурах комбинация антигель с правильно подобранной компонентной добавкой позитивно скажется на качестве работы двигателя и эксплуатации автомобиля.
    http://www.car-z.uz/2605-kak-podsush...vo-v-bake.html
    «Свобода и навык выживания, бескрайние просторы и привычка их преодолевать — дали сибиряку чувство хозяина. Не собственника клочка земли, а именно хозяина… этого неба, этой воды, этой земли.»(с) Счастливые люди, Дмитрий Васюков

  18. #15
    улыбаемся и машем зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу зяба Лечу Аватар для зяба
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    поросячий рай
    Сообщений
    7,020
    Поблагодарил(а)
    3,842
    Получено благодарностей: 4,277 (сообщений: 2,147).

    Exclamation

    Почему нужно пристегивать не только себя, но и багаж


    Ежедневно мы ездим на своих машинах, загружая их всем чем только можно и нельзя – начиная от сигарет и заканчивая... трубами (а кто-то, наверное, и трупами тоже). В общем, пихаем мы в свои авто разного рода предметы и орудия труда, но при этом даже не представляем, куда безобидные вещицы могут улетететь в случае аварии. Специалисты автоклуба ADAC это выяснили путем наглядного эксперимента.

    Какие можно сделать выводы? Посмотри видео и поймешь. Мы же для себя решЫли, что отныне будем складывать мелочевку или в бардачок и багажник, огражденный от салона полкой (в случае с хетчбеком или внедорожником/универсалом/купе), или будем заранее готовить какую-то коробочку, что все мелкие вещи поместились в нее. Зачем? А ты посмотри и поймешь, какую злую шутку может сыграть банка с краской и не только!
    Короткий видеоролик на ютубе, хорошо демонстрирующий то, что сказано выше
    «Свобода и навык выживания, бескрайние просторы и привычка их преодолевать — дали сибиряку чувство хозяина. Не собственника клочка земли, а именно хозяина… этого неба, этой воды, этой земли.»(с) Счастливые люди, Дмитрий Васюков

  19. #16
    banned mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу mukpo6 Лечу Аватар для mukpo6
    Регистрация
    29.01.2009
    Адрес
    в бане
    Возраст
    37
    Сообщений
    4,706
    Поблагодарил(а)
    3,409
    Получено благодарностей: 2,393 (сообщений: 1,215).

    По умолчанию

    чтобы не было таких курьезов учите матчасть http://www.subarulegacy.ru/forum/ind...pic=27640&st=0
    starcraft://group/2/1096 -добавляемся

  20. 2 пользователей сказали cпасибо mukpo6 за это полезное сообщение:

    зяба (01.06.2012), GriZZZLee (01.06.2012)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Рейтинг@Mail.ru
Администрация сайта не выражает согласия
с высказыванием участников форума и не несет
ответственности за их содержание.

Копирование любого материала возможно только
при наличии ссылки на сайт.